Как подключить духовой шкаф: инструкция по установке

Электродуховки бывают нескольких типов — независимые и зависимые. Последние комплектуются варочной плитой и подсоединяются одновременно с ней к общему источнику электропитания. Находиться они обязаны рядом, чаще поверхность для варки располагается над духовкой. Друг с другом они подсоединяются с помощью проводов, поскольку расположение элементов управления духовой печи повлияет на функционирование плиты. Все условия расписаны в руководстве и их нужно точно соблюдать.

Независимые духовки – это автономное оборудование, подключающееся отдельно. Место для их установки может быть любым. Поэтому эти конструкции более распространены.

Независимо от вида оборудования, его подключение имеет ряд основных этапов. Требуется оценить находящуюся электропроводку. Подсоединить устройство можно, если:

• В сети находится автоматический выключатель, который требуется для обесточивания прибора в экстренном случае.
• Диаметр кабеля требуемого сечения.
• Хорошее состояние электропроводки.

Если проводка не подходит под эти условия, нужно уложить новую линию от электрощита до будущего места установки прибора. На этой трассе потребуется монтаж автомата соответствующего номинала.

Требуется подготовить оборудование для подключения к электрической сети. На духовке может находиться провод питания. Он может быть с трехконтактной вилкой (с заземлением) или без. С учетом варианта подсоединения можно на сетевой кабель поставить вилку, но обычно этого не делают. Можете даже провод заменить – это на гарантийные обязательства не повлияет.

Нужно отталкиваться от того, какой метод установки будет выбран. Есть классический вариант с помощью трехконтактной розетки или способ, являющийся не таким удобным, но правильным – с использованием клеммной колодки. С учетом выбранного метода выполните подключение кабелей (про это ниже).

При установке духовки требуется произвести следующие работы:

1. Приготовить место под монтаж духовой печи. Мастера советуют, чтобы с задней и нижней стороны оборудования циркулировал воздух. Если в гарнитуре сзади стена, в ней нужно сделать отверстие. Для воздушного потока внизу по бокам укладываются подкладки толщиной 2-3 см. Еще нужно, чтобы сверху между духовой печкой и столешницей был небольшой зазор. Боковые стойки гарнитура нужно подогнать под габариты духовки – оборудование необходимо зафиксировать к боковинам саморезами.
2. Духовую печку ставят на место, проверяют уровень. Открываем дверцу, на планках сбоку находятся отверстия, сюда вставляются болты, они будут удерживать оборудование на месте. Чтобы в процессе вкручивания саморезов стенки гарнитура не развалились, нужно сделать отверстие сверлом с сечением немного меньше крепежного элемента.

Если с электропроводкой все нормально, она новая, есть отдельная трасса для подсоединения с заземлением, да еще и духовка маломощная, то можно вставлять вилку и пользоваться оборудованием.

Если электропроводке более 20 лет, определить ее состояние, как и сечение кабеля невозможно, рекомендуется провести отдельную трассу, а затем подключать устройство. И не нужно будет переживать, что с проводами что-то произойдет.

Сейчас духовки не сильно «прожорливы». Если изучить их параметры, то средняя мощность оборудования находится в диапазоне 2,5-3,1 кВт. Но в этом случае рассматриваются дорогие модели. Устройства в бюджетном сегменте бывают больше по потреблению мощности.

По этой причине советуют подключать прибор к выделенной трассе с увеличенным диаметром проводов, где есть защитный автомат. Оптимальное сечение составляет 5 мм². Этот кабель может выдерживать продолжительную нагрузку в 9 кВт. На такую линию советуют ставить защитный автомат класса С32. Эта линия имеет большой запас прочности. Ее монтаж требует немалых вложений.

Если духовая печь по мощности меньше 7 кВт (даже во время одновременной работы всего электрооборудования), можно использовать провод диаметром 5 мм², а защиту установить класса С25. Это не настолько надежно, но дешевле. Чтобы повысить безопасность во время установки духовки, советуют применять двухполюсные автоматы защиты. Во время срабатывания эти приспособления отключают одновременно ноль и фазу, что иногда важно (если будет пробита изоляция).

Провод можно выбрать NYM либо ВВГнг. Характеристики, соответственно, 3*6 и 3*4. Но во время покупки замерьте сечение кабеля – нередко изготовители, пытаясь сделать товар дешевле, экономят на материалах. Вместо указанных 5 мм² реальный номинал равен 4 мм², а это опасно – электропроводка может перегреваться, что приведет к замыканию и возгоранию.

На трассе, куда будет необходимо подключать духовку, кроме автомата защиты, советуют дополнительно поставить У3O. Автомат позволяет защитить электропроводку от перегрева и замыкания, а У3O сможет защитить жильцов дома. Во время пробоя изоляции либо при касании фазного кабеля устройство выключит питание.

Выбор характеристик У3O несложен — параметры обязаны быть на шаг больше, в отличие от номинала защитного автомата. Если устанавливается пакетник на 25 А, У3O выбирайте на 32 А, если защита установлена на 32 А, УЗО потребуется на 40 А.

Следующий показатель – ток отсечки. С этим несложно – для трасс, где подсоединен один электроприбор, выбирают 10 м*А.

Необходимо рассмотреть тип. Рекомендуется класс В (В25), но подходит и тип А (А25). Нежелательно использовать класс АС. Хотя эти приспособления и дешевле, но не могут обеспечить нужного уровня безопасности.

Если нужно установить духовку правильно, требуется использовать кабель большого диаметра, защитный автомат и У3O. Эта схема сможет гарантировать безопасность и продолжительность работы.

Подсоединение духовки к линии питания может происходить по нескольким технологиям: при помощи силовой вилки и розетки с необходимыми характеристиками (выбираются по максимальному напряжению, указанному в паспорте). При напряжении 3,1-3,6 кВт требуется розетка и вилка с наибольшим токовым показателем 15 А – тогда подключаем духовой шкаф к обычной розетке. Для духовой печи мощностью до 4,9 кВт нужна вилка с розеткой на 32 А.

К нижней клемме подсоединяется провод заземления (зелено-желтого цвета), к оставшимся двум ноль (голубой) и фаза. Во время подключения не спутайте – ноль и фаза на вилке и розетке обязаны совпадать.

Следующий способ подсоединения – клеммная колодка. Находится пластинка из термоустойчивой пластмассы, где установлено несколько пар контактных элементов и зажимов на винтах. Кабели двух проводов подсоединяются с противоположных сторон. Во время подсоединения нужно соблюдать маркировку по цвету: зелено-желтый кабель – это «заземление». Эти провода подсоединяются четко друг напротив друга. Это же нужно проделать с кабелями синей расцветки – это «ноль». Остальные провода являются фазой, они подсоединяются по такому же принципу.

Выполнять работы требуется только с отключенным напряжением — установить автомат в положение «выключено». Подсоединяются кабели легко – очищенный на 8-10 мм провод устанавливается под верхнюю пластинку. Ее вначале требуется чуть послабить – повернуть прижимной болт на несколько оборотов. Затем винт прижимается, что обеспечивает контакт. Когда болт затянули, пару раз с силой потрясите за провод – удостоверьтесь, что он прочно держится.

Чтобы клеммная колодка с кабелями не оставалась открытой, ее нужно запаковать в корпус. Можно для этого воспользоваться стандартной распаечной коробкой для монтажа или маленьким пластмассовым монтажным шкафчиком, куда получится все аккуратно запаковать.

Чаще из магазина привозят духовку с уже закрепленным кабелем питания. Тогда уже находятся перемычки с учетом того, какая установлена электросеть — одно- либо трехфазная. Если сетевой провод отсутствует, перемычки необходимо устанавливать самому.

Это легко. На оборудовании в руководстве по использованию есть таблица, где указано, какие перемычки требуется установить для конкретной электросети. Схема выдавливается на задней крышке, однако иногда бывает приклеенной около того участка, из которого отходят выводы от духовки и где закреплен сетевой кабель.

Из указанной схемы видно, для однофазной электросети 220 В нужно использовать первый вариант. Он промаркирован 1N. Указано, что при этом необходимо подсоединить три выхода – 1, 2, 3. Для чего потребуется поставить несколько перемычек. Уделите внимание тому, что выход «заземления» в этой схеме расположен с правой стороны. К нему нужно подвести зелено-желтый провод, такой же подсоединяем сюда и от шнура.

Крайний с левой стороны – выход для подсоединения «нуля». Не забывайте, здесь тоже обязана находиться перемычка. Чаще она установлена по умолчанию (постоянно), но рекомендуется перепроверить. К этому выходу подсоединяется синий кабель, этой же расцветки провод подсоединяем от кабеля.

Проводник, который остался – это фаза. Поставив 2 перемычки, на оставшиеся свободные 3 контакта, подсоединяем этот кабель. Он бывает любой расцветки за исключением голубой, зеленой, желтой.

Если дома трехфазный вход (380 В), то, помимо перемычки на кабеле нуля, другие не потребуются. В данном случае требуется вначале подсоединить защитные кабели – земля и ноль, а затем фазу. Порядок подсоединения проводов фазы роли не играет, но лучше подключать их, как на вилке.

Рекомендуемые статьи: