Наплавляемая кровля: устройство и преимущества

Такое покрытие состоит из нескольких уровней. Самый верхний – это защитный изолирующий слой, под ним находится битумно-полимерная прослойка. Еще ниже расположена плотная основа из стекловолокна, а потом снова полимерный слой. Самой крыши касается нижний защитный уровень.

Основа такой кровли бывает разная. Она задает уровень качества всего покрытия. Для разных ситуаций используют вещества, способные растягиваться или, наоборот, не переносящие деформаций. Вот основные материалы:

• Кровельный картон – стойкое и недорогое основание, популярное для бюджетных ремонтов. Его используют для изготовления всех сортов рубероида. Если обратить внимание на маркировку, на первом месте в ней стоит бука «Р». Если постройка временная, это оптимальный выход, поскольку рубероид прослужит только в течение 5 лет. У него есть большой недостаток – он начинает крошиться при температуре выше 40 градусов и ниже -20.
• Бумага из асбеста. Материал, из которого сделан Гидроизол. Обычно этот слой укладывают как гидроизоляционный переход между другими покрытиями. Он недорогой, но срок его службы составляет 5 лет.
• Стеклоткань – это прочная основа, ее очень сложно деформировать. Если кровля нестабильна, такое покрытие может отойти от крыши, но не порвется. Маркировка начинается с буквы «С».
• Стеклохолст. Это нетканый материал, прочность оценивается как средняя, поэтому рекомендуется для стабильных оснований без риска подвижек. Маркируется буквой «Х».
• Полиэстер – это эластичная, тянущаяся, плотная ткань. Покрытия, имеющие в составе полиэстер, могут тянуться на 30% от базовой площади, но при этом они не рвутся. Маркировка – буква «Э».

На основе полиэстера делают самые прочные покрытия, которые сохраняют свои свойства на протяжении 30 лет. При правильной укладке все это время покрытию не потребуется никакой ремонт. Недостаток материала – его высокая цена, которая компенсируется возможностью сэкономить на дальнейшем обслуживании.

В зависимости от выбора вяжущей прослойки будут различаться свойства покрытия. Однако отличия будут больше в качестве гидроизоляции и устойчивости к погодным условиям, чем в прочности. Еще этот уровень отвечает за качество сцепления покрытия с поверхностью крыши или лежащим ниже слоем. Рассмотрим типы вяжущих слоев:

• Битумно-дегтевые
• Битумные
• Дегтевые
• Полимерные
• Резино-битумные
• Битумно-полимерные

Лучше всего себя зарекомендовали два последних состава. Они выдерживают суровую температуру. При подборе сочетаемости слоев учитывают способность каждого из них переносить ту или иную температуру, этот показатель везде должен совпадать.

Поскольку наплавляемая кровля многослойная, каждый из слоев несет разную функцию. Нижние обеспечивают гидро- и шумоизоляцию, отвечают за экранирование тепла. Эти прослойки выполняют функцию подкладочных, а их маркировка содержит букву «П» на третьем месте.

Верхний уровень должен обладать высокой устойчивостью к истиранию, нарушению целостности и погоде. Это кровельные материалы, а в маркировке третья буква у них будет «К».

Слой защиты

Известно, что вяжущий слой в наплавляемых покрытиях клейкий, поэтому он нуждается в дополнительной защите. Закрывают его обычно каменной крошкой разных размеров и пленкой из полиэтилена. Иногда полиэтилен заменяет фольга. Это актуально для стран с высокой температурой воздуха днем. При использовании фольги нижние уровни подвергаются нагреву примерно на 20 градусов меньше, по сравнению с полиэтиленом в роли верхнего покрытия.

Каменная крошка в качестве покрытия бывает крупнозернистая («К») либо чешуйчато-слюдяная («Ч»). Она покрывает лицевой верхний слой, обеспечивает защиту покрытия от механических воздействий, защищает от непогоды. Имеет декоративное значение, будучи окрашенной в нужный цвет.

Защитная прослойка важна при выборе покрытия, поэтому его тип тоже вынесен в маркировку на второй позиции.

Перечисленные характеристики являются ключевыми при выборе того материала, что подойдет под конкретную ситуацию.

Обычно наплавляемую кровлю в рулонах кладут прямо на плиты из железобетона, при этом стыки между рулонами должны быть наполнены цементом не ниже марки М150. Кроме того, основаниями для этого типа покрытия могут быть:

• Жесткие слои минеральной ваты (предельная прочность для них – 0,06 МПа). В таких случаях обязательна обработка минеральных плит битумным вяжущим с расходом раствора не менее полутора килограмм на квадратный метр.
• Теплоизоляция из легкого бетона-монолита, наполненного вермикулитом или схожими по свойствам материалами. Требуется стяжка из цементного раствора марки не ниже М150.
• Экструдированный пенополистирол.
• Асфальтовая основа с прочностью на сжатие не ниже 0,8 МПа.
• Асбоцементные и стекломагниевые листы в сборных стяжках. Толщина слоя этих плит должна быть не менее 8 мм с укладкой в 2 слоя и разбежкой швов. Расстояние между швами должно составлять не менее 50 см. Слои закрепляют в центральной части и по краям. Для этого можно использовать обычные саморезы либо заклепки. В случае с саморезами сначала надо просверлить отверстия. Диаметр сверла должен быть на 1-2 мм меньше диаметра метиза. Для примера, лист со сторонами 300 и 150 см требует не менее 14 точек крепежа.
• Насыпной слой из перлита и керамзита, на который распределяют цементную стяжку толщиной не менее 5 см. Обязательно армирование стяжки металлической сеткой, которую используют для дорожных работ.

Если основание крыши плоское, обязательно предусматривают уклон в сторону водостока не менее 1,7 градуса. Реализовать это удобно с помощью утеплителя. Его производители предлагают плиты с уже заданным уклоном. Нужно уложить их, соблюдая разметку и направление.

Чтобы характеристики разных слоев подходили друг к другу, при строительстве используют материалы одного производителя. Часто тот или иной бренд имеет специальные таблицы сочетаемости, которые упрощают подбор правильной компоновки. Такое есть, например, у российской фирмы Технониколь.

В верхних уровнях такого пирога кладут пароизоляцию, которая защищает утеплитель от попадания влаги. Например, каменная вата резко теряет свои свойства при намокании – она больше не изолирует тепло, а находящаяся внутри вода начинает разложение всех слоев. Более того, если она после намокания замерзнет, то кристаллы льда нарушат структуру материала и при размораживании он просто рассыплется. Потому герметичность стыков – важный аспект при укладке материала, он нуждается в контроле.

Кроме стыков, мастера следят за необходимостью создания уклона крыши в направлении стока или воронок. Это требование распространяется и на ситуации заливки стяжки. Толщина стяжки должна составлять минимум 5 см, а марка бетона не ниже М150. Когда пройдет 28 дней, стяжка приобретает постоянную прочность, ее промазывают битумным праймером, чтобы обеспечить качественное соединение стяжки с кровельным пирогом.

Если нижний уровень – это каменная вата, то наплавление разрешается без укладки стяжки. Праймером нужно покрыть всю поверхность утеплителя. Конечно, это необходимо в случае, если крышу нужно утеплять. Иногда этого не требуется, а слоев будет меньше – все зависит от погодных условий.

Когда крыша представляет собой скатный тип или стяжка является сборной из листов и плит, тогда кровельные слои будут теми же, но монтаж пароизоляции происходит уже изнутри помещения, а не снаружи. Плиты укладывают между лаг кровли, а уже на лаги кладут листы сборной 8-миллиметровой стяжки. Ее укладывают в два слоя с разбежкой швов.

Срок службы такой кровли зависит от того, насколько тщательно была соблюдена технология укладки.

Подготовка основания

• Крыша очищается от мусора и грязи.
• С помощью абразивов или химических веществ удаляют ржавые и нежирные пятна.
• Уничтожаются следы жира и небольшое количество цемента, поверхность выравнивается, впадины наполняют цементной смесью.
• Если перепад высот не больше 5 мм/м² вдоль и 10 мм поперек, цементом заполняются заметные нарушения покрытия. Если перекрытие неровное, то используют выравнивающую стяжку. Требования к марке бетона – М150 с минимальной толщиной 30 мм.
• Все вертикально стоящие плоскости обшивают плитами ЦСП или листами из асбеста и оштукатуривают. Трещины и углубления заполняют герметиком.
• Непосредственно перед укладкой крышу обрабатывают праймером из битума для грунтования и лучшей адгезии.
• В местах примыкания горизонтальной поверхности к вертикальной высоту покрытия делают не менее 10-15 см, если иное не указано на упаковке материала. Если кровля примыкает к теплому помещению и вентиляционным системам, высота нахлеста должна быть не менее 250 мм. Эта мера предотвращает образование конденсата.

Укладка наплавляемой кровли

• Материал распределяют по крыше так, чтобы по бокам нахлест составлял около 10 см, а на торцах – не менее 15 см.
• Нахлесты на торцах соседних полос должны отстоять друг от друга не меньше, чем на 50 см.
• Слой пароизоляции должен отстоять от горизонтальной плоскости на расстоянии в 10 см.
• Места контакта со стенами армируются дополнительным слоем подкладки и заводятся на стену на 250 мм.

Укладка теплоизоляции

• Ее монтаж делают поверх пароизоляции. С поверхности убирают загрязнения и высушивают.
• Плиты теплоизоляции кладут впритык друг к другу, следят, чтобы не было зазоров. При образовании перекосов швы более 5 мм заполняют узкими нарезанными полосами изоляции.
• Швы должны быть уложены вразбежку.
• Поверх уложенного утеплителя делают переходы из тонкой фанеры, чтобы структура покрытия не нарушилась.
• Крепление производят с помощью острых саморезов с широкими головками.
• Формирование уклона тоже делается с помощью теплоизоляции.

Монтаж стяжки кровли

Монтаж стяжки производят поверх теплоизоляции. Стяжка не нужна, если утеплитель – это цельные плиты из минваты. Тогда кровля укладывается прямо по утеплителю. Но не помешает залить и стяжку тоже, тогда конструкция будет только крепче:

• Минвата обкладывается разделяющей прослойкой – это может быть, например, рубероид.
• Кладут металлическую проволочную сетку толщиной не менее 3 мм и шагом 150 на 150 мм.
• Части сетки накладывают так, что они должны перехлестываться друг с другом минимум на одну клетку. Используют проволоку для их стягивания.
• Направляющие рейки устанавливают сверху с учетом уклона.
• Заливают бетон между рейками, распределяют материал равняющими инструментами.
• Спустя 48 часов рейки убирают, а щели заливают цементом.

Затем нужно подождать, пока стяжка наберет прочность, на это требуется около месяца. После укладки стяжку накрывают полиэтиленом или брезентом, чтобы предотвратить высыхание. Не лишним будет всю первую неделю наносить воду на материалы. Если температура высокая, то около трех раз в день, если на улице прохладно, то достаточно одного раза.

Когда бетон набирает прочность, его обрабатывают праймером и дожидаются, пока тот тоже высохнет. Наплавление по не высохшей грунтовке запрещено стандартами.

В местах касания кровли к вертикальной поверхности герметичности добиваются возведением бортика с углом в 45 градусов. Его изготавливают из густого цементного раствора либо с помощью установки специальных галтелей. Они крепятся на основу из битума, а бортик из застывшего раствора дополнительно промазывают клейким праймером.

Бортики накрывают изолирующим слоем вроде Техноэласта ЭПП. Отрез материала должен на 100 мм находить на кровлю и не менее чем на 25 мм – на вертикальную плоскость. В боковой проекции нахлест по нормам составляет 8 см или больше.

Дальнейшие кровельные и подкладные уровни чередуют с основным ковром, доводя его высоту до 8 см выше уровня крыши.

Важно уделить внимание тем участкам, что расположены на коньке крыши. Стыки полотен нужно укладывать против направления ветра, характерного для этой местности. Стыки расплавляют, а перехлест должен составлять 8 см. Подкладной ковер при этом представляет собой цельный пласт. Но если длины не хватает, его раскатывают снизу вверх, а место стыка заплавляют.

На наклонной крыше направление выбирают в зависимости от угла этого наклона. Если этот показатель менее 15 градусов, рулон раскатывают по длине ската, перпендикулярно уклону. Если угол больше 15 градусов, то вдоль самого уклона. Укладка разных слоев поперек друг друга не допускается. Всегда придерживаются одного направления.

При наличии нескольких уровней кровельного пирога продольные швы смещают на 33 мм или больше. Нахлесты в таких случаях составляют для боковой плоскости 8-10 см, для торцов – 15 см.

Укладывать материалы кровли начинают снизу вверх. Рулон с покрытием раскатывается, обеспечивая защиту даже вертикальных поверхностей. Следят за отсутствием волн. Начало рулона прижимают грузом, чтобы материал не сместился относительно других.

На плоских покрытиях рулон катают от края к центру – но лишь в случаях, если уклон не превышает 8 градусов. Иначе направление должно быть обратным, раскатывают рулон сверху вниз. Кусок рулона длиной в 2 метра не наплавляют сразу. Его оставляют в последнюю очередь, когда будет приклеена вся поверхность.

Чтобы избежать появления волн на материале, за несколько дней до монтажа рулоны ставят стоймя. Тогда слежавшееся покрытие расправится, а поверхность будет ровной.

Материал в рулоне раскатывают «на себя». Мастеру легче при этом держать под контролем температуру нагрева битума. При укладке «от себя» возможны огрехи, поскольку не видно то, куда ложится материал, поэтому такая крыша потечет.

Движения горелкой совершают плавные. Места нахлеста из-за их толщины прогревают чуть дольше. Горелку перемещают движениями на манер буквы «Г». Сопло помещают так, чтобы нагревалась и крыша, и укрывной материал. Тогда перед рулоном формируется небольшой валик из липкого битума, а покрытие прочно прилипает.

Равномерность важна, чтобы не допускать перегрева или охлаждения отдельных участков. Некоторые производители помещают повторяющиеся изображения на нижнюю часть рулона, чтобы контролировать, когда рисунок поплывет. В этот момент нагрев достаточный.

При наплавении кровли в низких участках уголки рулонов на местах стыков обрезают под углом 45 градусов, чтобы задать направление стекания воды.

При этом важно помнить, что по только что уложенному рулону запрещается ходить, поскольку посыпка сминается, а это ухудшает защитные свойства материала и его внешний вид.

Рекомендуемые статьи: