Смотровая яма в гараже: гидроизоляция, утепление и отделка

Общие размеры не имеют строго регламента в ГОСТ. Но есть февральский “Приказ-59 Минтруда и соцзащиты” 2018-го года. Он указывает правила охраны труда для автомобильного транспорта.

Яма имеет повышенную опасность в закрытом помещении от выхлопных газов. Периодически происходят несчастные случаи в закрытых гаражах с работающим двигателем, из-за того, что в яму опускаются тяжелые фракции угарных газов.

Выборочные выдержки требований:

• Смотровые канавы, эстакады устраиваются по типу транспортного средства и используемого оборудования.
• Входы, выходы в яму организуются из тоннеля.
• Для выхода из ямы в помещение устраивается походная стационарная лестница. Ширина не меньше 0,7 м.
• Если выход из ямы по лестнице один, на другой стороне устраивается запасной выход. Для этого на вертикальном торце ямы оборудуются металлические скобы.
• На стенах должна укладываться керамическая плитка, другое влагостойкое и маслобензостойкое покрытие. У покрытия должен быть светлый окрас.
• Светильники должны находиться в нишах. Напряжение не больше 50 В. Влагозащищенные разъемы розеток. У переносных электрических светильников напряжение не больше 12 В.
• Светильник с питанием 220 В допускаются при соблюдении условий:
• Скрытая проводка с гидроизолированными выключателями, осветительной аппаратурой.
• Светильники за стеклом с решеткой.
• Металлические части светильников заземляются.
• Пол ямы закрывается сверху прочной деревянной решеткой.
• Через канаву предусмотреть два-три съемных переходных мостика шириной от 0,8 м.

Канавы или эстакады оборудуются по бокам рассекателями, предохранительными направляющими ребордами. Они нужны для предотвращения съезда машины в канаву. Изготавливаются из труб. Требования к ним:

• Должны иметь разрывы. В них устанавливаются домкраты, роликовые тормозные стенды.
• Тупиковая от въезда сторона ямы оборудуется упорами или отбойными брусьями.
• Рассекатели и реборд вдоль ямы раскрашиваются сигнальной разметкой.

Нормативы проектирования Росавтотранса в отдельных пунктах требуют:

• Рабочая зона ямы должна быть длиннее габарита автомобиля. Нужна возможность срочно покинуть яму для безопасности.
• Глубину ям под легковые машины и микроавтобусы нормируют 1,3-1,5 м. Рабочий должен стоять и доставать днище. Оно выше пола на высоту почти целого колеса.
• Ширина учитывает колею машины с учетом ребордов.
• Две и больше ям в гараже объединяются траншеями или тоннелями.

Частные собственники вправе определять габариты самостоятельно. Большинство своими условиями совпадают с указанными нормами. В них придерживаются правил:

• Ширину выбирают комфортной, но учитывают ширину колеи плюс отбойники колес. Обычно хватает ширины 0,8 м.
• Длина ямы зависит больше от длины машины. Редко разница получается больше метра.
• Глубина ямы. Кто добавляет к своему росту 15 см, ошибается. Рост с добавкой 10-15см – это комфортная высота от дна ямы до нижней точки машины. Эти сантиметры соответствуют среднему клиренсу седана. Значит, яма нужна не глубже, чем рост. Многие делают еще мельче. Учитывая расход материалов, многие останавливаются на глубине 1,5 м.
• Длина ямы даже в частном гараже должна быть больше длины машины. На минимум, который обеспечит быструю эвакуацию наверх. Машина не должна стоять над лестницей выхода.

Многие автолюбители совмещают смотровые ямы с погребами.

