Кладка столбов из кирпича для забора: практические советы

Кладка из кирпича прочна и экологически чистая. Заборные столбы изготавливают из разных кирпичей:

• Керамический. Для него нужна глина, которую обрабатывают при высокой температуре. Материал прочный, устойчивый к скачкам температуры и воздействию влаги.
• Фасадный – для отделки фасада. Фасадный блок отличается малым весом, не боится солнечных лучей. По виду такие кирпичи могут имитировать покрытие из натурального камня.
• Клинкерный. Для таких кирпичей нужна глина, содержащая алюминий. Клинкерные блоки практически не впитывают влагу (менее 5% влаги, содержащейся в воздухе). Он не подвергается деформациям и по прочности превосходит другие виды. Конструкция из клинкерных кирпичей долговечна. Они делаются разной фактуры и цвета, что позволяет использовать этот тип для разных дизайнерских проектов.
• Силикатный. Блок из кварцевого песка и извести. Кирпичные блоки получаются в результате прессовки и обжига. Силикатный блок переносит отрицательные температуры. Он отличается высокой прочностью и экологической чистотой, но обладает низкой устойчивостью к влаге.

Кирпичные столбы устанавливают на свайном фундаменте. При укладке фундамента выполняют следующие работы:

• Выкапывают яму глубиной 60-80 см и диаметром около 30 см.
• Дно ямы засыпается щебнем и уплотняют его (на каждую яму надо около полутора ведер щебня).
• Устанавливают строго вертикально трубу, которую надежно фиксируют. При возведении забора на пучинистых грунтах к части трубы, закопанной в землю, приваривают в горизонтальном направлении прутья или уголки из металла. Можно гарантировать устойчивость конструкции. В случае сыпучего грунта можно изготовить дополнительный каркас из арматуры.

Участок трубы, который торчит из земли, может быть ниже на полметра высоты кирпичных столбов. Только те столбы, на которых укрепляются ворота, должны быть армированы трубой до самого верха.

При частой ветреной погоде забор строится на стандартном ленточном фундаменте. Можно связывать сваи с помощью мелкозаглубленной ленты.

Для раствора нужна смесь песка с цементом. На одну долю цемента приходится пять долей песка. Марка цемента должна быть М400 или выше. Песок следует использовать мелкофракционный. На ведро смеси добавляют около 30 грамм моющих средств, что добавить раствору пластичности.

Раствор приготавливают в ведре. Для этого в полученную смесь постепенно добавляют воду, контролируя консистенцию раствора. Контроль над густотой раствора проводится так.

Небольшое количество получившегося раствора с помощью мастерка размещается на ровной поверхности. На растворе наносится крест мастерком. При правильном количестве воды крест не должно расплываться.

Для декоративных целей можно приготовить раствор черного цвета. Нужно добавить в раствор небольшое количество сажи, которая есть в строительном магазине.

Кирпичи должны быть одинакового размера. При большом различии в габаритах придется произвести предварительную сортировку. Нужно подобрать для каждого столба кирпичи, отличающиеся минимально по размерам. Надо выбирать те виды, которые могут перенести максимальное количество раз заморозку и разморозку.

При строительстве столбов используют кладку в полтора или два кирпича. В первом случае сечение кладки составляет 38*38 см, а во втором – 51*51 см. Высота столбов составляет обычно около трех метров.

Кладку делают со смещением. Верхний блок перекрывает шов между кирпичами нижнего ряда. Ширина шва не превышает 10 мм.

Порядок работы

После подготовки фундамента делается гидроизоляция. В качестве изоляции можно использовать двухслойный рубероид. Подойдет “гидроизол”, который крепится на битумной мастике. Наличие изоляционного слоя поможет перекрыть влагу из почвы. Влажные кирпичи при отрицательных температурах замерзают и начинают трескаться за счет расширения льда. При многократном замерзании и оттаивании происходит разрушение кирпичей.

Поверх гидроизоляции укладывается слой раствора около одного сантиметра. На него укладывают кирпичи. Чтобы их выравнивать, используют резиновый молоток или ручку мастерка. Надо следить, чтобы на мастерке не оставалось раствора. Он может попадать на руки и внешнюю поверхность кирпичей. Потом придется оттирать их от засохшего раствора.

Влага быстро впитывается в керамические элементы, поэтому их будет сложнее монтировать. Но перед установкой каждый кирпич погружают на пару секунд в воду. Раствор дольше остается пластичным. Его легче снимать с поверхности сухой тряпкой.

На первый ряд укладывается ровный слой раствора. Далее укладывается второй ряд кирпичей. Второй ряд разворачивается, чтобы не видно было швов предыдущего ряда. После укладывания второго ряда производят выравнивание по горизонтали и вертикали. Размеры рядов проверяются рулеткой. В случае выявления смещения в несколько миллиметров с помощью тычков по короткой стороне кирпича можно поправить ситуацию. Если промазывание боковых граней не проводилось, следует заполнить вертикальные швы. Аналогично укладываются следующие ряды.

После укладки кирпичей заполняют оставшееся пустое пространство между кирпичной кладкой и центральной трубой. При небольших размерах пустого пространства можно залить его раствором, использующимся для кладки. В целях экономии раствора можно засыпать пустоты щебнем. После утрамбовки щебня, оставшиеся щели заливаются укладочным раствором.

Кладка с прутком

Для новичков бывает трудно делать ровный шов и избежать выдавливания из шва лишнего раствора. Чтобы упростить укладку, можно использовать способ укладки под пруток. Для этого нужно взять металлический квадратный прут с сечением 10*10 мм². Его разрезают на несколько кусков. Каждый кусок должен на 10 см превосходить поперечные размеры столба. Надо отрезать пруток длиной около 10 см для контроля вертикального шва. После укладки первого ряда по краю кирпича кладут подготовленный пруток. После на кирпичную площадку кладут с запасом слой раствора. Около трубы слой раствора делают толще. После проводят мастерком по прутку, убирая лишний раствор. Затем кладут кирпич. Пруток предохраняет от сильного проседания кирпича с внешней стороны. С внутренней стороны положение контролируется строительным уровнем.

После устанавливают короткий пруток, который располагается вертикально около торца. На боковую поверхность кирпича кладут раствор. Проводят мастерком по вертикальному прутку и убирают лишний раствор. Затем устанавливается соседний элемент. Его положение выравнивается с помощью ручки мастерка. После выравнивания можно убрать вертикальный пруток.

Так устанавливаются все кирпичи ряда. Затем прутки можно вынуть. При такой укладке швы получаются более аккуратными. Следующий ряд укладывается аналогично. Такой способ позволяет правильно сложить столб даже без подготовки.

При недостаточном контроле над кладкой бывают следующие проблемы:

• Изменение размеров. При самостоятельной укладке кирпичей часто возникает ситуация, при которой верхние ряды оказываются шире. Увеличение габаритов столба происходит постепенно, но на высоте двух метров может достигать 20 мм. Такое уширение сказывается на прочности конструкции. Строительный уровень, который обычно используется для установления вертикальности конструкции, имеет сравнительно большую погрешность. Его длина не превышает 80 см, поэтому увидеть небольшое отклонение на высоте 2 м он не позволяет. Поэтому надо аккуратно перемерять размеры после каждого ряда с помощью рулетки. Чтобы ускорить контроль, можно подготовить планки нужной длины, чтобы ими контролировать размеры кладки.
• Скручивание столба. При недостаточном опыте укладки можно столкнуться с другой проблемой. Грани в каждом новом ряду немного смещаются относительно предыдущего ряда. Кажется, что столб закручивается относительно оси. В этом случае могут возникнуть проблемы при установке пролетов между столбами. Поэтому надо строго контролировать параллельность расположения граней кирпичей в соседних рядах. Упростить укладку можно, используя два уголка. Такие уголки крепятся саморезами на нижних рядах. Их можно использовать в качестве ориентира при установке кирпичей следующих рядов.

При установке кирпичных столбов надо обеспечить возможность крепления к ним пролета забора. Трубы, находящиеся внутри каменного столба, надо соединить с помощью горизонтальных металлических направляющих. Для этого к трубам приваривают закладные элементы. В качестве таких элементов могут быть использованы уголки или шпильки. При приваривании закладных элементов надо строго выдерживать одинаковую высоту, чтобы поперечные направляющие располагались горизонтально. В зависимости от материала, из которого сделан забор, нужна разная прочность закладных элементов.

Установленные столбы надо защитить от эрозий и обеспечить конструкции элегантный вид. Для этого используют колпаки, которые располагают на кирпичных столбах. Колпак защищает колонны от снега, дождя и обледенения. Вода и снег, скапливающиеся на верхней части, могут существенно сократить срок эксплуатации всего забора.

Колпаки бывают разной формы – в виде конуса, пирамиды, шара. Керамические, бетонные или оцинкованные колпаки легко устанавливаются на столбы.

Установить колпаки можно самому. Перед установкой надо проверить надежное прилегание колпака к столбу, чтобы сильный ветер не разрушил конструкцию. Для крепления можно использовать специальный клей, который используется для крепления плитки. Можно также использовать раствор, который изготавливается из смеси цемента и песка. Скрепляющий состав надо нанести на верхнюю поверхность столба. Затем надо приложить колпак.

Чтобы раствор заполнил все неровности, надо покачивать колпак из стороны в сторону. В случае большой влажности надо накрыть колпак материалом, не пропускающим воду. В теплую погоду на затвердевание потребуются сутки. В прохладную погоду процесс затвердевания соединения может растянуться на неделю.

Для крепления металлических колпаков на столбах можно использовать саморезы или дюбели. Для этого надо высверлить дыры определенного диаметра в колпаках и отверстия в верхней поверхности столба. Затем совместить дырочки с отверстиями и закрепить конструкцию саморезами.

Рекомендуемые статьи: