Как правильно построить монолитный ленточный фундамент для дома

Ленточные фундаменты различаются по глубине залегания. Есть заглубленные и мелкозаглубленные решения.

Мелко залегаемые могут строить на неподвижных почвах, которые выдерживают нормальную нагрузку. Дисперсный грунт (который состоит из отдельных мелких частиц) не подойдет для маловесных строений из дерева, сооруженных со связанными несущими элементами. Тогда железобетонную ленту опускают на 10-15 сантиметров в жесткий слой земли, который находится под верхним плодородным (гумусом). По установленным правилам, длина не должна быть менее 60 сантиметров.

Глубокозалегаемые монолитные ленточные конструкции устанавливают под тяжеловесные и грузные дома. Иначе их требуется опустить на 10-15 сантиметров ниже глубины промерзания грунта (максимальная величина, при которой почва замерзает до 0 градусов в самых суровых сезонных условиях) для выбранной местности. Плоскость должна налегать на устойчивую поверхность, иначе строители углубляются далее. Если почвы промерзают на глубине 1 м, а земля плодородна до 1,5 м, то придется снижаться еще ниже.

Для фундамента с лентой делают опалубку. Это деревянная временная форма, в которую укладывают арматуру. Она облегчает работу, не давая бетонной смеси растечься по периметру. Поэтому придется учитывать добавочные траты на стройматериалы и время на формирование.

Изредка экономят, вырывая котлован (выемка для заложения фундамента сооружения) точно по нанесенным меткам необходимой широты и глубины. Эти углубления заполняют бетонной смесью без помощи опалубки. Система не гарантирует необходимую безопасность, потому итог предугадать нереально. Чтобы бетонный раствор набрал хорошую устойчивость, ему требуется некоторый объем жидкости.

Без опалубочной системы влага немного впитывается в почву, что отразится на характеристиках бетонной конструкции. Сквернейшим исходом будет разламывание и измельчение бетона. Улучшить ситуацию можно, разложив в траншее покрытие из полиэтилена (синтетического полимера).

Поэтому не устанавливать опалубку рискованно.

Хотя такие несущие конструкции могут простоять года, когда-нибудь возникнут щели, они будут разрастаться, а бетон начнет ломаться. Еще одна проблема основания — неидеальные пропорции. Ради снижения теплопотерь фундамент предохраняют от холода. Чаще пенопластовыми плитками или экструзионным пенополистиролом (синтетическим теплоизоляционным материалом).

Нужно хорошо потрудиться, чтобы приклеить их на искаженный участок. С изоляцией пара дела хуже: как ни старайся, а на волнистый бетонный блок с вкрапленностью земли закрепить пленку нереально. Оправдывает ли цель средства, решает каждый сам. Посоветовать фундамент можно только под ограждение или сарайчик.

Подвальное помещение способно занимать столько же места, как и жилое строение, а может охватывать лишь долю участка. Выбрать габариты нужно перед планировкой. Если подвал собираются разместить не по целому периметру, выкапывать всю землю необязательно — можно только площадь для траншеи под ленту. Роют подвал по указанным принципам. Его расположение и облагораживание можно заранее продумать во время проекта. Ленточный слитный фундамент с погребом — тяжелое для планировки задание.

Бывает, когда принимают решение добавить подвальное пространство по ходу работы или после. Тогда подбирать участок и просчитывать, насколько он будет глубоким, требуется так, чтобы при прокладывании линий от фундамента сооружения под углом 45° они не пересекали пустые области.

Это непростая работа:

1. Стенки должны быть дополнительно армированы и с большей толщиной. Изнутри не будет почвы, поэтому стенкам подвала придется удерживать на себе больший груз окружающей земли. Лента должна быть значительно толще. Арматура нужна жесткая, прокладывается она с шагом поменьше. Возрастет число армопоясов (бетонных контуров в горизонтальной плоскости строения по периметру несущих стен). На фундаментную плиту траты возрастут.
2. Понадобится заливка бетона по всей плоскости пола или ее армирование. Для этого нужно много бетона и арматуры.
3. Потребуется мощная вентиляционная система, что избавит от грунтовых газов. С этим одному не справиться. Лучше вызвать строителя с опытом таких работ.

Но даже при подключении строительной бригады лучше понимать их работу. Так вы сможете лучше их контролировать и планировать время. 

Процесс состоит из:

1. Разметки границ участка (выделение места под строительство)
2. Земляных работ (переработка грунтов)
3. Уплотнения базы, подсыпки под фундамент и утрамбовки
4. Маркировки ленты
5. Установки защиты от воды
6. Монтажа опалубки
7. Связывания стальной арматуры
8. Заливки бетона и его вибрирования (разжижение смеси)
9. Ухода за бетоном (укрытие и поливка)

Разметка два раза (участка и ленты) необходима, если под строением планируют подвал на весь периметр. Сначала размечают область дома, принимая во внимание припуски на монтаж временной формы. Когда котлован вырыт, а днище подсыпали и утрамбовали, необходимо будет разметить ленту. Получившиеся отметки потом будут указывать, где размещать опалубку, которая и образует строительный профиль здания. Расскажем детальней о каждой стадии.

Разметка участка под фундамент

Разметка поможет разобраться в четком расположении конструкции на участке. Находящаяся под землей структура бывает разнородной, а сдвиг на 0.5 метра может быть опасным. Вдруг там пылевато-глинистые грунты или углубление, что приведет к просадке. Из-за пары сантиметров переживать не нужно, но лучше не ошибаться.

Земляные работы

Размеры работ и применяемое оборудование зависят от того, с подвальным помещением будет здание или без. Котлован роют, если планируется подвал или цокольный этаж. Тогда выемка должна быть на несколько метров больше, чем фундамент. Если без подвала, можно вырыть траншеи под базовыми несущими стенами.

Если работы много, правильней будет применить специальное оборудование. Прокат обойдется в немаленькую сумму, но работа команды строителей будет длиться несколько суток, а придется заплатить не меньше. Быстрота выполнения сильно разнится. Верхнюю плодородную прослойку располагают отдельно, гумус можно рассыпать по огороду. Оставшуюся землю вываливают в одно место рядом. Часть используют на засыпку, а другую вывезут.

Уплотнение дна котлована и подсыпка

Когда большую часть земли достали, дно следует разровнять и уплотнить. Если работает экскаватор, нередко происходит так, что некоторые зоны на пару десятков сантиметров глубже, чем требуется. Выпуклости нужно откорректировать: насыпать грунта и спрессовать. Утрамбовка и разравнивание необходимы на всем участке котлована. При этом используют колоду. Она особенно полезна при строительстве ограждения. Если строят парилку или дачу, лучше применять виброплиту.

На эту поверхность действует все давление постройки. Пустые или неровные пространства могут приводить к разной усадке и формированию щелей. Исправляют ситуацию утрамбовкой. Лучшим вариантом будет высыпать прослойку песка с зерном среднего или мелкого размера. Песок из-за минимальных объемов лучше сглаживается. Для наилучшего и быстрого уплотнения его следует намочить (залить водой, чтобы намок весь слой). Вибрационная плита создает давление, которое утрамбовывает песок на 10-20 см. Такую толщину и высыпают за один раз. Если согласно плану песок толщиной 30 см, значит, высыпать нужно сначала 15 см, увлажнить и спрессовать. Далее присыпать вторую половину, повторить процедуру увлажнения и прессовки.

Часто по проекту нужно добавить подушку из песка и гравия. В таком случае сверху сжатого песка сыпят еще прослойку щебня фракции 30-60 мм, потом уплотняют. Слой должен быть толщиной 10-15 см. Его также делят на несколько частей по 5 см и сдавливают по очереди. Так почва делается более крепкой: щебенка втыкается в размещенную под ней породу. Виброплита сильно ударяет по камням, поэтому сжатие может быть глубиной 40-50 см.

Опалубка для цельного ленточного фундамента

Опалубка состоит из дощечек с толщиной 40 мм, низкосортной фанеры или ориентированно-стружечных плит. Фанера есть дешевая, специально для опалубок. Она с одного края ламинированная (с предохранительной пленкой), поэтому может применяться многократно. Щиты из материала, сформированного в тонкие плоские листы, упрочняются поперечными и расположенными вдоль брусками.

Расставляют получившиеся щиты согласно меткам на ленте, фиксируют на внешнем крае стороны скосами, а изнутри ставят брус для устойчивости. Эти соединительные детали должны сделать опалубку установленных размеров. Они не позволят щитам разрушиться или выставиться, когда будут заливать бетонную смесь. Вес будет действовать на стенки большой, поэтому крепления должны быть прочными.

Упрочнение

Из-за того, что здание длинное и с маленькой шириной, на фундаментную конструкцию влияют силы, которые стараются поломать ленту вдоль. Поэтому ленту усиливать нужно по протяженной стороне. В этом случае применяют сильную арматуру, которая должна быть ребристой и диаметром 10 миллиметров и более. Арматура, которую устанавливают перпендикулярно или под углом к несущей арматуре, делает стабильными продольные пруты.

Поэтому ее можно покупать ровную и тонкую (6-8 миллиметров).

Вне зависимости от того, насколько глубоко залегает лента, хватит двух армопоясов: сверху и снизу. Но это не касается зданий с подвалом по всей площади. В любом месте стыковки арматуру соединяют особой проволокой. Делается это самостоятельно, используя крюки или механические устройства (пистолеты для вязки).

Можно еще сваривать, но это иногда нецелесообразно. Выполняется задача быстро, однако крепления выходят грубыми. Когда связывают проволокой, у арматуры сохраняется вольность. Это возмещает определенные вмятины и искажения без потери бетона. Когда сваривают соединения, они становятся твердыми. Это придает устойчивости, но возникает риск появления щелей.

Область, где проводилась сварка, не обязательно начнет рушиться в первую очередь. Арматура внутри бетона, что не дает ей ржаветь (воздух не попадает). Иначе рушатся сначала места стыковки, которые были сварены.

Залив ленточного основания дома

Когда идет постройка большого дома, легче и правильнее выбирать отделанный бетон с доставкой на место. В таком случае залить бетонную смесь возможно за сутки. Ее также можно сделать самому, но для этого нужна техника. Смешивая элементы ручным способом, гарантировать надлежащий уровень равномерности нельзя.

Чтобы залить самому, нужно трое помощников: первый мешает, второй располагает сделанную смесь, третий проводит вибрирование при помощи портативных вибраторов. Эта процедура помогает убрать все пустые пространства, ровно и одинаково разложить наполнитель. Так застывший бетон будет значительно более прочным, устойчивым к холодам и морозам, вбирает мало влаги.

Поэтому рекомендуется проделывать эти шаги, так бетон выйдет высокопрочным при том же составе. Для равномерности структуры нужно проводить вибрирование. Если заливают из оборудования, требуется применять особые желоба. С их помощью легче транспортировать вещество к необходимому пункту. Нельзя, чтобы смесь лилась с высоты. Если уровень выше, чем 1,5 метра, она начнет раздробляться, а бетон получится непрочным.

Уход за бетоном

Если в процессе воздух жаркий и сухой, ленту требуется прикрывать пластиковым накрытием, чтобы вода не улетучивалась. Бетон довольно глубокий, поэтому увлажнение плоскости ничего не сделает. Нужно не дать высохнуть верхней части, поэтому накрытие подойдет.

Если термометр показывает около 20 градусов Цельсия, то через 3 дня бетонная масса укрепится наполовину. А на четвертый день можно проводить демонтаж опалубки и работать дальше.

Если температуры ниже, то ожидать придется дольше, а при температуре +5 бетон практически не застывает. Тогда следует утеплить конструкцию или нагреть бетонную смесь. Цельный ленточный фундамент сделан. Дальше его требуется утеплить и защитить от воды. В конце его засыпают землей.

Рекомендуемые статьи: