Как сделать стены из гипсокартона: устройство перегородок из ГКЛ

Изготовлением ГКЛ сегодня занимаются десятки фирм, но для единообразия и совместимости продукции разных марок сформировался общий принцип обозначений товара по особенностям состава. В отечественной практике он закреплен в нормах действующего ГОСТ 6266-97.

Поступающие в продажу листы ГКЛ имеют форму прямоугольника, стороны которого могут быть одной из допустимых величин:

• Длина – в интервале от 2000 до 4000 мм с шагом изменения каждые 50 мм. Чаще можно встретить ГКЛ длиной 2500 или 3000 мм, которые лучше подходят для отделки квартир в типовых проектах многоэтажных домов.
• Ширина – поставляется двух размеров 600 или 1200 мм.

Для толщины гипсокартона стандарт допускает широкий диапазон возможных параметров (в мм): 6,5; 8; 9,5; 12,5; 14; 16; 18; 20 или 24. Из них наиболее распространен для индивидуального строительства и отделки офисов ГКЛ толщиной 12,5 мм.

Этот размер предпочитают из-за его универсальности – материал достаточно прочен, чтобы обшивать стены и не имеет избыточной массы, мешающей работать с ним при обшивке потолков. Его механические свойства допускают вырезать детали сложного контура с выступающими частями, чтобы делать декоративные элементы отделки. Средняя масса 1 м² такого гипсокартона около 9,5 кг.

Следующим по распространенности считают материал толщиной 9,5 мм. Часто его называют потолочным, хотя в технической документации поставщиков и отраслевых стандартах такой термин не используют. ГКЛ толщины 9,5 мм легче (порядка 7,5 кг на 1 квадратный метр). Поэтому его удобнее монтировать на высоте при обшивке горизонтальных плоскостей. Кроме более простого крепления, листы 9,5 мм создают меньшую нагрузку на конструкции перекрытий, уменьшается потребность в точках крепления.

Самые тонкие листы гипсокартона толщиной 6,5 мм принято называть арочными. Такое название тоже отсутствует в официальных документах, но точно описывает применение материала. Этот гипсокартон можно изгибать для строительства изогнутых поверхностей при отделке – арок, ниш, других декоративных элементов.

Полезной окажется информация о массе одного листа самых ходовых размеров:

• ГКЛ стандарт 12,5 мм (размер 1200 х 3000 мм) весит 31,2 кг.
• ГКЛ потолочный 9,5 мм (1200 х 2500 мм) – 22,1 кг.
• ГКЛ арочный или реставрационный 6,5 мм (1200 х 3000 мм) – 20,5 кг.

Другое отличие между марками ГКЛ – форма продольной кромки на длинных сторонах каждого листа. Этот скос полезен для качественной отделки стыков после сборки. В него наносят шпаклевку с армирующей лентой, с помощью которой шов выравнивают для создания ровной плоскости под финишную отделку. Если скос не симметричен, то лицевой стороной листа считают ту, на которой сформирована кромка.

Варианты оформления продольных кромок тоже нормированы требованиями ГОСТ 6266-97:

• Прямая кромка – ПК
• Утоненная с лицевой стороны – УК
• Полукруглая с лицевой стороны – ПЛК
• Полукруглая утоненная – ПЛУК
• Закругленная – ЗК

Чтобы смонтировать каркасы и обшить их гипсокартоном, потребуется комплект ручного и электрического инструмента. Для профессионального отделочника наличие полного комплекта инструментов – важная часть быстрой работы без лишнего труда. Но и обычный человек, который планирует небольшой ремонт у себя в квартире собственными силами, заинтересован в хорошем инструменте. Без него окажется выше доля брака, листов на выброс, что сведет к нулю кажущуюся экономию.

Электрические инструменты, без которых начинать работу с ГКЛ нет смысла:

• Электродрель. С ее помощью сверлят отверстия под дюбели для крепления стального профиля каркасов. Также дрель используют, чтобы делать круглые вырезы в листах с применением корончатого сверла.
• Перфоратор (ударная дрель) – нужен для крепления металлического каркаса к прочным строительным конструкциям стен и потолка (железобетону, кирпичной или каменной кладке). От обычной дрели отличается большей мощностью и наличием ударно-вращательного режима работы. С помощью перфоратора в бетоне сверлят углубления для забивки пластиковых пробок под дюбель.
• Шуруповерт – основной рабочий инструмент мастера. С его помощью вкручивают саморезы при сборке каркаса под обшивку, им же крепят листы к профилям. Даже один лист ГКЛ требует десятков саморезов для прочного крепления, которые нереально заворачивать вручную отверткой. Чтобы не иметь ограничения по сетевому проводу, подающему питание от розетки, приоритет отдают аккумуляторным шуруповертам. Наличие запасной батареи и зарядного устройства помогают работать на протяжении нескольких часов, не заботясь о том, что запас энергии закончится. Кроме универсальных шуруповертов для любых видов работ, некоторые бренды создали специальные модели для сухой отделки. Их отличает наличие регулятора усилия, который не позволяет перетянуть крепеж и повредить листы при больших объемах работы.

В домашних условиях есть возможность совместить в одном инструменте функции всех трех (шуруповерта, дрели и перфоратора), чтобы не тратиться на покупку электроприборов, которые не понадобятся в дальнейшем. Если работает профессионал, облицовывая сотни квадратных метров гипсокартона, разумнее иметь каждый из них. Технические особенности шуруповерта и перфоратора во многом отличаются.

При работах понадобятся электролобзик и УШМ с отрезным кругом (болгарка). Лобзиком удобно делать длинные резы произвольной формы при раскрое листов. Болгарка нужна для сборки каркаса из профилей, чтобы обрезать лишние, мешающие части. Аналогично шуруповерту, намного удобней работать с автономной УШМ, имеющей сменный аккумулятор.

Необходимые ручные инструменты:

• Ножницы по металлу для работы с металлическими профилями. Бывают прямыми, лево- и праворежущими. Отличаются положением нижнего режущего лезвия. От этого зависит не только то, какой рукой удобнее держать инструмент (правшам или левшам), но и траектория резки в узких пространствах.
• Ножовка по гипсу с зубцами особой формы – отличается от предназначенной для дерева. Обычно имеет более толстое полотно, на котором выполнены режущие зубцы на каждой стороне.
• Строительный нож с более прочным лезвием и удобным хватом, чем обычные канцелярские.
• Молоток нужен, чтобы соединять профили, забивать пробки в отверстия стен.
• Специальный валик с иглами для сухой гибки гипсокартона при установке криволинейных деталей.

При любой работе с гипсокартонными листами неизбежно встает вопрос об их резке в размер. Кроме этого, облицовка стен всегда сопряжена с монтажом электрических приборов (розеток, выключателей), слаботочных сетей (кабельное телевидение, интернет) и прочих устройств, под которые нужно проделывать в обшивке отверстия.

Чтобы при раскрое не повредить хрупкий материал, нужно владеть базовыми навыками раскроя листов ГКЛ. Никакого специализированного оборудования при этом не требуется. Единственное условие качественной работы – аккуратность и знание основных приемов обращения с материалом.

Чтобы раскрой гипсокартона был успешным, нужно соблюдать базовые условия:

• Листы ГКЛ легко деформируются при нажиме. Поэтому перед раскроем материал нужно положить на ровное прочное основание.
• Если нет длинной линейки или другого ровного предмета подходящей длины, можно резать листы по частям, обламывая ненужные полосы к краю по мере продвижения.
• Наносят разметку и режут гипсокартон с тыльной поверхности листа. Любые мелкие сколы и прочие дефекты при монтаже окажутся развернуты в направлении стены.
• Лист для резки укладывают на сухое основание, чтобы исключить его увлажнение. Мокрый гипсокартон режется намного хуже.
• Используя электроинструмент (электрический лобзик или дрель со сверлом-коронкой) необходимо защитить от пыли глаза и дыхательные пути. При работе инструмента на больших оборотах в воздух выделяется много мельчайших частиц гипса, которые легко вдохнуть.

Технология резки материала:

• Делается разметка по линии реза.
• К намеченной линии прикладывают прямолинейную направляющую (стальную линейку, деревянную рейку), по которой ножом прорезают внешний слой картона.
• С обратной стороны кладут невысокий брусок или пластину с прямолинейным торцом.
• Аккуратно простукивают рукой вдоль линии реза, чтобы гипсовая сердцевина листа переломилась по заданному контуру.
• Когда гипс ломается на всю длину реза, излишек материала загибают в сторону.
• Острым лезвием перерезают второй слой картона, отделяют нужный кусок материала, ножом выравнивают кромку реза.

Такая последовательность применяется к любым сортам гипсокартона, включая влагостойкие ГКЛВ (светло-зеленые), огнестойкие ГКЛО (красные) и пожароустойчивые с устойчивостью к воде ГКЛВО (зеленые с красными надписями).

Круглые вырезы под электромонтажные коробки или подрозетники делают с помощью коронок подходящего диаметра. Перед сверлением в центре шилом оставляют углубление под сверло. Используют дрель со средней скоростью вращения, нажим делают с минимальной силой, чтобы не продавить рваную дыру в листе.

Чтобы выполнить квадратный или фигурный рез, внутри его контура сверлят отверстие, куда можно вставить пилку электролобзика или ножовочное полотно.

С помощью гипсокартонных листов можно выровнять стену из любого материала, не прибегая к долгим и трудоемким этапам оштукатуривания. В ряде случаев этому приему нет альтернативы. Например, гипсокартоном можно исправить потолки, сделанные из нескольких плит перекрытия, которые лежат с большим зазором и на разных уровнях. Аналогично делают ровную отделку для кирпичной стены, деревянных конструкций из круглых бревен или бруса невысокого качества.

Есть три метода, используя которые можно закрепить ГВЛ на стену.

1. Каркас из специальных металлических профилей. Этим способом создают идеально ровную плоскость при обшивке основания с любыми дефектами. Стоечные профили закрепляют на стену в вертикальном положении на всю высоту от пола до перекрытия. Для крепления применяют прямые подвесы. Шаг установки 600 мм, что кратно стандартной ширине листа ГКЛ. Поэтому каждый лист окажется прикреплен к трем соседним полосам каркаса. Крайние к углам профили крепят непосредственно к торцевой стене, а соседние от них – на меньшем удалении (550-570 мм). Это нужно, чтобы оставался запас ширины для подрезки листов, если нужно корректировать неровность стены. Свободное пространство между обшивкой ГВЛ и стеной часто заполняют слоем теплоизоляции, которая будет поглощать громкие звуки. Можно использовать эту полость для любых видов коммуникаций и электропроводки.
2. Рама из деревянных реек. Более экономный прием, для которого нужны длинные деревянные бруски. Их прибивают непосредственно на стену без зазора. Поэтому нужно определить самые выступающие участки и делать всю разметку от них. В свободное место, остающееся под рейками при выравнивании, вставляют дополнительные прокладки. Плоскость рамы постоянно контролируют по уровню. Шаг между соседними вертикальными рейками тоже 600 мм. Недостаток этого способа – в необходимости закупить хорошо просушенный пиломатериал (не более 12- 15% влажности). Иначе через некоторое время высыхающая древесина деформируется, что приведет к появлению волн и пузырей на обшивке.
3. Наклейка листов непосредственно на стену. Такой метод монтажа допускается, если неровности основания не больше 2-3 см. Используют жидкие гвозди или аналогичный строительный клей. Состав наносят на стену частыми полосками и прижимают лист к поверхности на время, указанное на упаковке клея. До полного твердения связующего, ГКЛ лучше прижать к основе временными упорами, раскосами или другим удобным приемом.

При строительстве перегородки из гипсокартона нет стены основания. Поэтому все механические нагрузки должен выдержать каркас. Его монтируют из специальных металлических деталей: направляющих и стоечных профилей.

Вначале размечают оси будущей перегородки, используя лазерный уровень с построителем плоскостей. На перекрытии, полу и прилегающих стенах проецируются световые линии, которые нужно просто обвести.

Если лазерного прибора нет, разметку делают традиционно – используя отвес и пузырьковый уровень. Нужно построить четыре линии (пол + потолок + две стены), которые в совокупности образуют общую вертикальную плоскость.

На верхнюю и нижнюю линии разметки крепят дюбель-гвоздями направляющие профили ПН (международное обозначение – UW). Шаг крепления 30- 40 см.

Эти профили бывают различной ширины (50, 75 или 100 мм). Есть возможность подобрать толщину перегородки по уровню тепло- и звукоизоляции.

В пазы направляющих профилей вертикально вставляют стоечные. Их обозначение ПС (международное CW). Ширина обоих типов профиля должна совпадать.

Расстояние между стойками 600 мм. Можно дополнительно установить промежуточные, если планируется нагрузка на перегородку.

Для скрепления горизонтальных и вертикальных деталей используют профессиональный инструмент (просекатель) или шуруповертом закручивают специальные шурупы с самосверлящим хвостовиком (тип TEX 9,5). Народное название этого крепежа – «клопы» или «блошки».

Между вертикальных рядов смонтированного каркаса крепят горизонтальные перемычки. Они потребуются на линии стыковки листов по высоте, а еще в качестве закладных под крепление на перегородку тяжелых предметов.

Чтобы прочно зафиксировать гипсокартон на стальном каркасе, применяют специально разработанный для этого крепеж – самосверлящий саморез типа TN25. При покупке можно ориентироваться на назначение, которое маркируется на этикетках.

Длина таких саморезов 25 мм, для их закручивания не нужно предварительно засверливать лист или профиль.

Шляпку самореза вкручивают так, чтобы она погрузилась в слой гипса, но наружный слой картона остался целым. Иначе в этой точке связи между листом и профилем не будет – чистый гипс не держит нагрузок.

Крепления делают равномерно через каждые 25-30 см. Не забывают притянуть листы в середине к промежуточным стойкам. В горизонтальные перемычки тоже нужно вкручивать саморезы.

Несколько рекомендаций, как сделать работу с ГКЛ более продуктивной:

• Стальные профили намного надежнее в работе, чем деревянные бруски. Древесина чувствительна к влажности и при сильных ее перепадах неизбежно поменяет форму. Поэтому брус самого высокого качества рано или поздно деформируется, что отразится на плоскости обшивки.
• Каркас на потолке нужно собирать с шагом 300 мм, а не 600, как на стенах. Иначе при колебаниях влажности воздуха листы гипсокартона провиснут под своим весом, создав видимые пузыри.
• Не нужно немедленно приступать к обшивке с листами, только что привезенными на стройку. Материал должен 2-3 дня полежать в помещении, чтобы выровнять температуру и влажность.
• Нельзя совмещать отделку ГКЛ с мокрыми процессами строительства – штукатуркой, шпаклевкой, плиточными работами. В это время влажность намного выше обычной, что может закончиться короблением обшивки. Требуется время, за которое комната просохнет до обычного состояния.

Рекомендуемые статьи: