Виды профнастила для кровли: выбор материала и монтажные работы
Кровля из профнастила – это популярный и надежный вариант кровельного покрытия. Она имеет множество преимуществ перед другими материалами, такими как легкий вес, прочность, долговечность, устойчивость к влаге, коррозии и огню. Монтаж профнастила производится довольно быстро и не требует сложных инструментов или профессиональных навыков. Важно правильно подобрать цвет и профиль листа профнастила, чтобы он гармонично сочетался с домом и выполнял все необходимые функции.
Профилированный лист (профнастил) – надежное современное решение для покрытия кровли. Широко используется как в промышленном строительстве (крыши производственных цехов, складских и торговых зданий, гаражей, ангаров), так и в индивидуальном секторе. Такое покрытие будет красиво смотреться на большом загородном коттедже, частном особняке, но вполне уместно на даче или садовом домике.
Преимущества материала
Есть немало разновидностей материалов, с помощью которых можно создать долговечную кровлю, стойкую к атмосферным осадкам и ветру:
Рулонные
Твердая черепица
Гибкие черепицы
Плоское и фальцевое кровельное железо.
Цветные металлы
В сравнении с ними профлист выделяется рядом достоинств:
Высокая жесткость кровли.
Небольшой вес создает низкую нагрузку на каркас кровли и несущие стены.
Устойчивость к коррозии, солнечной радиации, абразивному износу от пыли.
Долговечность – при грамотном монтаже эксплуатируется без ремонта десятки лет.
Не требователен к качеству обрешетки – допускает произвольный шаг, широкие разрывы между досками.
Не нуждается в сплошной плоскости под основанием, как черепица или рулонная изоляция на битумном связующем.
Простота установки – два-три человека смогут выполнить работу самостоятельно, не привлекая наемных специалистов и грузоподъемную технику.
Какой профнастил для кровли подойдет
Ассортимент гнутых металлических листов для строительных работ сегодня регламентирован действующим ГОСТ 24045-2016, рядом технических условий (ТУ 1122-001-2172055-94 и других). По этим нормативам производят много разновидностей холоднокатаного профилированного металла, не все из которых подойдут для укладки на крышу.
Несущая способность профиля определяется толщиной самого металла в миллиметрах и характеристиками гребней. Каждый выступ на листе работает как ребро жесткости, принимая часть общей нагрузки. Чем больше суммарная площадь гребней и толще металл, тем большие усилия он может выдержать без деформации.
Все листы профилей по ГОСТ подразделяют на три типа, которые обозначают буквами в маркировке:
С (стеновой) – для вертикальной облицовки стен по каркасам, временных некапитальных строений, внутренней отделки.
Н (несущий) – подойдет для любых работ, отличается повышенной жесткостью на изгиб.
НС – для межэтажных перекрытий и строительства крыши.
Видами профнастила для кровли считаются профили типов Н и НС с необходимой высотой гофров. Самые распространенные марки для укладки крыши: Н60, Н75. Для домов небольшого размера (дачных, садовых) можно использовать сорт профиля НС35.
Число в маркировке показывает высоту профиля в миллиметрах. Следующая за ней цифра через тире покажет толщину исходного листа. Например, Н60-0,8 – это несущий профиль с гофром 60 мм, имеющий толщину 0,8 мм.
Монтаж профнастила на крышу
Обрешетка под укладку профнастила может быть сделана из досок, которые прибивают к стропильным балкам в горизонтальной плоскости (параллельно свесу крыши). Толстая доска для этого не требуется, достаточно дюймовки (толщиной 25 мм). Для экономии можно использовать даже необрезную доску сортом не ниже 1-го, чтобы исключить трещины, сучки и прочие дефекты, ухудшающие несущую способность.
Расстояние между соседними досками (шаг обрешетки) допустимо делать в пределах 40-60 см. Более частая обшивка будет лишним перерасходом пиломатериала и приведет только к утяжелению кровельного каркаса. Правильно выбранный профнастил с высоким гребнем имеет достаточную жесткость, чтобы не прогибаться на таких промежутках.
Хотя стандартная длина профилированного листа в продаже 3, 4 или 6 метров, техническая возможность позволяет прокатывать профиль любого нужного размера от 40-50 сантиметров до 12 метров. Поэтому для крыш небольших частных домов возможно заказать листы на кровлю такой длины, чтобы их хватило закрыть весь размер от конька до свеса. Большой плюс такого способа – в отсутствии горизонтальных стыков между листами, которые нуждаются в качественном уплотнении. Недостатком можно считать сложность перевозки длинных листов, их подъема к месту работ и укладки.
Когда длины металла недостаточно, чтобы перекрыть целиком всю полосу, листы устанавливают с горизонтальным швом. Место для него выбирают такое, чтобы снизу находилась доска обрешетки. Иначе не удастся скрепить два листа вместе одним саморезом, чего требует технология работ.
Верхний лист при стыковке должен перекрывать нижний на некотором расстоянии, которое зависит от угла наклона кровли. На пологих скатах эту величину нужно делать больше, поскольку дождевая вода с такой крыши стекает медленно.
Примерные размеры нахлеста при горизонтальной стыковке профилей:
Угол наклона ската 12-14 градусов – 200 мм
Угол 15-30 – ширина 150…200 мм
Угол свыше 30 – нахлест 100…150 мм
На кровле с особо малым скатом (менее 12о) стык шириной 200 мм дополнительно герметизируют мастикой.
Пошаговый порядок настила кровли
До начала укладки кровельного металла на обрешетку нужно закончить подготовительные операции:
Закрепить фронтальную (ветровую) доску на торцах стропильных ног.
Смонтировать опорные детали для монтажа водосборного желоба и вертикальных водостоков.
На торец ветровой доски монтируют капельник – доборный профиль, защищающий стены от прямого попадания дождевой воды.
Нижние края гидроизоляционного слоя кровельного пирога заводят на капельник и фиксируют саморезами.
Далее можно начинать монтаж металлической кровли. Процесс различается для чердака с утеплением или без него.
Когда проектом не предусмотрено утепление пространства под крышей и строительство мансардного этажа, технология настила такова:
На стропильную систему закрепляют специальную мембранную пленку, которая обеспечит пароизоляцию и задержит воду с внутренней поверхности металлических листов. Это необходимо, чтобы в холодную погоду на нижней плоскости стальной крыши не скапливался конденсат. Мембрану укладывают снизу вверх, оставляя в промежутках материал свободно провисать (без натяжения). Стыки между полосами заклеивают клейкой лентой.
Для крепления мембраны к стропильным балкам применяют деревянные рейки. Их толщина не позволяет пленке контактировать с металлом, сохраняя воздушную прослойку.
Обрешетка набивается на стропильные балки под прямым углом, параллельно земле и нижней плоскости свеса крыши. В верхней части располагают встык две доски, чтобы создать полосу 200-300 мм шириной. Она потребуется для монтажа конька крыши. Нижний ряд обрешетки тоже делают широким, чтобы разместить детали обрамления свеса.
Профильный лист укладывают на обрешетку, начиная с нижнего ряда. Чаще стартовый лист ставят в левый угол, так как одна из сторон обычно имеет более широкий отступ от гребня. Нужно, чтобы при монтаже более длинная полка сверху перекрывала ту, которая короче. Иначе получится зазор, который придется дополнительно герметизировать, чтобы не пропускать воду на чердак.
Строительство утепленного чердака потребует изменить последовательность:
Обрешетку к стропилам набивают с нижней стороны от чердака. На нее будет крепиться утепляющий слой.
На доски обрешетки деревянными рейками навешивают пароизоляционную пленку, поверх которой изнутри уже можно собирать отделку.
С верхней стороны весь объем между стропильными балками наполняют теплоизоляцией. Выбирая утеплитель, отдают предпочтение материалам, которые не теряют свойств при намокании. Самые частые варианты – минеральная или каменная вата, экструдированный полистирол, легкие сорта керамзита.
Сверху теплоизоляции на стропила расстилают пленочную гидроизоляцию. Она не должна соприкасаться с материалом утеплителя, сохраняя воздушный промежуток. Он требуется для вентилирования, чтобы не накапливалась сырость, не заводился грибок. Минимальным считают промежуток 2-2,5 см. Для фиксации мембраны используют деревянные рейки.
Поверх собранного кровельного пирога настилают доски внешней обрешетки горизонтально с шагом 40-60 см.
Профильный лист укладывают способом, аналогичным работе без утепления.
Способ крепления к обрешетке
Уложенный на свое место лист профнастила выравнивают по коньку и вертикальной оси, проверяют качество стыковки с уже смонтированными соседними. Затем его нужно надежно зафиксировать, притянув к деревянной обрешетке. Место крепления должно быть герметичным, чтобы вода не смогла просочиться в зазор между шляпкой шурупа и листом. Поэтому для монтажа профильных листов выпускают особые саморезы с уплотнительной прокладкой. Она бывает из обычной резины, комбинированная резинометаллическая EPDM или из эластичного полимера. Чтобы головки саморезов не выделялись зрительно, производители окрашивают их заводским способом в стандартные цвета по каталогу RAL.
Кровельные саморезы выпускают остроконечными для удобства закручивания в дерево или сверлоконечными (самосверлящими), чтобы пробивать стальной лист без предварительного высверливания. Выбирать их нужно правильно – не имеет смысла пробовать сверлить стальной профиль острым саморезом по дереву.
Стандартная длина кровельного крепежа от 19 до 35 мм. Этого достаточно, чтобы притянуть один слой металла к обрешетке. Если саморезом крепят двойные листы в местах нахлеста, потребуются более длинные шурупы (от 50 до 250 мм).
Длину крепежа не нужно брать «с запасом». Иначе свободный конец самореза, пройдя насквозь доску, будет выступать с ее нижней стороны. Это помешает укладке гидроизоляции.
В каждый квадратный метр профильного листа нужно установить от 6 до 8 саморезов, равномерно распределяя их вдоль кромок и по площади между ними.
Для закручивания крепежа используют аккумуляторный шуруповерт или дрель с регулировкой числа оборотов. Нужно выставить небольшую скорость вращения, чтобы самосверлящий саморез надежно удерживался на плоскости в момент закручивания. Чтобы избежать биений, появления царапин – лучше предварительно накернить точку сверления.
Запрещено даже на вспомогательных зонах установки использовать гвозди в качестве крепежа. При порыве ветра возможен отрыв листа или повреждение целой части кровли. Кроме этого, под шляпку гвоздя со временем будет просачиваться вода. Металл начнет ржаветь, а на чердаке появится сырость.
Резка профнастила
При монтаже профлиста на любую кровлю возникает необходимость его подрезки: подогнать длину или ширину металла, сделать примыкания к стене или выступающим деталям крыши, создать обрамление дымохода. Даже простейшее изменение формы кровли от примитивной двускатной к более сложным вальмовым, трапециевидным, четырехскатным – потребует соединять листы под углами, отличными от прямого. Без операции резки здесь не обойтись.
Запрещается применять для раскройки кровельных листов болгарку (УШМ) с отрезным диском. Причина такого ограничения очевидна: абразивный диск, вращаясь на высокой скорости, нагревает металл докрасна. При такой температуре выгорает полимерное покрытие, окисляется защитный слой цинка. Торец стального листа лишается всякой защиты от негативных воздействий атмосферы. Очень быстро на поврежденном участке появится ржавчина. Горячие искры из-под диска, разлетаясь на большое расстояние, повреждают полимерный слой далеко от линии реза. За несколько сезонов такая кровля окажется испорчена коррозией.
По тем же причинам при заготовке кровельного профиля недопустимо использование газовых резаков с открытым огнем.
Разрешенные инструменты:
Ручные или электрические ножницы по металлу. Применяются в промышленности и крупных строительных фирмах, выполняющих работы с профилями. Шлицевые электроножницы дают самую качественную линию реза, удобны в пользовании. Их недостаток – высокая цена. Покупка такого инструмента оправдана при ежедневном использовании.
Специальная насадка («сверчок») для дрели. Можно использовать как в стационарном варианте (питание от розетки), так и непосредственно в зоне монтажа (аккумуляторное исполнение). Служит неплохой альтернативой профессиональным электроножницам, позволяя раскраивать листовую сталь толщиной до 1,5 мм, слой алюминия до 2 мм. Возможна обрезка по криволинейному контуру любой сложности. Не создает вмятин и заусенцев на кромке.
Электрический лобзик. При установке подходящей пилки может разрезать стальной профиль до 2 мм толщиной. При этом качество обработки торцов уступает ножницам, могут быть травмоопасные заостренные кромки или заусенцы. Есть возможность раскройки по кривой или вырезать круглые отверстия под трубы.
Специальный диск с мелким зубом для электрической пилы. Число оборотов этого инструмента ниже, чем у УШМ. Поэтому температура в зоне реза не поднимается до критических значений, при которых горят полимеры и слой оцинковки. Производительность работы с электропилой заметно выше, чем у лобзика или ножниц, но имеет повышенный риск травмы. Использовать такой способ рекомендовано только людям с хорошим опытом, владеющим приемами безопасной работы с инструментом. Рез дисковой пилой возможен только по прямым линиям.
Ручная пила-ножовка или лобзик по металлу. Простые дешевые инструменты с очень низкой производительностью. Подойдут, когда нужно подогнать края одного листа или подрезать небольшой угол на примыканиях. Вручную сложно пилить лист на высоте, без опоры.
Кромку листа после свежего реза любым из описанных методов обязательно обрабатывают антикоррозийным средством. Предпочтительно применять для этого кровельную каучуковую или битумно-резиновую эластичную мастику, грунтовку с добавками против ржавчины. Если невозможно купить рекомендованную мастику против коррозии для профнастила – можно использовать аналогичные средства из ассортимента автомобильной химии.
Оформление конька кровли
Цельнометаллическая кровля отличается от шиферной, керамической или битумной своей высокой теплопроводностью. Профнастил не может задерживать и сохранять тепло. Поэтому при больших перепадах уличной температуры на нем часто выделяется конденсат.
Чтобы защитить чердак от избытка сырости, нужно обеспечить хорошую вентиляцию верхнего стыка кровельных листов, где собирается влажный теплый воздух. Для этого верхний стык скатов крыши делают не герметичным, а оставляют зазор для свободного движения воздуха.
Чтобы дождевая вода через эти щели не стекала внутрь, сверху вентиляционный зазор накрывают отдельным элементом – коньком. Можно приобрести специальную деталь для этого, где сделаны закрытые сеткой вентиляционные каналы. Однако даже обычный коньковый профиль в виде равностороннего широкого уголка позволит качественно проветривать внутренний объем. Гофры профильного листа имеют достаточную высоту для этого.
Скопившаяся в толстом слое утеплителя вода постепенно испаряется, с потоком теплого воздуха поднимается вверх и выходит на улицу через зазоры под коньком. Конденсат на металлических элементах крыши не образуется.
Чтобы отверстия под коньком не забивались сухими листьями, на них лучше поставить уплотнители из пористых материалов. Для этого хорошо подходят вспененные полимеры с открытыми порами, хорошо пропускающие воздух. Самый доступный из них – строительный пенополиуретан (поролон).