Выращивание моркови – подробное руководство для добычи оранжевого урожая

Если театр начинается с вешалки, то плоды с огорода невозможно получить без грамотного выбора их семян. Морковь не исключение. Ее сорта отличаются по массе характеристик. Начиная от сроков и региона выращивания, заканчивая размерами плодов с концентрацией содержащие в них сахара.

Предлагаем не погружаться в теоретические выкладки, а сразу оценить хорошо зарекомендовавшие у огородников виды оранжевой культуры:

• Нантская 4 – эта морковка подойдет для культивации в холодном климате. Даже жители Сибири и Урала смогут полакомиться ее плодами. Период вызревания 90-100 дней, за которые плоды набирают массу до 100-160 г. После сбора урожая морковь долго хранится, редко поражаясь гнилостным процессам.

• Сластена – среднепоздняя разновидность, зреющая до готовности до 120 дней. Подойдет огородам в умеренном климате (Средняя полоса России), радуя в конце сезона плодами с высоким содержанием сахара.

• Шантане – при правильном уходе удается добиться впечатляющих результатов по массе плодов. Отдельные экземпляры достигают пятисот граммов при длине до 16 см. С этой культурой удается собрать неплохие урожаи даже на обедненных тяжелых грунтах, снижая затраты на предварительное удобрение участка.

• Сладкий хруст – среднеспелый сорт универсального использования. Без проблем хранится всю зиму, но показывает неплохие результаты при переработке на сок. Культура на грядках не склонна к цветушности (переходу к развитию надземной части растения в ущерб корнеплоду), наращивая плоды до 150 г.

• Аленка – отличается неприхотливостью к прядущим жителям грядки. Легко выращивается на почвах, где в прошлом сезоне собирался урожай картофеля, помидоров, крестоцветных или лука. Плоды достигают массы в 300-500 г, сохраняя сочность мякоти.

Старания селекционеров – мощный задел для будущего урожая. Но добиться его на неправильной выбранной почве еще никому не удавалось.

Необходимо обратить внимание на культуры, которые выращивались на грядках в прошлом сезоне. Если это свекла, редиска, репа или петрушка, то лучше поискать другие площадки под высадку моркови! Если с местом острый дефицит, то нужно хотя бы обработать землю насыщенным раствором марганцовки, чтобы молодая морковка не заразилась грибковыми заболеваниями от родственных культур.

Постарайтесь окружить грядки с морковью чесноком или луком. Их острый аромат отпугивает главного врага оранжевого овоща на огороде – морковную муху.

Требования к самому участку стандартные для большинства культур. Его кислотность допускается чуть ниже нейтральной, так что при минимальном отклонении в красную зону не обязательно бежать за доломитовой мукой или известью, чтобы вносить ее в грунт.

Избегайте плотных грунтов! На них корнеплод наберет влаги, вырастет мелким и будет подвержен быстрому гниению при хранении. Оптимальный вариант – суглинистые почвы с высоким содержанием песка. Если у вас тяжелый глинистый грунт, то внесите в него под перекопку торф или песок.

Не допускайте высадку на затененных участках. Морковь – светолюбивое растение, потому без обильных солнечных ванн она вырастет чахлой.

Хотя некоторые сорта корнеплода вырастут даже на обедненных землях, желательно провести подготовку огородного участка, чтобы результат по осени не разочаровал!

• Разрыхление – процедура нужна для улучшения гидратации и аэрации земли. Корневая система в рыхлых субстратах лучше насыщается воздухом и водой, удается избежать гниения. На каждый квадратный метр тяжелых грунтов вносится по 1 кг песка или торфа.

• Раскисление – если РН участка слишком низкий, то его нужно повысить известью или золой. Достаточно внести по стакану сырья на квадратный метр.

• Удобрение – активно использовавшиеся грунты удобряют перегноем из расчета 5-7 кг на каждый квадратный метр.

С внесением органики или азотистых минеральных удобрений нужно быть осторожнее. Морковь плохо реагирует на переизбыток азота в почве. Его излишки искривляют форму корнеплодов, делают их невкусными. От хлор-содержащих подкормок тоже стоит отказаться при выращивании моркови.

Даже лучший семенной материал морковной культуры не отличается 100% всхожести. Чтобы на грядках после появления первых всходов не появилось много проплешин, желательно провести предпосевную подготовку:

• Правильный срок годности. Семечки не стоит заготавливать впрок. Прошлогоднее сырье покажет лучшие результаты в новом сезоне.

• Отбраковывают пустышки. Для этого семечки заливают теплой (+50 градусов) водой и ждут до 30 минут. Для чистоты эксперимента можно добавить 5 граммов соли на стакан воды. Всплывшие семена непригодны для выращивания, потому их беспощадно выбрасывают.

• Укрепление иммунитета. Кроме обычного вымачивания в воде, рекомендуется обработать семечки фито-гормоном роста. Для этого есть немало средств на рынке, например, Корневин. Такая обработка увеличит их всхожесть, защитит от распространенных болезней и ускорит рост.

Посев семян

Морковка – достаточно холодоустойчивая культура, потому высаживание ее семян возможно напрямую в грунт грядки, минуя фазу рассады. Главное, чтобы температура земли поддерживалась на уровне +5-7 градусов, а это происходит сразу после схода снежного покрова.

Перед высаживанием семенного материала следует прополоть грядку от сорняков и нарезать неглубокими бороздками. Семечки закладываются в них не слишком плотно, слегка присыпаясь землей и поливаясь водой из лейки.

До момента появления первых ростков желательно укрыть почву агроволокном или полиэтиленом. От полиэтилена агроволокно отличается дышащей фактурой, не перекрывая земле доступ воздуха. В случае использования полиэтилена, раз в день по вечерам грядку надо будет открывать для проветривания.

Если вы не занимались подготовкой и проращиванием семян, то первые ростки покажутся на исходе первого месяца. Если же подготовка велась, то через 9-12 дней.

Озимая посадка моркови

Всходы удастся получить еще раньше (в среднем, на 2-3 недели), если высадить морковку перед зимой. Аналогичные подготовительные мероприятия проводятся осенью, с расчетом, чтобы высаживать семечки уже в подмерзающий грунт. Они присыпаются горкой земли и утепляются укрывным материалом или органической мульчей (соломой, палой листвой, опилками).

Полив

Одним из важных условий выращивания моркови является правильный полив. Земля при культивации овоща должна быть постоянно увлажнена, но не должно создаваться переизбытка воды. Полив до развития корнеплодов необходим не реже раза в 3-4 дня по вечерам, после их формирования он сокращается до раза в неделю.

Используется теплая отстоянная вода, но не холодная проточная!

К моменту сбора урожая (конец лета) грядки проливаются еще реже – не чаще 2-3 раз в месяц. Зато полив становится основательнее, почва проливается на глубину до 30 см. “Сухой закон” (полное прекращение полива) объявляется морковки за 2-3 недели до сбора плодов. Так удастся избежать потери их вкуса и увеличить лежкость урожая при хранении.

Не нужно уходить в другую крайность, когда корнеплод держится в постоянном дефиците влаги. В таких условиях морковка начнет выпускать лишние корни в поисках воды у поверхности. Это приведет к высушиванию мякоти ее плодов и ухудшению их вкуса.

Подкормка

Дополнительные подпитки культуре требуются редко – не больше 2 раз за сезон. Первая подкормка проводится не раньше, чем через месяц после первых всходов, а вторая, спустя еще 8 недель.

Хорошо себя зарекомендовала жидкая прикорневая подкормка на основе минеральных удобрений. Берется по одной столовой ложке натриевой селитры и сульфата калия и две ложки суперфосфата. Все это вместе со стаканом древесной золы растворяется в 10 литрах воды.

Воду лучше использовать теплую для лучшего растворения. Учитывайте, что фосфор не растворяется в воде полностью – он высвобождает из гранул активные элементы. Поэтому перед использованием на грядках такую подкорму нужно процедить.

Вторую подкормку можно сделать на основе любого калийного удобрения. Именно калий отвечает за накопление сахаров в корнеплоде, так нужных моркови. Без достаточной калийной подкормки корнеплод не будет сладким!

А вот от органических добавок лучше отказаться по ходу сезона. Морковь не любит излишки азота, неизбежно присутствующего в любых пометах или навозах.

Рыхление

Его нужно проводить при появлении первых всходов с большой осторожностью, не повреждая тоненькие корешки. Особенно важно не пропускать процедуру после дождя, чтобы на земле не образовывалась твердая корка.

Когда ростка подрастут, процедуры рыхления можно избежать, если мульчировать грунт натуральным материалом – соломой, листвой или сидератами.

Отличия культивации моркови в регионах

• Урал или Сибирь – культуру высаживают не раньше апреля-мая. Используются только морозоустойчивые сорта. Чтобы не оттягивать всходы, закладка семян происходит предельно неглубоко. Для защиты от долго прогревающейся почвы грядки делаются высокими или теплыми, прокладывая на дно траншее перепревающий материал.

• Средняя полоса – раннюю и среднеспелую культуру высаживают в конце апреля. Позднеспелые сорта высаживают позже, в начале июня. Сбор урожая происходит в конце сентября, начале октября.

• Ленинградская область – кроме схожих с сибирскими регионами проблемами по созданию нужной температуры почвы, жители Ленинградской области борются с повышенной влажностью почвы. Решения схожие – посев культуры на высоких грядках, где почва быстрее прогревается, а вода на них не скапливается.

• Южные регионы – удастся собрать по 2 урожая моркови в год. Если высаживать семена в марте сразу после схода снега, а еще одну порцию раннеспелых видов высадить летом в июне. Тогда им хватит времени, чтобы плоды вызрели до завершения сезона.

Если вам понравился урожай конкретного сорта моркови, то нет нужды каждый раз покупать его семена – сделайте их сами. Выращиваемая на грядке культура с каждым сезоном будет лучше адаптироваться к условиям, обеспечивая лучшим урожаем при правильной селекции вида.

Исключение одно – гибридные сорта. Их семенной материал собирать бессмысленно, придется каждый раз покупать новые семечки. Технология выращивания моркови на семена следующая:

• Корнеплод сажается на грядку целиком с предварительно срезанной верхушкой.
• Соцветие с боковых побегов удаляют – сохраняются самые первые с центрального побега.
• Коричневые соцветия срезают, доводя их до готовности в сухом проветриваемом помещении.
• Полностью просохшие “зонтики” убирают в холщевый мешочек и разминают руками.

В качестве профилактики ростки моркови опудривают табачной пылью, но если вредители взялись за морковку всерьез, то придется прибегнуть к полноценным химикатам – Фас, Фитоверм, Хом.

В зависимости от сорта и времени высадки урожай моркови собирается с июня по октябрь. Ботва срезается не под корень, оставляя пару миллиметров на корнеплоде для его лучшего хранения. Обязательно провести перед складированием собранной моркови ее просушку, а только после этого убирать по деревянным ящикам в погреб.

Морковь дольше хранится при влажности 90% и температуре +2-4 градуса.

При правильном способе выращивания моркови культура оказывается дружелюбным овощем даже для начинающего огородника. При благоприятных условиях ее получится собирать по 2 урожая в сезоне, не используя теплицы или рассадный метод посева!

Рекомендуемые статьи: