Конструкция ленточного фундамента: материалы и установка опалубки

Существует два способа использования опалубки. Для многократного использования нужна съемная опалубка. При достижении бетоном прочности выше 50% от расчетной временную опалубку разбирают. В промышленности есть решения, которые используются до сотни раз.

Одноразовая опалубка сохраняется в фундаменте в виде составляющей части. Технология несъемной опалубки получила распространение последние годы – она сделана из экструдированного пенополистирола. Блоки разной формы скрепляются замками и шпильками, образуя необходимую конфигурацию.

Пенополистирол обладает хорошими звукоизоляционными и теплоизоляционными свойствами. Он дает хорошую гидроизоляцию. Этот материал упрощает монтаж фундамента, но он дорогой.

В качестве одноразовой версии часто используются полые блоки бетона. Такие блоки имеют стенки, соединенные перемычками. Они удерживают стенки в фиксированном положении. Блоки скрепляются замками и армируются металлическими прутками.

Использующиеся для опалубки материалы должны быть высокой прочности и упругости. Они должны выдерживать давление большого объема бетона. Поверхность собранной конструкции должна быть гладкой. После застывания фундамента придется покрывать поверхность материалами с хорошей теплоизоляцией и гидроизоляцией. К гладкой поверхности проще крепить такие материалы.

В строительных компаниях чаще используются металлические конструкции, которые скрепляются болтами. В качестве опалубки для фундамента под частными домами применяется деревянная конструкция. Она сделана из дощатых и фанерных щитов, обладающих высокой устойчивостью к влаге. Деревянные бруски составляют основу упоров и распорок. Для одноразового использования применять металлическую опалубку нерентабельно.

Если высота фундамента не превосходит полутора метров, то берут элементы с толщиной 4 см или больше. Для скрепления щитов берут бруски, сечение которых зависит от фундамента. Для метрового фундамента или меньше можно использовать бруски с сечением 6*4 см² или 8*4 см². При большей высоте сечение брусков должно составлять 10*5 см². Скрепление обеспечивается гвоздями или саморезами. Размер саморезов составляет три четверти от поперечного размера скрепляемых материалов.

Для опалубки можно использовать фанеру. Применяемая фанера имеет толщину около 2 см. Щиты укрепляются на каркасе из металла или дерева. Для каркаса используются бруски с сечением 4*4 см². Длина крепежа 5 см. Фанеру лучше крепить с помощью саморезов, гвозди плохо забиваются.

Есть опалубочная бумага, обработанная пропитками. Они увеличивают устойчивость к химически активным веществам. Бетон в жидком состоянии относится к таким веществам. В состав опалубочной бумаги входит формальдегидный клей, поэтому материал маркируется – ФСФ.

Иногда для опалубки используют плиты ОСБ. Конструктивно опалубка из плит ОСБ похожа на фанерные щиты. Есть плиты толщиной около 2 см.

Размеры листов подбираются, чтобы минимизировать количество отходов. Для экономии можно применять ОСБ плиты и фанеру низкого качества. Такие материалы часто используют в строительстве. При выборе опалубки используют самые дешевые материалы.

Опалубка для ленточного фундамента перекрывает большую площадь. Она устанавливается по периметру дома. При построении дома с внутренними перегородками потребуется закупить много материалов. Фундамент под большим зданием будет глубоким.

Одним из главных качеств опалубки должна быть прочность. Элементы будут удерживать жидкий бетон до момента затвердевания.

Размеры щитов определяются геометрическим расположением фундамента. Вертикальный размер должен незначительно превышать глубину фундамента. Ширина лежит в диапазоне от одного до трех метров. Очень широкие щиты неудобно монтировать, а при маленькой ширине увеличивается объем работ. Оптимальный размер составляет около двух метров. Чтобы определить полную длину, надо точно высчитать расстояние по схеме размещения фундамента. Полученный результат надо не забыть удвоить.

Деревянные щиты делаются из досок одинакового размера. На двух соседних досках размещают брусок, который прибивают гвоздем или прикручивают саморезом. Гвозди забивают во внутреннюю поверхность, а конец загибают. В случае саморезов плотное соединение обеспечивается за счет резьбы. Саморезы вкручивают во внутреннюю поверхность щита. Она будет соприкасаться с фундаментом.

Крайние бруски располагают на дистанции около 20 см. Между остальными брусками дистанция составляет около одного метра. Для удобства монтажа крайние и средний удлиняют на 30 см. Концы этих брусков делают острыми. Такая форма позволяет легко забить их в грунт.

Элементы из фанеры и ОСБ монтируются на деревянной раме. Важно дополнительно укрепить углы. Для усиления используют металлические уголки.

Выставлять щиты надо брусками большой длины. Натягивается шнур и по нему выставляются удлиненные бруски. Кроме выравнивания в горизонтальной плоскости, надо щиты выравнивать и по вертикали. Для этого можно специально забить и выставить вертикально бруски, а щит устанавливать плотнее к ним. Бруски будут выполнять функции направляющих и поддерживать конструкцию.

Дно котлована предварительно выравнивают, поэтому в горизонтальной плоскости выставлять щиты легко. Щиты не надо забивать глубоко, чтобы было проще выравнивать. При выставлении щита один угол фиксируется на уровне щебня так, чтобы залитый бетон не вытекал. После обеспечения полного прилегания одного угла нужно выставить второй край щита. Для этого второй край вбивается в подсыпку с помощью молотка. Горизонтальное расположение контролируется с помощью строительного уровня. Остальные щиты выставляются относительно первого элемента. Расположение всех щитов не должно различаться по высоте, они должны находиться в одной плоскости.

При отсутствии длинных брусков на щитах закрепление на поверхности котлована производится за брусок, который служит упором. Щиты устанавливаются вплотную к этому бруску, а затем фиксируются распорками.

Опалубку необходимо закреплять с внешней и внутренней сторон, чтобы вес бетона не развалил ее.

С внешней стороны располагаются раскосы. Такие подпорки располагают каждый метр. В углах с обеих сторон надо устанавливать упоры. При высоте щита более двух метров надо устанавливать два ряда упоров.

Для фиксации дистанции между элементами, расположенными напротив друг друга, используют шпильки, гайки и металлические прокладки. Шпильки изготавливают из арматуры с диаметром около одного сантиметра. Шпильки располагают в 15 см от края сверху и снизу. Размер шпилек на 15 см превышает размер бетонной ленты. Крепление может осуществляться двумя способами:

• С обеих сторон шпильки делается резьба. Для такой конструкции на шпильки надо вдвое больше гаек и металлических прокладок.
• Одну сторону расплющивают, а на другой делается резьба. Для такой конструкции на шпильку нужна одна гайка. Прокладки по-прежнему устанавливаются с обеих сторон.

Дистанция между щитами соответствует поперечному размеру бетонной ленты и фиксируется с помощью кусков пластиковых труб. Внутренние отверстия должны незначительно превышать толщину шпилек.

Сборка включает несколько операций:

• В щитах сверлом делаются отверстия
• Отверстия соединяют трубой
• Внутрь вставляется шпилька
• Устанавливают металлические прокладки
• Закручиваются гайки

После затвердевания бетона разборка опалубки осуществляется в следующем порядке. Сначала отвинчиваются гайки, вынимаются шпильки. После разбираются упоры, откосы. Далее снимаются щиты. Позже их можно повторно использовать.

Чтобы изготовить опалубку для фундамента вокруг дома, требуется много материалов. Сэкономить можно, если заливать бетон постепенно. Надо изготовить опалубку только для части фундамента. После застывания бетона в этом месте можно демонтировать опалубку и собрать ее на соседнем участке. Можно за несколько раз залить весь периметр. При такой последовательности действий прочность фундамента не страдает, а затраты на опалубку сократятся значительно.

Частичную заливку фундамента делают в горизонтальном или вертикальном направлении.

Заливка слоями

В случае глубокого залегания фундамента удобнее заливать фундамент слоями. Для фундамента глубиной 1,5 м можно делать заливку в 2-3 этапа. При заливке за два раза высота щитов должна быть 0,9 м, а при заливке за три раза щиты должны иметь высоту 0,6 м.

Надо выполнить эти действия:

• Выставить короткие щиты по всей длине подготовленной траншеи и связать их с помощью арматуры.
• Залить бетон до края укороченных щитов.
• Убрать с помощью мастерка цементное молочко, которое образуется сверху через несколько часов после укладки. Цементное молочко оказывается вверху в результате вибраций. После застывания этот слой будет обладать повышенной ломкостью, поэтому его лучше убрать. После обработки мастерком поверхность станет шершавой. Повысится сцепление при укладке следующей порции бетона.
• Открутить гайки, вынуть шпильки и снять щиты. Трубки снимать не надо, потому что они закрепились в монолите. Иногда трубки убирают, а образовавшиеся отверстия заполняют бетоном. Время затвердевания бетона зависит от температуры воздуха. При 20 градусах опалубку можно демонтировать уже после трех дней.
• Установить опалубку на новой высоте и залить бетон.

При монтаже следующих уровней щиты заходят на ту часть, которая залита. Щиты охватывают бетонную ленту с обеих сторон. Расположенные снизу шпильки выполняют роль упоров. Их надо располагать на едином уровне.

Каждый новый уровень монтируется быстрее, потому что шпильки и крепеж уже подготовлены. Нужно лишь правильно расставить их.

При таком способе заливания фундамента не возникает проблем с надежностью. Нагрузка в фундаментах ленточного типа распределяется в горизонтальной плоскости. Нужно только использовать марки М200 или выше.

Вертикальное деление

Можно возводить фундамент в два-три этапа, каждый раз заливая бетон под частью будущего дома. При такой заливке стыки между различными частями должны располагаться на определенной дистанции друг от друга.

На выбранной части монтируется опалубка. По краям устанавливаются заглушки, которые не позволяют бетону растекаться. Внутри изготавливается каркас из арматуры. При связывании продольной арматуры прутки должны выступать на 50 или более диаметров. Например, при использовании прутка диаметром один сантиметр он должен выступать из опалубки на 50*1=50 см. К этому выступающему концу привязывается следующий пруток, он тоже будет выступать на 50 см.

Надо разбивать периметр на части, чтобы заливаемые куски находились на разном уровне. После залива бетона надо выждать восемь часов. После этого с боков надо сбить часть крайнего слоя до появления щебенки. Обычно возле заглушки образуется слой без щебенки.

Рассмотренные методы можно смело применять при возведении частных домов, потому что они проверены при построении многоэтажных домов.

После использования фанеры в качестве опалубки ее невозможно снова использовать из-за того, что на ней сохраняются бетонные следы. В таком виде ее невозможно обрабатывать. Нужно обтягивать фанеру перед использованием полиэтиленовой пленкой. Крепление пленки осуществляется с помощью строительного степлера. Такая опалубка обеспечивает гладкую поверхность фундамента. Это упрощает дальнейшие работы по теплоизоляции и гидроизоляции, а фанера может быть использована для других целей.

Рекомендуемые статьи: