Как сделать проводку в доме: полезные советы

В частном доме может использоваться 220 В (однофазное напряжение) или 380 В (трехфазное напряжение). По максимальной установленной мощности энергопотребления оба варианта различаются незначительно.

Трехфазная сеть подойдет для подключения мощного электрического оборудования. К нему относятся котлы отопления и электрические плиты.

При подключении сети на 380 В требования жестче, потому что при таком напряжении любая неисправность критична.

Для небольшого дома, который не планируется отапливать, электричество сети на 220 В вполне хватает.

После определения напряжения в сети можно приступить к конкретизации плана электрификации. Нужно составить план помещения в удобном формате. На этом плане надо наметить расположение бытовой техники. В зависимости от бытовой техники надо наметить расположение выключателей и розеток.

На плане должны быть отмечены все светильники. Надо заранее распланировать размещение ламп, торшеров и люстр, чтобы правильно отметить места под выключатели и розетки.

На плане надо расположить всю бытовую технику, которую планируется подключить к электричеству. На кухне располагается много бытовой техники, для которой необходимо установить розетки. Некоторая техника будет работать периодически. Исходя из этого, намечаются точки подключения. По отработанной на кухне схеме определяется расположение точек подсоединения во всех комнатах. Для электрического котла и электрической плиты надо предусмотреть отдельные линии питания.

Перед тем как сделать схему проводки дома, надо суммировать мощность всех электрических приборов, которые отмечены на плане. Не важно, что в момент составления плана эта техника еще не куплена. Приблизительные значения мощности для приборов, потребляющих больше всего энергии:

• Электрический нагреватель воды – 5 кВт
• Электрическая плита - 3 кВт
• Стиральная машина - 2,5 кВт
• Сварочный аппарат 2,3 кВт
• Циркулярная пила – 2 кВт
• Утюг – 1,7 кВт
• Шлифовальная машина – 1,7 кВт
• Пылесос – 1,6 кВт
• Обогреватель – 1,5 кВт
• Газонокосилка – 1,5 кВт
• Кондиционер – 1,5 кВт
• Электромотор -1,5 кВт
• Бойлер - 1,5 кВт;
• Микроволновая печь – 1,4 кВт
• Дисковая пила - 1,3 кВт
• Фен – 1,2 кВт
• Электрочайник – 1,2 кВт

Надо добавить еще 2 кВт на светильники. Здесь не приведены многочисленные электрические приборы, которые потребляют меньше одного киловатта.

Следует суммировать максимальную мощность каждого прибора. Полученную сумму надо увеличить на 20%, чтобы обеспечить запас. Полученную мощность надо указать в документах, которые подаются для получения разрешения на проведение электричества. Конечно, рассчитывать на полное удовлетворение заявки не стоит. Скорее всего, в разрешении будут указаны 5 кВт, которые обычно выделяют на частный дом.

Обычно все светильники, розетки и выключатели группируются. Одна электрическая линия может использоваться для светильников. Чаще хватает одной линии. Иногда удобнее их сделать две. Например, одна электрическая линия будет снабжать электроэнергией первый этаж, а другая – второй. Можно использовать две линия на левую и правую половины здания. Это зависит от конфигурации дома. Освещение подвала и вспомогательных помещений выделяют в особую группу. Таким же образом организуют освещение на участке. На группы также разбиваются розетки. Один провод может обслуживать разное количество розеток в зависимости от сечения, но количество розеток не должно превышать пяти. Мощные электрические приборы следует подключать к выделенной линии электрического питания. Это повышает уровень надежности и пожарной безопасности. При таком подсоединении приборы будут работать дольше.

Суммарно на кухне может быть зарезервировано до семи отдельных линий. Кроме электрической плиты и нагревательного котла, к отдельным линиям целесообразно подключить микроволновую печь, электрическую духовку и холодильник. К одной линии можно подключить электрочайник, кухонный комбайн, миксер и кофемолку, потому что они редко включаются одновременно.

В каждую комнату проводится не менее двух электрических линий. К одной линии подключаются осветительные приборы. Другая линия объединяет розетки для подключения телевизора, компьютера и зарядного устройства для телефона. Для обогревателя и кондиционера надо предусмотреть отдельные линии.

