Как правильно сажать огурцы на рассаду: подробная инструкция

Под посев специально готовят почвенную смесь и тару под нее. В ней семенам придется развиваться около месяца. Растения будут расти в персональных стаканчиках. Огурцы не переносят лишние пересадки. Нарушается их нежная корневая система, и они часто гибнут.

Объем тары выбирается от 0,5 литра и больше. Росткам нужен простор. Поэтому не нужно ограничиваться в размерах тары. Стаканчики для огуречной рассады подбирают так, чтобы для посадки растения доставались из них без труда. Лучше, когда у них дно выдвигается. Еще больше подходят удобные торфяные стаканы. Они высаживаются в грядку вместе с рассадой. Там торф со временем раскисает, корни свободно проходят наружу, а торф остается питанием для растения.

Грунт для рассады должен быть хорошо вспушенным. По кислотности с нейтральным составом. Легко пропитывающимся влагой и воздухом. Содержать достаточное число питательных элементов, чтобы не дожидаться подкормок.

Если неудобно готовить состав грунта самостоятельно или нет компонентов, лучше покупать готовую смесь. Специализированные садовые магазины дорожат репутацией, они реализуют готовые и качественные специализированные составы.

Когда почва готовится своими силами, соблюдается следующая пропорция:

• 2 части дерновой земли,
• 2 части хорошего созревшего компоста,
• 1 часть торфа,
• 1 часть песка

Торф можно заменять опилками, а вместо песка применять вермикулит. В хорошем компосте или перегное достаточно всех полезных составляющих. Вместо них на 10 литров смеси добавляется зола (один стакан) и азофоска – азотные, фосфорные, и калийные гранулы (50 грамм).

Когда землю берут из огорода, ее необходимо дезинфицировать. Простой способ – за семь дней перед посевами пролить ее разведенной в воде марганцовкой (перманганат калия). Таким же образом используется медный купорос. В стаканы укладывается дренаж (1 сантиметр), и засыпается земля. До посева она день настаивается.

Период роста семян и сроки высадки в грядку определяются сортом огурцов. Время сезона для высадки зависит от климатической зоны. Играют роль будущие условия роста – теплица или открытый грунт. Обычно такие сроки указаны на упаковках семян. Там же указан их тип – для теплиц, для грядок или универсальный. Средний период роста – около месяца.

Лунный календарь для огурцов

Все живые организмы и растения живут по небесным циклам. На солнце они ориентируются в течение суток и по сезонам года. А с луной их развитие связано с лунными циклами. Эти свойства ученым и людям в сельском хозяйстве известны столетиями. Когда их придерживаться, растения эффективно развиваются и меньше болеют.

Общий принцип для овощей такой:

• Растения, плоды у которых растут над землей (вершки), следует высаживать и сеять на молодой и растущей луне.
• Корнеплоды (корешки), развивающиеся в земле, садятся и сеются на убывающей луне.

Лунные календари регулярно публикуются. Фазы луны, как и солнца, всегда отражаются в сводках погоды. В астрономии цикл развития луны известен. Он длится 29 дней, 12 часов и 44 минуты с секундами. Астрономы рассчитывают до секунд календари на десятки и сотни лет вперед. Фазы луны распределяются в этом цикле таким образом:

• Новолуние (около суток). Луны нет на небосклоне. Сажать огурцы и поливать их не имеет смысла.
• Растущая луна (около 14 суток). Благоприятный период для роста овощей с плодами на поверхности земли. Рекомендованный период высева семян, посадок и пересаживаний рассады.
• Убывающая луна (около 14 суток). Время сеять и сажать корнеплоды. Посеянные в этот период наземные растения будут «сидеть», не развиваться и болеть. Для огурцов можно выполнять пасынкование, подвязку стеблей, рыхление земли вокруг корней.
• Новолуние (около суток). Не рекомендуются посевы, посадки и пересадки.

Следует знать, что когда на упаковках семян печатаются благоприятные дни для посевов, они берутся из лунного календаря. Эти дни смотреть в календарях или в метеосводках.

Агрономы также выделяют самые активные и запрещенные дни в циклах для разных растений. Поэтому публикуются только эффективные дни в периодах. Но достаточно знать, что эффективно заниматься посадками именно в начале благоприятного периода, когда начинается самый активный рост. И хуже – на исходе периода.

Региональные особенности

Кроме благоприятных циклов, для посадки нужно учитывать климатические особенности местных условий. Общую температуру и возможности заморозков. Огурцы – нежные и теплолюбивые растения. Температура открытого грунта для высадки их рассады должна достичь 15°С, а воздуха 18°С. Это должна быть среднесуточная температура.

Под такую температуру и следует рассчитывать сроки посевов семян для рассады. Если такие сроки для своих регионов огородники считают поздними, они организуют парники и теплицы. При наступлении стабильно хороших условий их раскрывают.

Наша страна включает в себя территории с разными климатическими зонами. Поэтому нужно придерживаться своих местных условий.

Важно помнить, что рассада выращивается для быстрого получения раннего урожая. Или в холодных регионах. Многие практикуют посев семян прямо в открытый грунт при стабильном тепле. Такие огурцы более поздние, но и более здоровые.

А рассаду огурцов удобно выращивать потому, что благоприятная температура для нее совпадает с комфортной температурой для человека.

Как готовить семена перед посевом

Хорошее свойство их семян – они сохраняют свою всхожесть долгие 7-8 лет. Агрономы даже рекомендуют не сеять свежие семена. Выдержать их пару лет. Тогда у огурцов будет мало таких характерных для них пустоцветов. Оптимальным является срок выдержки до 4 лет. Но это не касается гибридов. Их свойства рассматриваются для каждого в отдельности. Обычно они эффективны пару лет, и нужно покупать новые. В этом политика агрохолдингов.

Поэтому одни овощеводы для оперативности и урожайности применяют гибриды F1, а другие не изменяют традиционным региональным знаменитостям. Обычно первая категория выращивает товарные количества огурцов на продажу. Вторая покупает и выращивает самостоятельно семена районированных местных сортов. Их чаще и охотнее употребляют.

Нужно знать, гибридные семена обрабатываются на фабриках. Они готовы к посеву.

Районированные, выращенные семена самостоятельно, нужно к посеву готовить.

Этапы подготовки семян огурца следующие:

• Калибрование проводят двумя способами:

• Вручную перебираются самые крупные и плотные (не пустые).
• Сделать раствор из одной столовой ложки соли в 0,5 литрах воды. Поболтать семена в этом рассоле. Через 5 минут всплывшие семена выбросить. Осевшие на дно семена достать, промыть, просушить, и готовить дальше.

• Прогревание проводят для свежих семян и с неизвестным происхождением. Нужно их подержать на отопительной батарее два дня. Такой процесс снижает среди них долю мужских соцветий. Они плодов не приносят.
• Обеззараживание проводится тоже для выращенных самостоятельно и неизвестных семян. Материал из фирменных магазинов проходит обеззараживание при его подготовке к продажам. Материал не из магазина помещают в розовый (1%) раствор марганцовки на 20 минут. После этого промывается в чистой воде, и сушится.
• Замачивание. Используют растворы удобрений и стимуляторы роста. Домашние растворы – это настои золы, и сок алоэ (в народе он называется столетником) в соотношении 1:5 с водой. Из стимуляторов в торговой сети популярные «Циркон» и «Эпин».
• Замачивание в воде до набухания, если не применяются стимуляторы. Температура воды около 30°С. Когда они набухли (иногда начали раскрываться, их присушивают для удобства посева.
• Закаливание проводят с сухими семенами в мокрой тряпке, или в конце их замачивания. Помещают в низкую плюсовую температуру на улице или в холодильник на сутки.
• Проращивание проводят во влажной среде – опилках, мягкой (туалетной) бумаге, в вате. Когда пробивается корешок длиной в половину семени, материал готов к посадке.

Как сеются подготовленные огуречные семена

Их раскладывают в готовые стаканы с грунтовой смесью:

• Свои и недорогие семена кладут по два или три. Дорогие – по одному, надеясь на их хорошую всхожесть.
• Сверху покрывают слоем почвы 1,5 сантиметра.
• Обрызгивают обильно водой из пульверизатора.
• Стаканы удобно расставить на отдельных подносах. Сверху они накрываются пленками или листами стекла при наличии.
• Поддерживать температуру около 28°С. Создастся парниковый эффект, в котором посадочная смесь не будет пересыхать.

Первые всходы начнут появляться в конце недели. На срок влияет сорт и условия. Когда всходы хорошо проявились, худшие из них удаляются или обрезаются с помощью ножниц. Остаются лучшие и здоровые всходы.

Как ухаживать за рассадой

Пока всходы не появились, нужно поддерживать почву влажной. Но периодически проветривать. Идеальным местом для размещения является солнечный подоконник.

После появления всходов пленка или стекло убирается. Температура снижается к 18°С. А на ночь желательно еще понижать. Такой режим следует выдержать в течение пяти дней. В этих условиях рассада крепнет. Когда будет сильно тепло, то рассада в начале роста сильно вытянется.

В дальнейшем ночью температуру держать 18°С, а днем близко к 24 градусам, с обилием света.

Когда солнечного освещения не хватает, подключаются люминесцентные лампы. В полумраке растения тоже будут вытягиваться.

Режимы полива в процессе роста

Для полива используется теплая вода комнатной температуры. Почву слегка увлажняют. Лишняя вода не нужна. Когда мало тепла, влаги тоже много не нужно. Иначе корни будут загнивать.

Периодичность поливов выбирается по температуре. Никогда не нужно поливать каждый день.

После поливов поверхность слегка присыпают песком. Он является мульчой и предотвращает загнивание корней или стебля.

Подкармливание

Когда смесь для посева готовилась правильно, рассаду можно не подкармливать. Питательных компонентов хватит до ее высадки на грядки. Подкормить нужно только, если она перестала расти или окраска листьев стала неестественной. Но такие изменения могут появиться, когда нарушен водный и температурный режим. Если растение заболевает, то его нужно удалить.

Часто рассаде хватит полива настоями золы. Еще можно применить минеральные удобрения. Хорошо, если они содержат микропримесь с бором. Надежной будет внекорневая подкормка. Раствор комплексных удобрений распыляют на листья по рекомендациям на их упаковке. Важно следить за концентрацией, чтобы не пережглись листья. После подкормок проводят обильный полив.

Пикировка рассады огурцов

Классическое пикирование, когда прищипывается центральный корешок, недопустимо.

Иногда возникает необходимость пересадки сеянцев в другие емкости. Это делается только после того, когда прорежутся первые настоящие листки. Такие процедуры нужно выполнять, когда:

• Тара при посеве была слишком маленькой.
• Рассада сильно вытянулась. Но такие побеги можно присыпать, если позволит высота.
• Переросшие растения по неверно рассчитанным срокам высева.
• Когда они начали болеть.

В трех первых случаях применяется перевалочный способ. Нужно ростки обильно полить. Потом подождать, пока ком земли подсохнет и схватится. Потом все содержимое со схватившимся комом переправляют в более крупную емкость, обсыпая землей. Подсыпать тщательно, чтобы исходный ком не рассыпался. В этот момент можно стебель и углубить, если он вытянулся. Заглублять допускается почти до семядольных листков. Когда процедура выполняется аккуратно, с корневой системой ничего не происходит. Она не повреждается, а рост практически не прекращается. После такой перевалки растения поливают. Если подсыпанная смесь оседает, нужно подсыпать еще, чуть уплотняя и поливая. Почва не должна размываться, а корни оголяться.

После процедуры политые растения в новых горшках переносятся в тень на два дня. Им необходимо прийти в себя и набраться сил.

Если отдельные стебли начали болеть, то должен быть заражен и весь ком. Надо все выбрасывать. Землю можно обеззараживать. Иногда огородники пытаются спасти такую рассаду. Но шансов мало. В такой ситуации придется пересаживать стебель с корнем без кома. А это для него в начале развития уже большой стресс. Выживут ли стебли и продолжат рост, придется смотреть через неделю. Поэтому такие операции имеют мало смысла и забирают время.

Домашние комфортные условия длятся около месяца. В этот период рассаду закаляют в течение первых дней при пониженных температурах. Потом благоприятный режим. Последняя неделя – это тренировка перед высадкой. Ее приучают к режимам открытого грунта. В первый день этой недели выносят на балкон или улицу на 20 минут. Но температура не должна быть стрессовой, ниже 15 градусов. При более низкой температуре – укрывают пленкой. Слой плотной пленки добавляет внутри до 5 градусов. Вообще, при температуре ниже +15 растения огурцов прекращают развиваться. А после длительного такого воздействия начнут погибать.

Перед высадкой рассада должна быть на улице половину светового дня.

У зрелой рассады, готовой к посадке, должно быть три и больше развитых листа темно-зеленого цвета. Мощный и невысокий стебель. Когда назревают бутоны и усы, необходимо срочно начинать посадку. Ни в коем случае не давать раскрыться цветам.

Грядку готовят задолго перед высадкой. Их рыхлят, чистят от сорняков, обеззараживают. Заправляют удобрения. Лучше, если они будут органические.

Сроки посадок важно приурочить к хорошей погоде. Теплой и не сильно солнечной. Еще лучше пасмурной. Тогда высаженные растения не будут подвяливаться. Им легче будет адаптироваться. И, конечно, придерживаться рекомендованных дат. Даже в южных районах стараются размещать рассаду огурцов в огород не раньше конца мая – начала июня.

Рассаду в торфяных горшках обильно поливают. С растениями, которые придется из горшков доставать, поступают как при перевалочном способе. Огурцы высаживают рядами. Между стеблями оставляют по 30 сантиметров. Между рядами промежутки от полуметра. Для высокоурожайных сортов с длинными стеблями оставляют проходы еще больше. Загущенные заросли не будут способствовать урожаю. При хороших условиях они сильно разрастутся и будут друг друга угнетать.

Посадка проводится таким образом:

• Грядка рыхлится и разравнивается граблями. Перед разравниванием она может посыпаться золой.
• В намеченных местах копаются лунки. Их глубину делают больше, чем высота кома в стакане. Это место для местных удобрений.
• На дно каждой лунки сыпется древесная зола (до половины стакана) и азофоска (одна столовая ложка). Их тщательно мешают с землей и льют теплую воду (до 2 литров).
• Рассада извлекается из стаканов, ком выставляется вровень с поверхностью или чуть ниже. Подсыпается грунт снизу и по бокам. Торфяные горшки садятся вместе с комом.
• Вытянутую рассаду заглубляют почти до семядолей. При этом стебель слегка наклоняют. Прикопанный стебель пустит больше корней и укрепится.
• Высаженный материал аккуратно поливается. Используется теплая вода. Сверху лунки мульчируются. Подойдет любой сыпучий материал.
• Когда погода далека от летней, на грядке растягивают лутрасил или спанбонд.

Как садится рассада в теплице

Процессы подготовки теплиц более трудоемкие, чем в открытых грядках. В них включены следующие операции:

• Дезинфекция теплиц в осенний период, после сезона. Когда болезней не было, почва проливается медным купоросом и карбофосом. На 10 литров воды добавляется одна столовая ложка одной и другой смеси. Когда болезней было много, то слой почвы меняется на новый слой. Он должен перезимовать и проморозиться.
• Весной, перед началом работ, в почву теплиц заправляются удобрения. В теплицах их по нормам больше, чем в открытом грунте. Пропорции указываются на упаковках с удобрениями.
• Формируются высокие грядки. Их высота – до 0,3 метра. Ширина выбирается, чтобы удобно было работать. В среднем это около 0,8 метра. При такой ширине помещается два ряда растений с огурцами.
• За недельный срок до посадок грядки разогреваются. Они поливаются горячей водой, в которую домешан птичий помет или коровяк (до двух горстей на 10 литров воды). На пролитые грядки расстилается пленка.
• Подготовка шпалер. В открытых грядках такое делают не всегда, устраивают их по ходу роста. В теплицах это обязательная процедура. Здесь экономятся площади и расходуемая на квадратный метр энергия.

Процесс посадки в теплицах такой же, как и на улице. Дневную температуру в теплице к посадке готовят в районе 20 градусов тепла.

Они располагают свою корневую систему в верхнем слое земли, между 5 и 25 сантиметрами. Поэтому без поливов или без дождей поверхность быстро пересыхает. Из-за этого они требуют регулярного полива теплой водой. Обычно ее греют на солнце в емкостях рядом с грядками.

Поливы проводят в вечернее время, с паузами на сутки. Лейку для полива снабжают ситом. Направленная струя будет размывать почву даже через мульчу. Корни под самой поверхностью могут размываться, повреждаться и болеть. Кто-то старается не брызгать водой на листья. Но это критично на открытом солнце, когда оно через капли может пожечь листья. Вечером это не опасно. Дождь ведь поливает все растения. Другой вопрос, что иногда дожди с повышенной кислотностью вредно воздействуют на стебли с листьями.

Но и лейками большие площади не особо польешь. Поэтому огородники поливают шлангами с разбрызгивателями. Теплую воду подают насосом из нагретых емкостей.

В теплицах же на листья и не обязательно лить воду. После полива грунта по всей теплице воздух будет влажным. Особенно испарения идут под пленкой при прямых лучах солнца.

Каждый полив чередуется с рыхлением почвы, окучиванием лунок с корнями. Тогда их удобно поливать. Регулярно удаляются сорняки. После полива они легко удаляются.

Регулярности поливов такие:

• Когда ростки растут, а дождей нет, то поливы проводят ежедневно.
• Появляется завязь и образуются зеленцы – поливы нужны через сутки, и меньшими дозами. В конце сбора урожая достаточно полить один раз неделю.

Когда появился пятый полноценный листок, основной побег прищипывается. Так провоцируется рост побегов по бокам. Они как раз и принесут основной урожай. Но многие современные гибриды не требуют таких операций.

К появлению первых цветов готовится первая подкормка. Нитрофоска (35 граммов) растворяется в 10 литрах воды. В каждую лунку льется около 0,25 литра такого раствора. Вторая подкормка потребуется, когда после массового роста плодов он резко начинает угасать. При этом развитие плетей тоже сильно замедляется.

Во время роста стеблей их периодически нужно подправлять в том направлении, которое нужно для их равномерного распределения по шпалерам. Обязательно идет подвязка. Особенно на улице, при больших ветрах.

Очень важно регулярно снимать урожаи. Не стоит доводить плоды до больших размеров. Они забирают лишние силы у растения, весь урожай снижается. Такие плоды быстро перерастают, и вкус у них тогда не лучший.

С какими проблемами и болезнями сталкиваются, когда выращивают рассаду огурца

При ее подготовке и вегетации рекомендуется строго придерживаться всех правил и условий. Освещенность, влажность смеси для выращивания и температура должны находиться в пределах требуемых норм. Все такие показатели появились в процессе научных исследований и агрономических практик. Они также основаны на свойствах самих растений. А когда допускаются нарушения режимов, рассада болеет, не развивается полноценно или вообще гибнет.

И даже без гибели растения могут становиться бракованными. Когда стебли безобидно вытягиваются – это не болезнь, а нарушение режима. Но при дальнейшем вытягивании, его уже невозможно вернуть в нормальное состояние, даже если прикопать. Начинаются необратимые процессы неправильного развития. Препятствовать такому легко. Нужно тепло и свет. Тогда стебли растут с нормальной толщиной. А после закалки вообще становятся пузатыми и крепкими.

Самые частые признаки, которые явно указывают на начало проблем и болезней:

• Желтеют листья
• Стебли становятся тонкими
• Скручиваются листья
• Листья увядают

Рассада огурцов может болеть такими распространенными болезнями:

• Черной ножкой. Возбудитель в почве. Развивается без света и тепла, с повышенной влажностью и без вентиляции. Пораженные растения надо удалять.
• Белой и серой гнилью тепличных огурцов. Это патогенный гриб. Рассаде передается из почвы. Причины развития, как и у черной ножки. Еще – полив холодной водой.
• Фузариозом или корневой гнилью. Это тоже гриб из теплиц. Поражает на любой стадии вегетации. Причины те же. Сохраняется в грунте, на растениях и семенах. Нужно регулярное обеззараживание.
• Мучнистой росой. Это споры гриба-паразита из сорняков и почвенного мусора. Причины те же, плюс чрезмерный полив. Еще – загущение, лишний азот или щелочной грунт. С грибком можно бороться дезинфекцией. Пораженные части уничтожают.
• Белой мозаикой. Это вирус от семян. При поражении нужно удалять. Профилактика – хорошая дезинфекция перед посевами.

Ниже рассмотрены варианты самых частых проблем рассады для домашних условий.

Стебли рассады падают и вянут

Это не болезнь, а нарушение режима выращивания. Возможные причины:

• Мало освещения. Надо выносить на свет, или добавлять люминесцентные лампы.
• Когда стебли подрастают, они могут затенять или угнетать друг друга. Тару с растениями нужно расставить подальше друг от друга.
• Большая жара и мало влаги. Это видно по пересушенной земле. Надо полить с комплексным удобрением.
• Наоборот, слишком много было удобрений и подкормок. Можно проверить по записям, и по руководству применения. Такой случай может быть фатальным.
• Увядание от фузариоза. Это опасная болезнь. Если она только началась, попробовать обеззараживать и пересаживать в другую смесь.

Пожелтение листьев огурцов

У этого признака бывает много причин. Например, неправильная агротехника и опасные заболевания.

При домашнем выращивании частая причина – в грунт не поставляется азот. Исправляется опрыскиванием листьев мочевиной. Используется слабый раствор. Может также не хватать общего питания. Но так бывает только, когда смесь не готовили.

Еще одна причина пожелтения – низкая температура, особенно ночью.

Если мало света, то добавляется люминесцентное освещение.

Возможные вредители

Среди наиболее частых гостей можно видеть:

• Бахчевую тлю
• Муравьев обычных
• Галловых нематод
• Белокрылок
• Паутинных клещей

Такие вредители бывают частыми на огородах. К рассаде они могут попасть, если почвенную смесь брали из грядки, вдобавок не обеззараживали. К ним может добавиться миниатюрный червяк коллембола. Он обгрызает нежные корни рассады. С вредителями борются различными инсектицидами. Огородники любят применять для дезинфекции универсальную Актару.

Многих вредителей можно избежать, покупая готовые смеси для рассады. Безопасным и питательным является лесной дерн.

Выращивать рассаду не всегда обязательно. Она нужна для ранних урожаев. А для нее нужны особые условия, дополнительные затраты и масса времени. Поэтому для наружных грядок часто обходятся без нее. Просто высаживает семена в грунт.

А вот для теплиц – это обязательная процедура. Теплицы применяют при массовом выращивании – для массового потребления или с коммерческими целями. Поэтому здесь выделяется и время, и средства. В дальнейшем все это окупится.

Рекомендуемые статьи: