Как сделать курятник зимой: советы по утеплению и обустройству
Сделать курятник зимой можно из дерева или металлических профилей. Для тепла необходимо утеплить стены, установить дверь и окна с двойным стеклопакетом, а также обеспечить вентиляцию. Кормушки и поилки должны быть оборудованы таким образом, чтобы вода не замерзала. Также необходимо создать хороший дренаж и осуществлять регулярную очистку от отходов.
Птицей начинают заниматься, когда есть время и желание. Еще желательно наличие опыта. Летом в содержании кур нет ничего сложного, но для зимовки нужны определенные условия. Расскажем, как построить утепленный курятник.
Отопление в нем не будет – помещение маленькое и утепленное, поэтому птицы обогреют его своим теплом. В строительстве нет ничего сложного – ни много времени, ни большого количества финансов, ни специальных инструментов.
Габариты курятника
Строят «птичий дом» исходя из того, сколько кур в нем будут жить. Делают это из расчета 2-4 птицы на квадратный метр. Для малоподвижных бройлеров можно и 3-4 штуки на «квадрат». Но для несушек или иных пород лучше 2-3 курицы на метр площади. Получается, что курятник для 10 бройлеров будет площадью 2,5-3 квадратных метров, а для мясных пород или несушек – 3-5 квадратных метров.
Но одной лишь площади для начала строительства будет недостаточно. Нужно понять, какие размеры лучше выбрать для курятника. Обычно делают птичники прямоугольной формы, например, 2 на 1,5 метра. Так получится убирать в курятнике, не заходя внутрь. До его середины можно будет достать граблями или метлой. Но это в большей степени относится к большим курятникам. Если в хозяйстве 10 птиц, то и квадратная постройка – это нормально.
Высота курятника
Когда строите курятник, важна еще и высота. Для куриц хватит полтора метра. Но при выборе этого параметра учитывают, что за всем этим хозяйством придется следить, убирать, менять подстилку, собирать яйца. Поэтому учитывают не только «пожелания» кур, но и свои. Крышу обычно делают выше своего роста, чтобы было удобно ходить, не сгибаясь.
Без перекрытия
Крыша может выполняться в двух вариантах. Одни из них – курятник без потолка, в этом случае высота стен 1,4-1,5 метров, а конек двускатной крыши поднимается на 1,8-2 метра (как удобно хозяину). Возле стенок все равно ходят редко, зато по центру можно будет перемещаться без проблем. Но по бокам обычно насест, гнезда и подстилка. В этой зоне работают осторожно, чтобы не удариться головой.
Такой вариант строительства хорош тем, что на стены уходит немного средств (экономия на материале). Выигрывая в стенах, проигрываем на крыше – ее нужно хорошо утеплить по всей площади, на что уйдет больше денег. Но это все же менее затратный вариант.
С чердаком
Можно для кур построить дом, как для людей, только в масштабе. Стены выгонят по высоте, удобной для перемещения человека. К росту прибавляется 100-200 мм. Но тут еще учитывают не только запас по росту, но и то, что часть высоты стен уйдет на перекрытие, пол и подстилку. На что еще закладывается 300 мм. Если рост у вас 170 см, то высота стен в курятнике должна быть хотя бы 2,1 м.
Естественно, на такое сооружение уйдет больше материала при строительстве стен. Но в таком случае утеплить можно только потолок, а чердак будет холодным. На чердаке можно будет хранить солому или другие материалы. Но здесь есть риск приманить грызунов, которые обожают такие места, что станет настоящей проблемой.
На столбах
Еще курятник может быть построен на столбах. По углам птичника вкапывают брус, чтобы его край поднимался над землей на 0,5-0,8 м. Уровень крыши – около двух метров. Получается дачный вариант мини-курятника. Но при желании и его можно утеплить, чтобы и зимой птица чувствовала себя комфортно. На входе делают наклонный дощатый трап, на который набивают тонкие жердочки с шагом в 100 мм (так курам легче будет заходить и выходить).
Материалы на курятник
Стены строят из разных материалов. Главным образом ориентируются на режим использования. Если это летний птичник, то в ход можно пустить доски, фанеру или ОСП. Можно сказать, что здесь применяют каркасную технологию: собирают каркас, который обшивают листовым материалом или досками. Такие курятники нужны, чтобы защитить поголовье от осадков, ветра и солнечных лучей.
Такие материалы подойдут и для зимнего птичника, но стены придется утеплить. Еще зимний курятник строят из бревен, пенно- и газоблоков, шлакоблока, песчаника и других материалов. Например, это может быть что-то, что осталось от строительства дома или гаража. Но тут нужно понимать, что одни материалы придется дополнительно утеплять, а другие – нет (зависит от климатических условий и теплоизоляционных свойств основного материала).
Когда птицы немного, обычно стараются сэкономить на строительстве жилья для них, поэтому крышу кроют дешевыми материалами. Например, это может быть шифер, но подойдет любая кровля. Однако лучше отказаться от металлочерепицы и профнастила, ведь это шумные материалы, а куры такого не любят. Поначалу все в порядке, но когда пойдет первый сильный дождь или град, птица испугается и может перестать набирать вес или нести яйца.
В качестве утеплителя покупают пенопласт или минеральную вату. Второй вариант более удачный, ведь минвата паропроницаемая, что способствует установлению нормальной влажности в курятнике (при условии, что основной материал также пропускает пар). Пенопласт дешевле, но он не может пропускать влагу. И у первого, и у второго утеплителя есть общий недостаток – в них любят строить свои ходы мыши. Поэтому нужно перекрыть грызунам доступ к материалам. Для этого его со всех сторон обтягивают мелкой металлической сеткой (чем меньше ячейки, тем надежнее защита).
Еще один вариант – экструдированный пенополистирол. Цена на него отпугивает начинающих птичников, но впоследствии многие приходят к тому, что это лучший материал. В нем не заводятся никакие вредители (бактерии, насекомые, мыши и грибок). К тому же у него низкий коэффициент теплопроводности, поэтому для утепления нужен небольшой слой. Например, если пенопласта берут 50 мм, то пенополистирола хватит и 20-30 мм. При тщательном подсчете оказывается, что не так уж и дорого обойдется утепление курятника.
Проекты курятников с чертежами
Летние курятники на десяток кур делают небольшим и обычно из дерева. Птичник с выгулом будет размером около 3х1,5 метра. И в эту площадь входит огражденная площадка с выгулом. Помещение для ночевки и откладки яиц глубиной от 0,8 м и шириной – от 1,4 м, высота –1 метр.
Чтобы обслуживать птичник и менять подстилку, в задней стенке делают дверцу. Еще предусматривают окошко со ставнями. Такой домик подойдет для сезонного содержания птицы, например, на даче.
Если планируется поголовье в 15-20 кур, то все габариты удваиваются. Курятник будет площадью 1,5х3 метра, но высота еще может оставаться небольшой, ведь все обслуживание будет проходить через дверь в задней стенке. Заходить внутрь вряд ли будет нужно.
Чем больше птиц, тем больше размеры их дома. Когда поголовье больше 20, то уже строят нечто похожее на сарай, куда можно заходить в полный рост.
Но, какого бы размера ни был курятник, в нем всегда должны быть окна. Из чего они сделаны – не имеет значения, главное – их наличие. Если для летней постройки достаточно одного стекла, то для зимней лучше два. Можно даже сделать одно съемным. Летом стоит одно стекло, а на зиму устанавливается второе. Желательно, чтобы все окна были со ставнями. Хозяин сможет самостоятельно регулировать световой день для птицы.
Бывают необычные проекты – курятники делают в виде вигвама или треугольника. С точки зрения затрат, эта форма идеальна. При минимальном количестве материала получается хорошая площадь.
Это конструкции на 10-20 голов, построенные по каркасной технологии. Стен, как таковых, нет – только крыша. Кровля выполнена мягкими материалами. Такая конструкция подходит для регионов с любым климатом. С таким уклоном на крыше не будет задерживаться снег.
Фундамент на курятник
Каким будет фундамент, зависит от материала строительства стен. Для каркасников из бруса или бревен лучше всего подходит столбчатое основание. На его обустройство уходит немного времени, сил и финансов, а надежности хватает для птичника. Если столбики где-то будут не на одной высоте, то это можно компенсировать обвязкой.
При строительстве более капитального курятника (из кирпича или других блочных материалов), выбирают ленточный фундамент. Это получается дороже, но никуда не деться. Есть ему замена – бетонная плита, но это будет стоить еще больше. Но тогда фундамент может стать и черновым полом.
Подготовка и обустройство фундамента
Для начала место, где будет стоять курятник, расчищают. С него снимают плодородный слой грунта. Толщина его слоя может начинаться с 5 см и превышать 20 см. Как бы там ни было, но убираем все, а вместе с землей корни и камни. Очищенную площадку выравниваем и трамбуем. Уплотнить землю можно срезом бревна большого диаметра с прикрепленной к нему рукояткой.
Плодородную почву нужно убирать в обязательном порядке. В ней находятся остатки растений и животных, которые под курятником станут гнить. Начинать строительные работы можно только на расчищенной и подготовленной площадке.
Столбчатый фундамент
Столбики фундамента под курятник легче всего сделать из бетонных блоков 20х20х40 см, но если таких нет, то и кирпичи подойдут. Курятник на 10-15 птиц вряд ли будет большим, его длинная сторона получится максимум 4 метра. Для регионов, где зимой выпадает много снега, на такую длину лучше сделать три опоры – две по краям и одну по центру. Если максимальная длина до 3 м, то достаточно будет только угловых столбиков.
По разметке выкапываем лунки, размер которых немного превышает габариты будущих столбов. Вглубь они уходят на 250-300 мм. Дно устилаем средним щебнем и утрамбовываем его. Должен получиться слой толщиной в 150 мм. Далее на щебень насыпаем слой песка, уплотняем его. После этого устанавливаем блоки, выравниваем по горизонтали. Проверить это можно по натянутой на колышки нитке, или положив на блоки ровную планку, а на нее сверху строительный уровень.
После выравнивания столбиков обвязываем их. Для этого подойдет брус (для каркасников) или бревно. Дерево предварительно обрабатывается пропитками. Между обвязкой и столбиками прокладываем рубероид в два слоя (можно гидроизол). Далее можно возводить стены.
Ленточный фундамент
Ленточное основание делают для больших курятников, где кур будет более 20. По периметру выкапывают траншею в полметра глубиной и шириной от 350 мм. Стенки делают ровными или с небольшим уклоном.
Дно очищается от корней и камней, хорошо трамбуется. Первый слой – снова щебень среднего размера. После трамбовки его высота должна быть 150 мм. На него сыпем песок так, чтобы после трамбовки его слой был 100 мм. После этого собираем опалубку и заливаем бетон. Край фундамента должен возвышаться над землей на 100-150 мм.
Чтобы усилить фундамент, в него укладывают арматуру. Достаточно будет двух ребристых прутков 10 мм в диаметре с расстоянием в 150 мм друг от друга. Но до щита, дна или верха должно оставаться не менее 50 мм.
Для фундамента берут бетон марки М150. Для этого на одну часть цемента (М400) добавляют 3 среднего щебня и еще четыре части просеянного песка, воды – около 0,8 части. Верхний край выравнивают и накрывают пленкой, чтобы влага сильно не испарялась. При температуре от +20 ждем неделю, если на улице 17-20 градусов – две, а если холоднее – три. После этого можно убрать опалубку и начинать строительство стен.
Бетон нуждается в гидроизоляции. Для этого подойдет битумная мастика (нанесенная в два слоя) или рулонная гидроизоляция.
Утепление курятника и пароизоляция
Стены возводят согласно выбранной технологии – никаких особенностей нет. При утеплении вроде бы тоже все, как обычно, но несколько слов сказать стоит.
Минеральная вата
Утеплителем может быть базальтовая или стекловата. Такой материал выбирают для каркасных курятников. Снаружи каркас обшивается фанерой, досками или другим материалом, но перед этим прокладывают гидроизоляцию. Между утеплителем и внешней обшивкой оставляют пространство в 20 мм для вентиляции. Для этого можно набить враспор планки или натянуть шпагат.
Для утепления птичника лучше подходят полужесткие или даже жесткие маты минеральной ваты. Их нарезают по размеру и вставляют враспор между стойками с внутренней стороны. Снаружи они будут опираться либо на шпагат, либо на планки. Слой минваты – 50-100 мм (зависит от климата и материала обшивки). Но утеплитель не должен выступать за стойки, если они оказались слишком узкими для выбранной толщины утеплителя, то на них набивают планки.
Стойки стен делают с шагом на 30-50 мм меньшим, чем ширина утеплителя. Минеральная вата будет держаться за счет силы упругости. Но доверять тому, что написал производитель на рулоне, не стоит. Лучше замерять фактическую его ширину. Разница даже в пару сантиметров может стать критичной. Старайтесь, чтобы маты друг к другу прилегали плотно, без зазоров. Если не удалось избежать зазора, то его заделывают тонкими полосами минваты. С внутренней стороны утеплитель фиксируют шпагатом, который крепят скобами.
Сверху минеральной ваты прокладывают пароизоляционную мембрану. Ею может выступать пленка, плотность которой больше 200 мк, но предпочтительнее брать настоящую мембрану. Ее фиксируют гвоздями или скобами к деревянным планкам. Соседние полосы одна на другую заходят на 150 мм. Для их склейки подойдет двусторонний скотч. Получается надежный шов, обеспечивающий защиту от пара. Последний слой – внутренняя обшивка (например, фанера).
Стеновой пирог с утеплителем в виде минеральной ваты выглядит так:
Внутренняя обшивка
Пароизоляционная мембрана
Базальтовая или стекловата
Пространство для вентиляции
Защита от влаги
Наружная обшивка
Такая последовательность обеспечивает защиту утеплителя от влаги из курятника. Однако она не 100-процентная – пары все же проникнут. Для этого и нужно вентилируемое пространство в стене.
Пенополистирол или пенопласт
Это более простой вариант. Пенопласт и пенополистирол не пропускают пар без какой-либо защиты. В таком случае при строительстве каркасного курятника утеплитель кладут между стоек. Чтобы разрезать материал, нужно полотно с мелким зубом (ножовка по металлу). Крепится утеплитель на пену с низким коэффициентом расширения. Чтобы обеспечить большую надежность, с двух сторон набиваются планки. С какой стороны закладывать пенополистирол и пенопласт – не имеет значения. Если вы выбрали второй материал, то с уличной стороны между ним и обшивкой лучше предусмотреть гидроизоляцию. При попадании большого количества влаги материал начинает «цвести».
При строительстве курятника из блоков пенопластом стены обшивают снаружи. Между ними оставляют вентиляционный зазор, делают на стене обрешетку.
Как сделать вентиляцию в курятнике
Курам важен микроклимат в птичнике. Если влажность слишком высокая (более опасно) или низкая, то птицы начинают болеть. В связи с этим на этапе строительства нужно предусмотреть вентиляцию. В одной стене (снизу) делают отверстие, через которое в курятник будет попадать свежий воздух с улицы. Например, это может быть кусок пластиковой трубы, под который подобрана крышка.
Чтобы удалять воздух из курятника, нужна вытяжка. Для этого в крышу или в противоположную от приточного отверстия стену вставляют еще одну трубу. При этом с уличной стороны трубу поднимают, чтобы она возвышалась над кровлей. Чтобы защитить ее от дождевой воды, снега и опавшей листвы, сверху ставят грибок.
Получается естественная вентиляция. Проблема в том, что ее не всегда хватает, к тому же она может работать нестабильно.
Чтобы обеспечить стабильность обмена воздухом, в вытяжку вставляют вентилятор. Чтобы регулировать движение воздуха, лучше чтобы у него было несколько скоростей.