Они должны быть прочными, с твердой наружной поверхностью. Для таких целей применяют три вида материалов:

• Готовые бетонные блоки ФБС. Это лучший капитальный материал. Качественный заводской бетон высокой прочности. Может быть избыточным по материалоемкости. Самый узкий ФБС имеет габарит 30 см. Быстрый способ монтажа.
• Железобетонный монолитный каркас. Льется вместе с бетонной плитой пола. Толщину слоя можно принимать по своему усмотрению от 15 см. Срок монтажа самый большой.
• Кирпичная яма кладется быстро, толщиной в кирпич или полкирпича – 25 см или 12 см. Выбирается влагостойкий керамический (красный рядовой). Это самый дешевый материал для ямы. Но сам он разрушается от механических повреждений. Впитывает масла с бензином. Это создает пожарную опасность. Требуется штукатурка или плитка.

Кирпич применяется там, где сухой и плотный грунт. При высоких грунтовых водах применяется армированный металлом бетон. Подойдут готовые блоки ФБС. Имеют высокую плотность, влагостойкость. Перед монтажом удобно покрыть их слоем гидроизоляции.

В самостоятельной заливке готовят бетон марки М250. Пол заливается маркой М200. Под машину в бетонный пол требуется армирующая металлическая сетка в один или два ряда. Прочный бетон нужен для противодействия пучению грунтов зимой в морозы. Главная нагрузка при пучении приходится на стенки. Уменьшит эффекты пучения отмостка из бетона по периметру гаража. Она предотвратит впитывание талых вод в грунты под гаражом. Так будет безопасно для фундамента и смотровой канавы. Бетонные стены толщиной от 15 см. Армируются в две сетки из стальной проволоки 6 мм с ячейкой 150х150 мм. При высоких грунтовых водах вяжется стальной каркас с арматурой 10-12 мм и ячейками 200х200 мм. Дно и стены перевязываются общим каркасом. Потом заливается монолит.

Воду в яму гаража допускать нельзя! Правильная гидроизоляция выполняется со стороны поступления влаги. Так делается во время строительства:

• Роется котлован шире нужной ширины с учетом стен. Дно трамбуется. Выстилается пленками, геотекстилем, рубероидом. По гидроизоляции заливается бетон с армирующей сеткой.
• Потом выгоняются стены из кирпича, блоков или бетона в опалубке с армокаркасом.
• Если льется бетон, после полного набора прочности снимается опалубка. Наружная плоскость стены сушится. На нее наносится обмазочная гидроизоляция. Подойдет битумная мастика – она более эластичная, готовая к применению. Не такой эластичный, но дешевый битум. Его перед нанесением разогревают в специальных электропечах или на костре (плите) в бочке.
• Если в гараже большая влажность, стены трудно просушить, то битумные материалы наносить на влажные поверхности нельзя. Они отслоятся, растрескаются, стена останется без гидроизоляции.
• Для влажных стен подходит гидроизоляция водорастворимая из сухих смесей типа «Церезит». Каждый регион выпускает свои торговые марки такого типа. Наносить нужно по инструкции – шпателем или макловицей в несколько слоев. Этот материал намного дороже битумных. Но имеет высокую влагостойкость и поверхностную прочность от механических воздействий. Когда гидроизоляция высохнет, котлован засыпается до конца. Грунт трамбуется. Можно лить полы.
• Если стены льются из бетона, можно сэкономить на опалубке, на земляных работах по обратной засыпке. Выиграется время. Котлован роется шире на толщину стен. Стены котлована играют роль наружной опалубки. Они закрываются двумя слоями пленок, лучше рубероида (дешевого – РКП или дорогого – подкладочного еврорубероида типа Технониколь). Вяжется армированный стальной каркас. Ставятся внутренние стены опалубки и заливается бетон. Уплотняется глубинными вибраторами. Если их нет, применяется штыкование арматурой. Эффективный способ – обстукивать опалубку молотками при заливке бетона.

Изоляцию наружных стен рубероидом можно делать из котлована. Его трудно будет крепить на стенах, но крепить нужно будет. Перехлесты вдоль рулона – 10 см. 15 см – это перехлесты в торцах рулонов. Когда рубероид применяют снаружи на стенах, лучше его клеить к стенам битумной мастикой. Тогда будет идеальная гидроизоляция, но дорогая. Обычно в гаражах делаются покрытия дешевле.

Если не сделать наружную гидроизоляцию, стены со стороны грунта будут сыреть и разрушаться. Потом от этой сырости отвалится внутренняя изоляция.

Если яма устраивается в построенном гараже, котлован нужно рыть с учетом гидроизоляции снаружи.

Внутри ямы лучшее покрытие – глазурованной плиткой или подобные покрытия. Временно может оставаться бетон или штукатурка. Их нужно прогрунтовать и пропитать гидроизоляциями типа «Церезит», но не битумными материалами. Поверхности внутри ямы должны легко отмываться от масел, соляры или бензина. Битумы их будут впитывать, создавая опасность пожаров.

Ее главная задача – не собирать масла и топливо на поверхности и легко мыться. Идеальное покрытие – плитка. Она же требуется по нормативам безопасности и предохранит от влаги. Здесь нет стоячей воды, а только вода от помывки машины. Поэтому гидроизоляции для бассейнов и мозаика будут лишними и дорогими.

Плитку лучше положить сразу. Оставшийся бетон или штукатурка на кирпиче впитывает продукты отработки масел. Гидроизоляция и другие негладкие поверхности будут скапливать жирную грязь. Позже придется тратить много усилий для очистки перед укладкой плитки.

В отличие от стен, на дне может скапливаться вода. Поэтому даже при наличии сборника дно нужно хорошо гидроизолировать. Но без плитки ситуация та же – скопление грязи, невозможность нормально мыть поверхности.

Сама плитка должна класться на водостойких цементных растворах или водостойких полимерных смесях.

Водосборный колодец варится из толстого листового металла. Коробку нужно закрепить, чтобы ее не выдавило грунтовыми водами. Для этого забиваются стержни или уголок. К ним приваривается кессон. В дне делается отверстие. Если накапливается вода, ее нужно выкачивать. Черный металл нужно обработать несколькими слоями антикоррозийной грунтовки. Потом покрасить. Такие кессоны простоят двадцать лет и больше.

Приямок для сбора воды

Вода может просачиваться через стены при плохой гидроизоляции и скапливаться во время работы. Нужна полость для сбора любой воды, которую можно потом выкачать.

Дренажная система вокруг гаража – это хорошо. Но вода может попадать разными путями. Ставится насос. Его можно включать на месте кнопкой. Можно сделать его включение автоматическим. В приямке устанавливаются датчики уровня воды. Они срабатывают на заданный верхний уровень воды. Включается насос, который выкачивает воду на улицу. Потом датчики сработают на нижний заданный уровень – насос выключится. Он может работать автономно долгое время.

Приямок делают бетонным. Роют небольшой котлован и монтируют опалубку. Внутри стены обкладывают рулонной гидроизоляцией. Собирают металлический каркас из проволоки 5 мм. После этого заливается бетон высокопрочной марки с влагостойкими цементами.

Внутри готовый бетонный приямок гидроизолируется. Его тоже лучше обложить плиткой. В приямке придется применять изоляцию с высокой влагостойкостью на уровне бассейнов. Плитку класть на водонепроницаемом клее.

Отдельные автолюбители выполняют такие работы. В средней полосе России морозы в яму через толщу земли с улицы не проникнут. Но в северных регионах такое возможно.

Тогда утепление выполняется только из вспененного пенополистирола. Это цветные плиты размером 1х1 м или 0,5х1 м. Соединяются в паре шип-паз. Они не оставляют мостиков холода на соединениях, поэтому могут укладываться в один слой. Этот утеплитель плотный – по нему можно ходить.

Его укладывают на дне котлована, потом гидроизоляцию. Дальше заливка бетона. На стенах снаружи при открытом котловане пенополистирол можно закрепить битумными мастиками. Дополнительно крепить по несколько зонтов-дюбелей из пластика. После этого пенополистирол покрывается пленками. Засыпается и трамбуется грунт.

Рекомендуемые статьи: