Как сделать теплицу из поликарбоната: советы по выбору материалов

Поликарбонат имеет ячеистую структуру, чем и объясняются положительные стороны теплицы из него. Такое строение увеличивает долговечность материала, который прослужит дольше полиэтиленовой пленки или стекла.

Поликарбонат устойчив к механическим повреждениям и не боится ударов. Материал выдержит осадки любой интенсивности, даже град, ему нипочем сильный ветер. И негативное воздействие ультрафиолета из солнечных лучей ему незнакомо, он не разрушается под их влиянием, не мутнеет.

Для теплиц выбирают разные конструкции. Одни предполагают, что дуги будут идти сразу от земли. Арочная конструкция не очень удобна, ведь по бокам теряется много места, ведь ввиду малой высоты его нельзя использовать.

Поэтому выигрышней смотрится конструкция с каркасом из нескольких частей. Из земли выходят прямые стойки на высоту от 1,5 метров. А уже к ним навариваются закругленные элементы. Тогда у теплицы будут ровные стены и округлая крыша – даже возле стен работать будет удобно.

Но округлая крыша не лишена минусов. Один из них – сложно делать форточки для проветривания теплицы. Решается проблема тем, что фрамуга становится частью прямой стены, а не изогнутой крыши. Еще один момент – плохо сходит снег (хуже, чем с ровных наклоненных поверхностей). Поэтому для регионов со снежными зимами придется делать усиленные элементы или выбирать скатную крышу.

Есть еще одно решение – крыша с двумя закругленными скатами. Ее делают из двух дуг большого диаметра, которые сваривают между собой под углом, чтобы образовался конек, защищенный полосой металла. Снег будет хорошо сходить и протечки не страшны.

Разнообразие материалов для каркаса теплицы мало. Для этих целей подходят трубы прямоугольного сечения (профилированные), металлические уголки и брус. Достаточно просто собрать каркас из оцинкованного гипсокартонного профиля.

Дерево

Брус выбирают, когда строят маленькую теплицу, тогда крыша получится скатной (одно или двух). Из бруса можно и дугу согнуть, но это будет сложно и долго. Размер бруса полностью зависит от габаритов постройки и от климатических условий в регионе (нагрузок от ветра и снега). Чаще всего выбирают 50х50 мм. Такое сечение подойдет для каркаса в средней полосе. Чтобы получилось более крепкое сооружение, можно угловые стойки сделать из «сотки».

Если под рукой есть доски, то брус покупать не обязательно, ведь каркас можно сделать из составных опор. Для этого можно взять две планки шириной 50 мм и толщиной 25 мм или три доски по 15 мм толщиной. Все, что нужно, сложить их друг на друга и сбить с двух сторон. Получатся стойки даже лучше, чем из бруса: более крепкие, выносливые и не подверженные кручению. Так происходит из-за того, что волокна дерева направлены в противоположные стороны.

Все деревянные конструкции пропитываются или обрабатываются антисептическими средствами. Выбирают составы для работы на улицы. Отдельно есть антисептики для дерева, контактирующего с землей – ими обрабатывают концы бруса или досок. Если этого не сделать, то дерево быстро разрушится, а вредители с нее могут перебираться на растения.

Когда стойки крепят к нижней планке (обвязке), чтобы придать жесткости конструкции, места соединения усиливают металлическими уголками. Их можно купить в любом строительном магазине. Чтобы усилить кровлю, ставят дополнительные перемычки.

Трубы и уголки

Значимая часть теплиц из поликарбоната с каркасом из профилированных труб. Если под рукой есть сварочный аппарат и опыт работы с ним, то сварить конструкцию не составит труда. Работать с прямоугольными элементами проще, чем с круглыми. Еще одно полезное приспособление – трубогиб, чтобы сделать дуги для крыши.

На сечение труб влияют нагрузки от снега и ветра, размеры теплицы. Обычно выбирают прокат сечением 20х40 мм. Но это не константа. Для труб есть еще один параметр – толщина стенок. Оптимально будет 2-3 мм. Получится каркас, способный выдержать большие нагрузки.

Можно работать и с металлическим уголком, но его согнуть будет сложнее, поэтому из него делают двухскатные или односкатные крыши. Толщина стали – не менее 2 мм, размер полок – 20-30 мм.

Оцинкованный профиль

Профиль для гипсокартона не может обеспечить достаточную прочность для регионов со сложным климатом. Этот материал выбирают там, где зимы проходят без снега и не бывает сильных ветров. Профиль выбирают, потому что для его сборки не нужен будет сварочный аппарат.

Сборка каркаса проходит по той же технологии, что и для строительства перегородок из гипсокартона, только теплица будет обшиваться поликарбонатом не с двух сторон, а с одной. Стойки лучше делать из двух профилей. Для этого их скручивают между собой саморезами. Вертикальные элементы для большей устойчивости соединяют наклонными перемычками. Из профиля можно сделать округлую крышу, но лучше выбрать скатную с усиленными фермами.

Для теплицы из поликарбоната нужен надежный фундамент. Если его не сделать, то после сильного ветра придется искать свою теплицу на соседних участках. Фундамент больше не опора, а якорь.

Ленточный фундамент

Это основание выбирают, когда планируют капитальную постройку не на один год. Ленточный – самый надежный и дорогой фундамент. Если теплица будет засажена и зимой, то фундамент должен быть ниже, чем уровень промерзания грунта. Если же теплица – это сезонная постройка, то достаточно будет бетонно-кирпичного основания или даже брусового.

Бетонно-кирпичный/брусовый фундамент

Обычно для теплиц из поликарбоната делают бетонно-кирпичный фундамент. Он не слишком дорогой, его достаточно просто сделать, да и простоит он долго. Последовательность работ:

• По периметру будущей теплицы выкапывают траншею шириной около 200 мм, глубина зависит от грунта:
• Пучистые (чернозем, глина и суглинок) – глубина траншеи от полуметра. Ее края укрепляют опалубкой из досок, ОСП или фанеры. Выравнивают дно и засыпают 150 мм крупного и мелкого щебня. Трамбуют. Сверху еще 15 см песка. Выравнивают, трамбуют. Эта подушка нужна, чтобы компенсировать движения грунта.
• Грунт не склонный к пучению – глубина траншеи от 250 мм. Дно выравнивают, убирают камни, корни и другие предметы, уплотняют.
• На дно расстилают гидроизоляцию (рубероид или клеенку). Так из раствора влага не уйдет в землю. На бока можно положить пленку, но там будут щиты, которые хоть как-то задержат воду. Если это пункт пропустить, то бетон не сможет набрать нужной прочности.
• В траншею заливают бетон. Для его приготовления берут одну часть цемента М 400, три песка и пять заполнителя (лучше щебня мелкого и среднего размера). От керамзита лучше отказаться, ведь он впитывает влагу.
• Раствор выравнивают под уровень.
• По углам с отступом в метр устанавливают закладные элементы. Это могут быть шпильки или арматура от 12 мм в диаметре. Шпильки закладывают, если на фундамент будут прикручивать брус, а арматуру – если будут класть кирпич. Над бетоном закладной элемент выступает минимум на 150 мм.
• Бетон после заливки накрывается пленкой, оставляется на семь дней, если температура выше +17, если же нет, то срок увеличивается вдвое. Когда на дворе жаркая погода, то бетон поливают несколько раз в сутки. Чтобы влага сохранялась дольше, под пленку кладут грубую ткань.
• Если сверху бетона будет лежать брус, то на основание прокладывают гидроизоляцию. Это может быть рубероид, раскатанный в два слоя, но он быстро придет в негодность. Дольше прослужит гидроизол. Еще можно промазать фундамент битумной мастикой.
• Уложить обвязку:
• Брус 100 на 100 мм пропитывают антисептиком для контакта с грунтом. В нем просверливают отверстия, куда будет вставлена шпилька, заложенная в бетон. Прикручивают брус к фундаменту.
• Обвязка может быть из кирпича. Достаточно будет один-два ряда. Можно брать как пустотелый, так и полнотелый кирпич. Закладные элементы должны попасть в межкирпичный шов;
• Далее собирается каркас.

Этот тип фундамента доступен в нескольких исполнениях. Например, можно не заливать траншеи, а уложить в нее бетонные блоки, а уже пространство между ними залить раствором. Края блоков должны оставаться под землей, чтобы их сверху залить выравнивающим слоем бетона. Закладные вставляются в шов.

Можно сделать фундамент из пустых пластиковых бутылок. Их укладывают в ряд и заливают бетоном, потом еще ряд и снова раствор. Фундамент будет дешевым и теплым. Несущая способность снизится, но ее будет достаточно и для более серьезной постройки, чем теплица.

Фундамент из бруса для теплицы

Это временный фундамент, который прослужит не более трех лет или меньше. Долговечность зависит от влажности и качества обработки дерева. Минимальное сечение бруса – 100х100 мм. Если таких элементов нет, то фундамент может быть составным – из досок. Обрабатывается материал составом для контакта с грунтом. Порядок действий:

• По периметру будущей теплицы выкопать траншею, с размерами больше чем у бруса на 70-100 мм.
• Дно простелить гидроизоляцией.
• Уложить брус, скрепить в углах.
• Обернуть дерево гидроизоляцией со всех сторон.
• Зафиксировать брус, вбив уголки с двух сторон.
• Пространство между гидроизоляцией и стенками траншеи засыпать щебнем (для пучистых грунтов) или выкопанной ранее землей (если не пучистые). Утрамбовать землю.
• На брусе фиксируют обвязку. Между ними прокладывается дополнительная гидроизоляция.

Такой фундамент подойдет только для сухих участков с низким залеганием грунтовых вод. Только так можно надеяться, что основание прослужит несколько лет.

Свайно-ростверковый

Порядок действий такой:

• Разметить территорию под теплицу, выкопать траншею шириной и глубиной по 200 мм.
• В углах пробурить отверстия на 400 мм глубже уровня промерзания почвы. После этого бурят такие же лунки по всему периметру с шагом в 2 метра.
• В лунки засыпать по ведру песка, вставить рубероид, свернутый в цилиндр.
• Далее вставляется арматура (по три прутка 12 мм диаметром), которая связывается в одну конструкцию. Прутки должны выступать, чтобы впоследствии к ним прикрепить обвязку.
• Залить бетон и утрамбовать его.
• В траншею засыпать песок слоем в 50 мм и утрамбовать.
• Простелить гидроизоляцию.
• Собрать опалубку выше уровня земли, если грунт не сыпучий, то опалубка не обязательна, можно просто простелить пленку.
• Залить бетон в траншею и выровнять его. Накрыть пленкой.

Когда бетон наберет прочность, можно делать обвязку из двух рядов кирпича. Дальше уже идет сборка каркаса. Наконец, вся конструкция покрывается поликарбонатом.

От качества поликарбоната зависит долговечность теплицы и ее характеристики. Поэтому нужно ответственно подойти к его выбору.

Всего бывает три вида материала:

• Монолитный. По виду он напоминает оргстекло, но у него лучше светопропускная способность, он легче обычного стекла в четыре раза и прочнее него. Его толщина – 0,75-40 мм. Из недостатков – высокая цена. Этим материалом покрывают теплицу, если в регионе часто идет град, она стоит возле дома, с крыши которого могут падать сосульки или снег. Монолитный поликарбанат бывает многослойным (до пяти слоев). Для теплиц обычно берут лист с двумя слоями, один обеспечивает прочность, второй – защиту от УФ-лучей.
• Рифленый (профилированный). Это тот же монолитный поликарбонат, но с рельефной поверхностью. Бывают листы по форме напоминающие шифер или профнастил. Толщина доходит до 1,2 мм, чего достаточно, чтобы выдержать удар от града 2 см в диаметре. Рифленые листы хорошо гнутся и выдерживают морозы до -50.
• Сотовый. Это два (или больше) листа тонкого монолитного поликарбоната, соединенного перемычками. На характеристики листа влияет форма и размер перемычек. Толщина листа может доходить до 32 мм, но для теплиц обычно берут сантиметровый многослойный материал.

Для отапливаемой теплицы лучше выбрать сотовый поликарбонат. Такая конфигурация листа повышает теплоизоляционные свойства материала, но снижает способность пропускать свет. Если конструкция будет нужна только в теплое время года, то подойдет рифленый или монолитный материал. Первый вариант предпочтительней, за счет большей жесткости.

Сотовый поликарбонат

Выбрать монолитный или рифленый лист будет несложно, ведь достаточно изучить их характеристики. Еще один момент – защита от УФ-лучей. Больше никаких тонкостей нет. Другое дело сотовый поликарбонат. Перед его покупкой обращают внимание на:

• Толщину и количества листов. Они должны быть одинаковой толщины без наплывов и впадин.
• Толщину и конфигурацию перемычек.
• Защитный слой от ультрафиолета.

Чтобы проверить, насколько качественный поликарбонат, его пытаются сжать двумя пальцами. Если даже после приложения большого усилия лист не прогнулся, то его можно выбрать для теплицы. Поликарбонат, который легко сминается, не подходит.

Для установки листов по технологии нужны два профиля – стартовый и соединительный. Сначала профили устанавливаются на каркас, а уже в них вставляют листы поликарбоната. Материал фиксируют саморезами с прессшайбой (чтобы защитить теплицу от протечек). Профили нужны не только для фиксации листов, но и еще, чтобы защитить стыки от грязи. Получается красивая, но достаточно дорогая конструкция.

Эстетика – это хорошо, но для теплицы это не главное, поэтому на некоторых элементах можно сэкономить. Поликарбонат крепят без профилей и без прессшайб. Вот как это происходит:

• Края замазывают силиконом. Если этого не сделать, то внутрь попадет вода, где разрастется плесень и лист уже не сможет пропускать солнечный свет. Поэтому промазывают все тщательно, чтобы нигде не было пропусков.
• Листы кладут внахлест в несколько сантиметров, поджимая жестью, через которую и идет крепеж.
• Саморез можно прикрутить, подложив обычные широкие шайбы.

При строительстве теплицы следите, чтобы защитный слой поликарбоната был снаружи. Иначе он не сможет выполнять возложенную на него задачу.

Поликарбонат нельзя располагать близко к грунту. Желательно, чтобы между ними было хотя бы 50 см расстояния. Во-первых, он там не нужен, ведь лист скоро станет грязным и не сможет пропускать свет. Во-вторых, он портится – становится черным, расслаивается. Продумывая проект теплицы из поликарбоната, предусматривают, что нижние полметра стенки будут сделаны из другого материала. Это может быть кирпич или любой другой строительный блок – значения не имеет.

Рекомендуемые статьи: