Если вы планируете построить сарай на своем участке, вам нужно учитывать множество факторов, таких как выбор материалов, конструкционные особенности, удобство использования. Наиболее распространенным материалом для строительства сараев является дерево, однако можно использовать и металлоконструкции, кирпич, блоки, бетон и другие материалы. При выборе материала необходимо учитывать его прочность, надежность, эстетический вид, стоимость и другие факторы.
Сарай на дачном участке нужен всегда. В нем можно хранить инвентарь и технику для работы в саду, а также небольшой запас дров для разведения костра. В сарае можно организовать мастерскую или держать домашних птиц и животных.
Чтобы построить сарай на даче, можно использовать материал, оставшийся после стройки дома. Тогда он будет органично выглядеть на территории участка. При желании ограничить свои расходы можно использовать дешевые материалы. Хозяйственная постройка будет мало по виду отличаться от дома на участке.
Сегодня дешевые аналоги внешне имитируют дорогие отделочные материалы. Одним из таких материалов является сайдинг. Это узкие панели, на которых расположен крепеж. Длина сайдинга доходит до шести метров, а ширина от 10 см до 50 см. Популярнее других виниловый сайдинг. Этот материал имеет различную фактуру. Существуют имитации под камень, дерево или кирпич. Для сарая можно использовать дешевые материалы и произвести отделку сайдингом, который похож на стройматериалы дачного дома.
Как построить сарай дешево и быстро
Каркасная технология позволяет построить сарай быстро. Каркас делается из металла или дерева. После делают крышу и обшивают стены отделочным материалом. Деревянный сарай строится из досок и бруса. Для металлического строения лучше использовать профилированные трубы. При прямоугольном сечении труб их проще соединять и сваривать. Можно также заказать металлокаркас. Он производится на заводе и затем легко монтируется с помощью саморезов. Сборку конструкций из металла или дерева можно сделать за несколько дней.
Каркасная конструкция весит немного, поэтому используется облегченный фундамент. Можно использовать буронабивные или винтовые сваи. Чаще ограничиваются бетонными блоками или столбами. Для надежности на грунтах повышенной сложности используют ленточный фундамент, имеющий монолитную основу или сделанный из готовых блоков фундамента.
Кирпичный вариант можно возводить на ленточном фундаменте с дополнительным армированием. Такая постройка сохранит устойчивость даже на пучинистом грунте. Так называется дисперсный грунт, который при промерзании поднимается вверх. Такое движение называется “морозным пучением”. При таком движении постройка будет смещаться вместе с фундаментом, поэтому трещины не возникают.
При возведении сарая каркасного типа без фундамента надо зарыть стойки на 0,8 м в грунт и забетонировать для устойчивости. Предварительно их надо обработать составом, чтобы блокировать гниение материала. К стойкам надо прикрепить обвязку, на которой будет держаться основа пола. Такой способ подходит для построения небольшого дровника или каморки.
Для грунта с глубоким расположением грунтовых вод можно использовать следующий способ. Размечается участок с продольными и поперечными размерами, превышающими на полметра габариты будущего сарая. Снимают верхний плодородный слой. На его место высыпают щебень, перемешанный с песком. Полученную подсыпку тщательно трамбуют. На нее кладут обвязку из бруса, к которой крепят основу пола. Древесина обрабатывается пропиткой, которая блокирует гниение. Нужно иметь в виду, что конструкцию можно использовать только в качестве временного решения. Даже при глубоком залегании грунтовых вод сарай быстро начнет разрушаться.
Фундамент для сарая
Для фундамента свайного или столбчатого типа опоры должны быть размещены по периметру. На каждом углу устанавливается по опоре. Также опоры нужно устанавливать в местах, где расположены перегородки. Частота установки опорных элементов определяется габаритами строения и типом лаг. Сечение лаг должно возрастать с увеличением пролета.
Для примера рассчитаем размеры материалов для разных ширин сарая. Для строения шириной два метра достаточно установить два ряда опор, а сечение лаг будет составлять 15*5 см2. При ширине сарая в 3 м нужно устанавливать дополнительные опоры или использовать доску с большим сечением для лага (15*7 см2).
Если ширина половой доски составляет 10 см, то под весом человека пол прогибается. Приходится укладывать лаги чаще (через 30 см), чтобы исключить прогиб пола.
Проще всего использовать для фундамента бетонные блоки. Копается котлован, размеры которого немного превышают габариты блоков. На дне котлована размещают песок, который трамбуют. После насыпают гравий, который также трамбуют. Общая толщина насыпанного слоя после трамбования составляет около 25 см. На утрамбованном слое размещаются блоки, на которых устанавливается обвязка.
Для укладки ленточного фундамента нужно подготовить траншею глубиной до 60 см. При ширине ленточного фундамента в 25 см ширина траншеи составляет около 80 см. Это нужно, чтобы смонтировать опалубку. Дно траншеи выравнивают и трамбуют. Далее на дно высыпают щебень и еще раз трамбуют. Когда бетон затвердеет, можно разобрать опалубку и сделать из досок лаги для полового покрытия.
Каркас арматуры делается из прутков диаметром 1,2-1,4 см. Несколько продольных прудков соединяются вместе с помощью металлического прутка 0,6-0,8 см. Из прутков делается рамка. Арматура должна располагаться, по крайней мере, в 5 см от краев ленточного фундамента. Для ленточного фундамента сечением 40*25 см2 прямоугольные рамки из прутков должны иметь сечение 30*15 см2. Армированный каркас заливается бетоном, марка которого должна быть М-200 или выше.
Каркасный деревянный сарай
Сарай на основе каркаса с габаритами 6*3 м2. Крыша с одним скатом покрывалась ондулином. Стена спереди имеет высоту 3 м, а задняя стена ниже на 0,6 м. При таком наклоне снег не задерживается на крыше.
Фундамент был сделан из готовых блоков ФБС 60*30*20 см3. Они установлены в специально подготовленную подсыпку из щебня и песка (глубина 25 см). На блоках размещены слои рубероидов, положенных на битумную мастику. Это сделано, чтобы обеспечить гидроизоляцию, потому что грунтовые воды располагаются высоко.
На гидроизоляционные материалы помещались обработанные брусья с поперечными размерами 15*15 см2. Соединение делалось в половину дерева с помощью гвоздей длиной 80 мм и диаметром в 4 мм. Можно было аналогично стыковать брусья. Соединение брусьев делается с помощью уголков и монтажных пластин.
В приведенном примере обвязка специально на блоках не укреплялась. В регионах с частыми сильными порывами ветра лучше крепить обвязку к блокам. Крепление происходит на шпильки. Для этого сверлятся сквозные отверстия диаметром 1,2-1,4 см. В них вставляются болты, которые затягиваются гаечным ключом.
На следующем шаге устанавливают лаги – это доски 15*6 см2. Они скрепляются с помощью гвоздей длиной 10 см и диаметром 4 мм. Лаги необходимо выровнять, чтобы можно было стелить пол. Иначе придется выравнивать поверхность с помощью рубанка.
Одна из технологий сборки каркаса называется “платформой”. При такой технологии каркас стен подготавливается на полу. Стены на полу отделываются плиткой. Вертикальное закрепление стен делается после проведения отделочных работ.
Другая технология называется “баллун”. При такой технологии осуществляется пошаговый монтаж каркаса. Стойки по углам каркаса сразу крепятся к блокам фундамента. Угловые стойки выравнивают и выставляют правильным образом. После их соединяют веревкой, которую используют для правильной установки остальных стоек. Стойки также устанавливаются последовательно. Новая стойка крепится к уже установленным с помощью поперечин и укосов.
В примере использовалась технология “платформа”. На лаги были уложены плиты ОСП с толщиной 18 мм. В качестве полового покрытия можно использовать влагостойкую фанеру, доски. Доски используют толщиной 20 мм, а фанера толщиной 15 мм.
После была сборка боковых поверхностей. Сборка производится на полу. Получается конструкция, состоящая из стоек, а еще из нижних и верхних обвязок. В готовом виде конструкция устанавливается и укрепляется укосами и распорками. Каркас крепится к настилу пола с помощью гвоздей длиной 20 см и диаметром 4 мм. В каркасе использовались доски сечением 10*5 см2. Стойки устанавливаются через 60 см. Стропила устанавливаются на той же дистанции. Стропила состоят из досок сечением 15*4 см2.
Для усиления дверного и оконного проемов прибивалось по лишней доске (доски скреплялись с помощью гвоздей, которые вбивались каждые 20 см).
Для сарая использовалась односкатная крыша. В качестве стропил использовались доски, уложенные на ребро. Длина досок превышала размер строения, чтобы обеспечить свес крыши. С каждой стороны свес достигал 50 см. При трехметровой ширине сарая длина стропильных досок составляла 384 см (лишние 4 см набрались из-за уклона крыши).
На крыше была установлена обрешетка (10*2,5 см2). Изготовители ондулина рекомендуют устанавливать обрешетку с шагом в 40 см. Наружная обшивка стен делалась плитами ОСП толщиной 9,5 мм.
После были установлены двери (использовались старые двери, чтобы сэкономить), а еще вход был оборудован небольшими ступеньками. Сарай обшили вагонкой. Краска была выбрана, чтобы постройка гармонировала на фоне дома. На существующем фундаменте сарай удалось построить без покраски и обшивки за два выходных дня.
С двускатной крышей, покрытой металлочерепицей
Постройка представляла собой каркас, собранный способом “баллун”. Сначала были сделаны кирпичные столбики под фундамент.
В угловых стойках заделаны шпильки. Обвязочный брус надевался на эти шпильки. Для этого в нем сверлятся отверстия нужного диаметра. Можно также сделать крепление шпильками на промежуточных столбах – конструкция будет прочнее.
В рассматриваемом сарае предусмотрено небольшое крыльцо. Для него приготовлены столбики.
Для крепления лаг в брусе обвязки были сделаны вырезы, куда можно закреплять лаги. Вырез не должен превышать 30% от толщины бруса.
Каркас, стропила и верхняя обвязка сделаны из досок размером 5*10 см2. Сечение опорных стоек составляет 10*10 см2. Места соединения стоек с обвязкой укреплялось с помощью металлических пластин. Так увеличивается прочность конструкции, исключается риск складывания конструкции при нагрузке сбоку.
Для стропил использовались доски размером 15*5 см2. На них укладывалась обрешетка, а сверху располагалась металлочерепица. Снаружи каркас обшивался панелями ОСП. На завершающем этапе будет установлен сайдинг, имитирующий древесину.
Для обшивки можно использовать не только плиты ОСП или фанерные листы. Можно сразу непосредственно к стойкам прикреплять доски или вагонку. Тогда нужно дополнительно укреплять конструкцию укосами. Без укрепления плитами стены утратят прочность.
Вместо досок можно использовать профильные трубы. Сечение опорных стоек должно быть 6*6 см2, а промежуточные стойки могут иметь размер 2*4 см2. Тогда для обшивки снаружи нужно делать обрешетку.
Получился крепкий сарай, который вписывается в общую композицию.
Удешевить стоимость сарая можно за счет упрощения фундамента. Бетон заливается непосредственно в покрышки. На этих покрышках устанавливается каркас сарая. Такое основание получается достаточно прочным, но необходимо тщательно выровнять поверхность. Чтобы покрышки не портили вид, можно вокруг сарая расставить контейнеры с цветами.
Правила размещения на дачном участке
Существует несколько правил, которые надо соблюдать при построении сарая. Вся измерения осуществляются от цоколя строения. Исключение составляют те случаи, когда некоторые части сарая выступают за пределы сарая на 50 см и больше. В этом случае все расстояния измеряются от этих частей.
При размещении сарая надо выполнять следующие нормативы:
Расстояние от сарая до соседнего участка должно превышать один метр.
Сарай должен находиться, по крайней мере, на расстоянии 6 м от дома.
Если в сарае содержится домашние животные и птицы, то он должен находиться на расстоянии 15 м от жилого дома.
От проезжей части сарай должен располагаться на расстоянии 5 метров.
При наличии колодца следует соблюдать дистанцию в 20 метром между ним и сараем.
Сад и огород
Измерительные
Санузел