Количество электрических линий индивидуально. Для небольшой дачи вполне хватит трех линий. Одна линия будет выделена для светильников в доме. Вторая линия подведена к розеткам. Третья линия нужна для организации освещения на дачном участке.

Каждая линия должна быть подключена на электрическом щитке к отдельному автомату. Надо добавить еще несколько автоматов на будущее. Возможно, появится новая мощная бытовая техника или придется разделить на две линии существующие подключения розеток. Для многоэтажного коттеджа целесообразно предусмотреть также дополнительно автоматы для каждого этажа, к которым уже будут подключены автоматы для каждой линии.

Строгих требований к положению электрического щитка не существует. Единственное ограничение связано с трубами. Они должны располагаться на расстоянии свыше одного метра от щитка. Это касается водопроводных и канализационных труб, отопительной системы и водостоков внутри участка.

Щиток часто устанавливают в котельной, потому что имеет смысл собрать коммуникации в одном месте. Обычно проверяющие относятся к этому спокойно. Можно установить электрический щиток около входа. Нужно только позаботиться о том, чтобы класс защиты был соответствующий.

Выбор автоматов

Обычно электропроводка в загородном доме предусматривает наличие двух автоматов. Входной автомат располагается на улице до счетчика электроэнергии. При оформлении электропроводки его опломбируют вместе со счетчиком. Перед электрическим щитком устанавливают автомат УЗО. Ток отключения для автомата, находящегося в доме, выбирается ниже. Это упрощает ликвидацию проблемы при аварийном отключении.

При полной нагрузке на электрическую сеть (не более 15 кВт) достаточно установить перед счетчиком автоматический выключатель и УЗО. Далее происходит разделение по группам. Если потребляемая мощность превышает 15 кВт, то нужно дополнительно устанавливать трансформатор.

Представители энергетических служб последнее время настаивают на расположении автомата и счетчика вне дома. Такое требование не подтверждено законодательством, а связано с удобством контроля. Поэтому можно не выполнять это требование. При установке автомата и счетчика на улице надо позаботиться о защищенности приборов от пыли и влаги. Класс защиты должен соответствовать IP-55 или выше. В помещении можно устанавливать устройства с защитой не ниже IP-44, которые дешевле.

Выбор электропроводки

При проведении электропроводки лучше использовать кабели. По сравнению с проводами они имеют лучшую изоляцию (по крайней мере, в два раза), поэтому использование кабелей обеспечивает большую безопасность. При организации электропроводки в доме надо позаботиться о защитном заземлении. Такие требования появились недавно, поэтому новые вилки оборудованы тремя контактами. Для безопасности требуется заземление электропроводки, надо использовать трехжильный кабель.

Жилы электрического кабеля изготавливают из алюминия или меди. Алюминиевые кабели дешевле, но они чаще ломаются и хуже гнутся. По условиям безопасности использовать алюминиевые кабели в деревянных строениях запрещено.

Определение сечения кабеля

Сечение кабеля подбирается в зависимости от нагрузки. Для этого подсчитывают суммарную мощность приборов, подключенных к электрической линии, рассчитывают ток. Поможет план проведения электропроводки, который был составлен ранее.

Ниже приведено соответствие между сечением кабеля и максимально разрешенной мощностью и током для алюминиевых и медных кабелей:

• Сечение 1,5 мм². Такое сечение имеют медные провода. При воздушном размещении проводки максимальный ток составляет 19 А, а мощность 4,1 кВт (при 220 В) и 12,5 кВт (при 380 В). При размещении в земле предельный ток составляет 27 А, а мощность 5,9 кВт (при 220 В) и 17,7 кВт (при 380 В).
• Сечение 4 мм². Для медных проводов при размещении проводки в воздухе ток не должен превышать 35 А, а мощность 7,7 кВт (при 220 В) и 23 кВт (при 380 В). При прокладке в земле максимальный ток составляет 49 А, а мощность 10,7 кВт (при 220 В) и 32,5 кВт (при 380 В). Для алюминиевых проводов такого сечения при воздушной проводке максимальный ток составляет 27 А, а мощность 5,9 кВт (при 220 В) и 17,7 кВт (при 380 В).
• Сечение 16 мм². Медные провода рассчитаны на ток до 75 А при воздушном расположении, а мощность не должна превышать 16,5 кВт (при 220 В) и 49,3 кВт (при 380 В). При расположении в земле ток не должен превышать 115 А, а мощность 25,3 кВт (при 220 В) и 75,7 кВт (при 380 В). Для алюминиевых проводов все цифры приблизительно на 20% меньше. Прокладывать в земле алюминиевые кабели можно только при напряжении 220 В.

После определения сечения надо рассчитать длину кабелей для каждой электрической линии. Чтобы не запутаться в расчетах, целесообразно каждую линию на плане обозначить своим цветом. Лучше предусмотреть запас в 20% по длине к полученным значениям.

Тип оболочки

Ограничения по используемой оболочке существуют только для кабелей, прокладываемых в деревянных постройках. Рекомендовано использовать ВВГ (двойная изоляция) или NYM (тройная изоляция). При отсутствии горючих материалов в доме нет ограничений на использование кабелей с любой изоляцией. Нужно проверить, чтобы на изоляции не было повреждений. В помещениях с повышенной влажностью рекомендуется использовать кабель с улучшенным защитным покрытием. К таким помещениям относятся ванная комната, баня и кухня.

Выбор розеток и выключателей

Розетки делятся на две группы:

• Наружные. Такие розетки выступают над поверхностью стены. На стену укрепляется подложка, к которой фиксируется розетка. Такие розетки сейчас не используются по эстетическим причинам даже в условиях дачи.
• Внутренние. В углубление в стене крепится монтажная коробка. Розетка или выключатель монтируется внутри коробки.

Внутренние розетки и выключатели различаются по форме и цвету. Обычно цвет подбирают в зависимости от тона стен. Часто используют розетки и выключатели белого цвета.

При современном строительстве используют скрытую проводку. Как сделать скрытую проводку в доме? Для этого в стенах делают штробы (специальные канавки). После размещения проводов канавки покрывают шпаклевкой и выравнивают с поверхностью стены. При отделке гипсокартоном прокладывать штробы не нужно. Можно размещать провода между стеной и гипсокартонном в специальных гофрированных коробах. Крепление короба осуществляется с помощью хомутов.

При прокладке внутренней проводки надо придерживаться правил:

• Нужно прокладывать проводку в вертикальном или горизонтальном направлении. Следует избегать изменения направления.
• Соединения должны располагаться в монтажных коробках.
• Горизонтальный участок кабеля должен находиться на высоте более 2,5 м. С этой высоты кабель направляется вниз к выключателю или розетке.

Надо сохранить подробный план проводки. Каждый раз при сверлении стены или забивании гвоздя надо сверяться с планом, чтобы избежать повреждения кабеля.

Соединение проводов

Надежность электропроводки определяется качеством соединения проводов. Соединение проводов можно осуществить следующими способами:

• Скрутка. Она допустима только для соединения однородных металлов, то есть металлов, которые не вступают в химическую реакцию. Нельзя таким способом соединять медные и алюминиевые провода. Для соединения надо снять с проводов до 4 см изоляции. Провода скрепляются максимально плотно. Соединение заматывается изолентой или помещается в термоусадочную трубку. Для обеспечения надежного соединения можно пропаять скрутку. Такое соединение является не самым надежным. Скрутки не рекомендуется замуровывать в стенах частного дома.
• Соединение с помощью клеммной коробки. В клеммной пластиковой коробке находятся клеммы из металла. После очищения изоляции проводник помещается в специальное гнездо и фиксируется винтом. Такое соединение считается более надежным. Пластик клеммной коробки устойчив к воздействию высокой температуры.
• Соединительные колодки, оборудованные пружинами. В специальное гнездо вставляется очищенный от изоляции проводник. Соединение обеспечивается пружиной.

После завершения прокладки проводов нужно проверить систему. Осуществляется прозвон тестером всех жил, чтобы проверить наличие соединения. Для каждого кабеля надо проверить заземление, чтобы исключить повреждение изоляции. После проверки приступают к установке выключателей и розеток. После этого каждую линию подключают к соответствующему автомату. На автомате желательно указать все элементы, которые он контролирует.

После завершения работ нужно вызвать представителей специальной службы, которые проверят заземление и целостность изоляции. Они оформят протокол испытаний, без которого нельзя включать электричество.

Рекомендуемые статьи: