Как сделать ворота из профнастила: пошаговая инструкция

Для жесткой конструкции и сравнительно простой установки используют принцип стационарной рамы (или конструкции с верхней перекладиной). Для этого металлические столбы для ворот и калитки соединяют сваркой поперечной металлической перекладиной. Плюс конструкции в жесткости. Можно точно подогнать дверцы без зазоров и перекосов. При надежной установке вся конструкция - это прочный монолит, который не так-то легко разрушить или протаранить.

Недостаток в том, что техника выше определенной высоты в них не проедет.

Нет этого недостатка у конструкции без поперечины, но ее сложнее устанавливать. Каждый столб нужно надежно забетонировать с изрядным запасом прочности. Бетонный фундамент должен выдерживать вес столба плюс створ. Да еще желателен запас прочности на всякие неизбежные неприятности типа попыток взлома или тарана.

«Скелет ворот» сваривают встык или под углом. Первый способ проще и занимает меньше времени на монтаж. Второй способ повышает прочность конструкции, хотя и требует больше времени на обрезку и подгонку.

Створки усиливают поперечинами из проката, на углах для повышения прочности конструкции приваривают треугольные уголки из кусков металла. Или можно воспользоваться обрезками проката, который остался после раскроя конструкции. Их приваривают в углах прямоугольной рамы.

Нужно заранее решить с расстоянием нижней планки створа от земли:

• Небольшой зазор не позволяет мелкой живности пролезать под створки. Зато зимой после обильного снегопада такие ворота сразу не откроешь – придется браться за лопату. Эту конструкцию выбирают домовитые хозяева, исправно ухаживающие за домом, участком и прилегающей территорией.
• Если повесить ворота с зазором в 10-20 см от земли, то на уборке снега можно сэкономить время. Пока сугробы не будут мешать проезду. Однако такая конструкция не гарантирует безопасности от непрошенных визитеров в виде одичавших собак/кошек или лесного мелкого зверья. Да и свои питомцы норовят пролезть под створки и потеряться без следа. Щель заслоняют подручными обрезками досок или фанеры.

Чтобы не морочиться с зазором, можно на этапе планирования кардинально поменять выбор конструкции. И выбрать сдвижные в сторону модели вместо того, чтобы сделать распашные ворота из профнастила. Но это уже совсем другой уровень.

Необходимый и достаточный минимум для столбов воротной конструкции – квадратный профиль черного металла 80х80 мм с толщиной в 3 мм. Профиль меньшего сечения не обеспечит достаточную жесткость. Из массивного профиля воротные столбы получатся излишне тяжелыми и потребуют дополнительных усилий по бетонированию.

Материал нарезают на куски по чертежу проекта. После нарезки металл надо зачистить от пятен ржавчины и обработать составом для ее предотвращения (грунтовка типа «Антиржавчина»). Столбы нужно покрасить заранее, остальную конструкцию – после сварки.

Яму под столбы копают на глубину, превышающую уровень промерзания, чтобы исключить постепенное разрушение бетона. Столбы устанавливают строго вертикально и заливают бетоном. По стандарту, при температуре в 20 градусов бетон схватывается до половинной прочности (50%) за 5-6 дней. Если температура ниже, то срок начала работ со столбами может вырасти до двух недель.

Опишем один из вариантов сборки и установки бюджетных ворот. Эта модель успешно эксплуатируется и прекрасно выполняет свою задачу.

1. На расстоянии по ширине ворот устанавливают два столба (в примере – 80×80 мм). К столбам приваривают верхнюю и нижнюю петли.
2. Ответные части петель приваривают к вертикальным стойкам каркаса. Для каркаса подойдет труба 40*40 мм.
3. Излишки трубы для стойки обрезаем. Между ней и столбом прокладывают прослойку. Толщина материала прослойки зависит от зазора. В этом месте нужно зафиксировать стабильное положение стойки струбциной.
4. К верхним и нижним концам стоек приваривают по отрезку такой же трубы. Длина отрезков равна расстоянию между стойками.
5. Отмечают середину горизонтальных труб. От этой точки в обе стороны делают отступ в 3 мм и ставят надсечку, отметку. Промежуток между отметками составляет 6 мм.
6. Замеряют расстояние между горизонтальными перекладинами. Отрезают от трубы 40×40 мм два участка нужной длины и приваривают их по отметкам. Рамы створок готовы.
7. При необходимости устанавливают промежуточные перекладины. Это зависит от высоты ворот.
8. Горизонтальные трубы разрезают по центру вдоль зазора между створками.

Створки нужно снять с петель. На весу прокат приваривали точечно, поэтому теперь нужно тщательно пройтись сваркой по всем соединениям. После рамы зачищают, грунтуют и красят в цвет профнастила.

Перед креплением профнастила к каркасу нужно заготовить листы. Измерив раму, нарезают полотно болгаркой или ножницами по металлу. Размеры деталей должны быть немного меньше размеров самого каркаса. Отступа в 2-3 мм от каждого края будет достаточно. Далее:

• Подготовленная рама укладывается на горизонтальную поверхность – землю, подставку, рабочий стол, при его наличии.
• Вдоль краев профнастил нужно прикрепить к трубам или к уголкам саморезами. Саморезы можно взять как обычные, так и со специальными прокладками и шляпками. Первый вариант дешевле.

Монтаж запорного механизма – это последний этап. Можно поступить двумя способами:

• Установить замок с ручкой. Для ворот из профлиста приобретать дорогие замки не имеет смысла. Недорогие же варианты имеют низкое качество. Вскоре после установки механизм дешевых замков начинает заедать. Прибегать к установке замка нужно в крайнем случае. Например, когда калитка расположена далеко от места въезда транспорта.
• Смонтировать засовы. Этот механизм прост, надежен и дешев. Засовы можно сварить из отрезков труб и остатков арматуры. Количество таких механизмов в одних воротах бывает разным. Чаще используют три комплекта. Один комплект устанавливается горизонтально. На одной из створок крепится задвижка. На второй – "карман" для нее. Способы крепления бывают разные. Можно прикрутить обе детали саморезами. Если позволяет конструкция рамы, лучше их приварить. Две другие задвижки крепят вертикально в нижней части стоек. В грунте при раскрытых створках отмечают проекцию вертикальных задвижек. В этих местах бурят неглубокие лунки. Здесь нужно забетонировать два отрезка трубы. Внутренний диаметр труб должен превышать диаметр арматуры задвижки. Это нужно для ее свободного движения.

Крепить запорный механизм в виде задвижки можно как до установки ворот, так и после. В первом случае все размеры и расстояния должны быть выверены идеально. Тогда задвижка будет двигаться без помех. Если ворота уже посажены на петли, то даже при небольшом отклонении опорных столбов от вертикали можно по уровню прикрепить запорный механизм. Если строго соблюдены горизонтали и вертикали, то он будет хорошо справляться со своей задачей. 

Даже после подробного изучения алгоритма у новичков остаются вопросы. Разнообразие конструкций иногда вынуждают продолжить поиски дополнительной информации. Тем, кто хочет получить максимально наглядный пример работы, можно порекомендовать обратиться за помощью к мастерам, фиксирующим на видео изготовление ворот из профнастила. Обратите внимание на эти этапы:

• Сборка каркаса на заранее установленных опорах.
• Правильное соединение труб с косым срезом в 45°.
• Тем, кто намерен освоить мастерство сварки, нужно будет изучить посвященные этой теме видеоуроки. Если опыта нет или его мало, советы профессионалов будут совсем не лишними.
• Благодаря информационным технологиям, перенять опыт и секреты мастеров сегодня гораздо проще. Можно найти информацию практически по любому пункту. Это и техника безопасности, и правильная работа с инструментами, и технология выполнения отдельных операций.

Информация выше должна полностью прояснить, как сделать ворота и забор из профнастила. Внимательно следуя инструкции, даже неопытный человек способен с ней успешно справиться.

Рекомендуемые статьи: