Фундамент для двухэтажного дома: какой выбрать, расчеты глубины + толщины

Основания дома отличаются материалами, глубиной и шириной, методом монтажа. По способу строительства делятся на несколько видов.

Столбчатый

Подходит для таунхаусов и щитовых коттеджей. Столбы устанавливают в заранее сделанные глубокие лунки. Ямы выкапывают по периметру здания. Расстояние между столбами рассчитывают в зависимости от проекта здания.

Опоры изготавливают из дерева, природного камня, труб или железобетонных пасынок.

Свайный

От предыдущего вариант отличается принципом монтажа и длиной столба. Дом будет опираться на боковые части опор, а не подошву. Нагрузка распределяется равномерно, поэтому удается избежать деформации здания. Делится на два подвида:

1. Висячий тип – сваи вбивают в почву, на которую и идет вся нагрузка: пересечения стен, углы. Длина опоры достигает 2-3 метров и выше. Нагрузка приходится на боковую часть сваи.
2. Подпорный тип – сваи устанавливают на небольшую глубину с маленькими интервалами. Прежде чем выбирать этот вариант для строительства дом, изучают грунт и определяются с материалом стен. Если общая масса строения будет небольшой, то подпорное решение не нужно.

Ленточный

Для строительства малогабаритных зданий. Берут блоки или цельную бетонную плиту. Конструкция простая, но надежная, выдерживает нагрузки. Блоки устанавливают пустотелые или заполняют цементным раствором. Выбор зависит от проекта здания.

Фундамент подходит для строительства коттеджа из газобетона. Здание простоит 35-50 лет, устойчиво к движению грунта. Блоки можно монтировать на небольшой глубине. Строительство не зависит от показаний геодезического исследования.

Монолит

Это цельная плита из бетона, которая устойчива к землетрясениям. У платформы большая площадь. Высоту рассчитывают индивидуально под проект дома. Монолитная плита устойчива к движению почвы, но ее строительство обходится дорого.

Выбирают вид основания, учитывая особенности рельефа и архитектурный план. Строители учитывают дополнительно долговечность основания, легкость стройки и общие траты на строительство.

Прежде чем выбрать тип основания, проводят детальный анализ разных показателей. Учитывают особенности территории, где будут строить коттедж.

Столбчатый и свайный вариант используют для домов на сыпучем грунте. Недостаток вида – на фоне аналогов он менее долговечен. Монолитную плиту можно использовать для строительства одноэтажного или двухэтажного коттеджа. Подойдет для грунта, склонного к оползням и сейсмической местности.

Для стабильного рельефа монолит не используют, так как дорого обходится. Если двухэтажный дом строят из кирпича, то лучше подойдет ленточный. Преимущества вида:

• Бетонное основание устойчиво к трещинам, осыпаниям и разрывам
• Не возникает сложностей с монтажом и обслуживанием
• Высокие значения несущей способности
• Долговечность
• Много вариантов планировки

Все достоинства актуальны, если во время возведения соблюдают технологию процесса.

Используют формулы, учитывают планировку коттеджа и материалы для стен, геодезические исследования. Размер основания дома из бетона, шлакоблока или кирпича отличается, так как масса у материалов разная. От этих показателей зависит и давление на грунт.

Простой расчет

В этом варианте не учитывают особенности здания. Глубину монтажа фундамента рассчитывают по формуле: берут 0,8 метра и умножают на количество этажей. Если дом будет двухэтажным, то получится в итоге – 1,6 м.

Толщину основания приравнивают к толщине стены и дополнительно прибавляют 15 см. Но во время расчета не забывают про эти факторы, которые могут изменить итоговое значение:

• Площадь подошвы
• Рыхлость грунта
• Общую массу здания

Точный метод расчета

Чтобы вычесть глубину залегания, обращают внимание на ряд параметров:

1. Тип грунта: супесь, глина, песчаный.
2. Точку промерзания почвы. Если не учесть показатель, то из-за повышенной влажности и рыхлости земли сократится срок службы фундамента. Если здание строят на сухом слабопучинистом грунте, то этот фактор не учитывают во время расчетов.
3. Высота водоносного слоя. Если подземные воды пролегают близко к поверхности, то глубина залегания основания должны быть минимальной. Так обеспечивают основанию гидроизоляцию.

Основа расчета – это показатель глубины промерзания почвы в регионе. К полученному значению добавляют 150 мм, если стены возводят из дерева, и 350 мм, если из кирпича.

Сначала вычисляют глубину одноэтажного здания. Пример расчета для Московской области. Грунт в регионе – мелкий песок. Берут значение промерзания почвы, которое равно 1,34 метра, добавляют 35 см, в итоге получают 1,69 м.

Учитывают во время расчета зависимость температуры в комнате и глубину фундамента. Если показатели высокие, то возводят основание на минимальной глубине. Пример расчета, если пол делают на лагах по почве. Показатели температуры не менее 20℃.

Результат: 1,69*0,6 = 1 м. Фундамент возводят на глубине одного метра.

Расчет для двухэтажного дома – масса постройки увеличивается в 2 раза. Основание должно быть прочным. Учитывая описанные правила, заглубления делают на 1,6 м. Это ниже границы промерзания, что подходит под нормативы.

При выборе вида основы учитывают расходы из бюджета на строительство, сложность монтажа. Для двухэтажного здания лучше ленточный вид. Перед стройкой рассчитывают ширину и толщину фундамента. Они зависят от материала для стен. Небольшой показатель будет у дома из железобетона или обычного бетона. Большая ширина основания будет у здания из природного камня, так как материал много весит.

Выбор заглубления зависит от вида материала будущей постройки и соотношения с точкой промерзания почвы. Значение высоты основания зависит от потребностей и предпочтений клиента. Если есть риск подтопления, то показатель высоты увеличивают.

Есть нормативы для разных материалов: дерево – это 35-40 см, кирпич или газобетон – 20 см. Также прибавляют 10 см из-за высоты сугробов, которые характерны для региона, где идет стройка.

Этапы строительства ленточного вида основы:

1. Делаю предварительный план и чертеж
2. Размечают территорию и копают траншеи
3. Укладывают на дно подушку, увлажняют грунт и трамбуют
4. Армируют поверхность
5. Возводят опалубку
6. Заливают бетонный раствор
7. Сушат фундамент

Ленточное основание обязательно армируют. Это один из главных этапов монтажа. Армированный каркас – это залог прочности всей конструкции. В работе применяют прутья диаметром 12-16 мм. Интервал между ними должен быть 30 см. Значения меняются из-за индивидуальных показателей дома.

Заливку делают в один или два этапа, тогда конструкция получится монолитной. Если раствор будут делать вручную или с помощью небольшой бетономешалки, то вряд ли удастся залить все подготовленные траншеи одновременно. Лучше в работе использовать бетон с завода. После завершения заливки обеспечивают изоляцию фундамента. Подушку на дне траншеи делают из гравия или песка, а лучше всего, когда материалы комбинируют друг с другом. Тогда грунт получится плотным.

Если допустить промахи при строительстве основы дома, то здание после нескольких лет эксплуатации может рухнуть. Нередко из-за экономии люди возводят фундамент сами, практически не разбираясь в строительстве. Не хотят нанимать строй-бригаду мастеров, а потому допускают ошибки при заливке основы.

Такие «строители» выбирают типовой проект дома, не делая уникальные чертежи. Это дополнительная экономия на услугах архитектора. Такие умельцы не оценивают грунт, степень промерзания и уровень прохождения подземных вод. От этих показателей зависит глубина монтажа фундамента. Расчеты проводят заранее. Это первый промах, который допускают все народные умельцы. Есть и другие ошибки:

1. Экономия денег на материале для основы. В результате на поверхности появляются трещины. После нескольких лет эксплуатации фундамент начнет осыпаться. Если выбрать дешевую марку бетона для строительства основы двухэтажного дома, то это приведет к его разрушению. Стены также начнут трескаться и рушится.
2. Не проходит и 4-х недель после заливки бетона, а строители начинают строить стены или устанавливать быстровозводимые конструкции. Если не дождаться высыхания бетонного раствора, то коробка дома будет находиться на подвижной основе. Очень большой риск, что здание разрушится сразу после возведения.
3. Не учитывают внутренние особенности здания и закладывают одинаковую толщину и ширину бетонной ленты по периметру. Нагрузка на фундамент получается неравномерной. Усадка будет отличаться в разных точках основы. Толщину каждого отрезка высчитывают, учитывая значения этого же показателя у стен, расположения перегородок и несущей части.
4. При возведении щитовой опалубки доски не подгоняют плотно друг к другу. Через щели будет просачиваться цементный раствор. Бетонная плита начнется расслаиваться, уменьшатся показатели прочности. Это все приводит к разрушительным последствиям.
5. Не используют заводскую заливку, а делают раствор вручную. Уходит много времени. Полотно получается неоднородное. Фундамент получается крепким, если делать одновременную заливку. Тогда показатели прочности и гомогенности будут высокими. Не появятся воздушные пустоты. Основание разрушится из-за некачественной трамбовки бетонного раствора.
6. Сваи и арматурный каркас – это залог прочности фундамента. Важно разбираться в видах металла, марках и толщине прутьев. Нужно уметь подобрать материал, учитывая архитектурный проект. Нельзя экономить на качестве арматуры.

Еще один промах у начинающих строителей – это не учет времени года и климатические условия. Если фундамент заливают зимой, то в раствор нужно добавлять пластификаторы, чтобы бетон застыл. Летом смесь накрывают пленкой и смачивают один раз в 2 суток. Так достигается прочность плиты.

Можно залить фундамент для двухэтажного дома и самому, только нужно быть строителем. Грамотный специалист сможет учесть все моменты и факторы при расчетах, подобрать материалы. Специалист знает все нюансы технологии процесса. Выберет время для заливки фундамента.

Начинающим мастерам работы лучше проводить под присмотром профессионала. Если не учесть все моменты, технологию и сэкономить на материалах, то здание разрушится уже после нескольких лет эксплуатации. Потому не экономьте на строй-бригаде. Тогда не придется переживать за прочность и долговечность дома.

Рекомендуемые статьи: