Как построить веранду на даче: планировка и советы по выбору материалов
Хотите создать уютное место для отдыха на своей даче? Постройте веранду! Вы найдете советы по выбору материалов и инструментов, а также пошаговую инструкцию по выполнению работы. Создавайте свой уголок комфорта и отдыха даче!
Это слово произошло из бенгальского «baranda». Такие пристройки столетиями практиковались в Бангладеш (Бенгалии), Индии. В нашей стране они стали популярными с середины 19 века. Многим помнится красивая застекленная веранда из двух ярусов в доме-музее А.П. Чехова в Ялте, сохранившемся с того времени. Она классический представитель строений такого типа.
Другой тип веранд, дошедший до нас – открытая, незастекленная. На ступенях такой, в Мелихово 1890-х, сфотографирован отец писателя – Павел Егорович. Антон Павлович нередко уделял внимание элементам дачной архитектуры того времени. Оба типа веранд повторяются в наших строениях до сих пор.
Это неотапливаемые, встроенные или пристроенные к зданию помещения. Остекленные или неостекленные, но с обязательным покрытием. Распространены в малоэтажном строительстве. Как в ялтинском доме-музее, бывают двухъярусные или двухэтажные веранды. Но основная масса – одноэтажные.
На дачах служат для отдыха и как столовые в теплые месяцы. Закрытые от дождя, жаркого солнца. В капитальных домах иногда используются для зимнего сада.
Принципы построения
Веранды любого типа являются неотъемлемой частью архитектуры всего здания.
Их располагают на солнечной стороне дома – от юго-востока до юго-запада. Прикрывают от прямых лучей, но открывают солнечному теплу.
Они могут строиться одновременно со зданием по одному проекту или пристраиваться потом. При общем строительстве со зданием могут проектироваться встроенными конструкциями или пристроенными. Разница в объединении фундаментов.
Встроенная веранда включается в проект на цельном фундаменте. Это может быть общая монолитная плита – общий контур ленточного фундамента. Или совместный комплект свай в свайном фундаменте. Она включается в план дома, который проходит по кадастровым реестрам. Отмечается на плане как некапитальное и неотапливаемое помещение.
Пристроенная конструкция имеет свой отдельный фундамент. Это оправдано тем, что веранда меньше дома и легче его. Поэтому ей не требуется такой мощный фундамент, как в доме. Так часто делают даже в общем проекте – сразу закладывают раздельные фундаменты.
Самый простой проект пристроенной веранды – открытая по бокам, с деревянным парапетом, на вкопанных в землю столбах, с открытым подполом и без фундамента.
Нередко в капитальных домах из веранд делают теплое продолжение гостиной. А для летнего времяпровождения на открытом воздухе сооружают террасы с беседками.
На строительство веранды нужно получить разрешение. Иначе придется перерегистрировать дом после ее постройки.
При проектировании следует придерживаться правил:
Веранду пристраивают к фасаду с входной дверью. Так практично для любой пристройки, открытой или закрытой. В случае закрытой остекленной конструкции она превращается в тамбур. Так часто делают для домов с зимовкой. Переходной тамбур сохранит климат в жилом пространстве.
При любом виде выбранного материала пристройка должна продолжать общую архитектуру здания. Гармонично сочетаться с окружающим пространством на территории.
Определиться размерами. Лучшая пропорциональность достигается, когда пристройка совпадает с длиной фасада.
Заранее выбрать, будет это открытая летняя или закрытая веранда. Для закрытой версии надо определить, нужно ее утеплять или нет. Типы оконных переплетов – деревянные или пластиковые. Здесь нередко делают французский тип остекления – от пола до потолка. Для летних веранд выбирают легкое остекление с деревянными тонкими переплетами.
По положению к фасаду выбирают угловые, фасадные, торцевые конструкции. Иногда проектируют оригинальные пристройки на весь периметр. Такая круговая постройка включает смешанные участки – открытые и закрытые. Там размещают кладовые, летние кухни, прихожие, места отдыха.
Фундамент под веранду
Недорогой верандой будет выбор закрытого или открытого деревянного каркаса. Он легкий. Не требует мощной основы. Для деревянных частей выбираются фундаменты с такими условиями:
Фундаменты в доме и на веранде нельзя соединять даже при одновременном строительстве. Это связано с массами, их разной усадкой. Хватит технологического зазора до 1,5 см. Для компенсации движения при усадке зазор заполняется слоем пенополистирола (пенопласта) или минеральной ваты.
Для легких пристроек достаточно столбчатых или легких свайных фундаментов. Если проект с кирпичными полустенками или колоннами из кирпича, то можно выполнить ленточный фундамент.
Тип фундамента зависит от типа почвы. Для песчаных и каменистых грунтов с глубокими грунтовыми водами достаточно столбчатого фундамента. На пучинистых грунтах с высокими грунтовыми водами нужно применять буронабивные или винтовые сваи. Для забивных свай оборудование будет слишком дорогим.
Из свай легче всего – винтовые. Они длиной от 1,5 м, их легко забурить в разный грунт, кроме щебеночного.
Буронабивные сваи можно выполнить, пригласив буровую машину. В мягком грунте можно выполнять работу ручным буром. Когда пробурены скважины до глубины промерзания, туда вставляются асбестовые трубы 150 мм или больше. В них закладывается стальной каркас. Три или четыре стойки из арматуры 10-12 мм, перевязанные горизонтальными поясами из проволоки катанки 6 мм. Узлы схватываются вязальной проволокой.
В трубы с каркасом заливается бетон марки М200 или выше. Уплотняется глубинным вибратором (при наличии), или вручную штыкованием. По мере заливки бетона он протыкается стальной арматурой, стержнями. Степень уплотнения видно по тому, как он оседает в объеме.
Более подробный пример – устройство столбчатого фундамента.
Фундамент на столбах
Их выполняют только на твердых почвах, без склонности к пучению, с глубокой грунтовой водой.
По периметру пристройки размечаются места столбов - по углам, а дальше с интервалом через 2 м. Для целого числа столбов его можно уменьшить. Под остекление интервал нужно уменьшить до 1,5 м. На периметре обязательно проверяются прямые углы. Проверяется правильность прямоугольника (квадрата) с прямыми углами и диагоналями. Рулеткой или шнуром замеряются обе диагонали. Фигура правильная, когда диагонали равны. Если они не равны, точку с острым углом нужно передвигать внутрь прямоугольника. Точку с тупым углом нужно двигать наружу. Так выравнивать до совпадения диагоналей.
Нужно определить высоту каждого отдельного столба. Все они будут разной высоты над поверхностью, из-за неровности почвы. Верхние части всех столбов должны находиться в одной горизонтальной плоскости. Она должна быть на такой высоте, чтобы каркас потом сравнялся с уровнем пола в доме (или ниже на 2-5 см). Аналогично высоты определяются для буронабивных или винтовых свай.
Заданную высоту плоскости с оголовками столбов отмечается натянутыми рядом по периметру шнурами. Такую разметку нужно выполнять с водяным уровнем – дешевым, точным строительным инструментом. При наличии можно использовать лазерный уровень. Водяной для таких условий будет более практичным.
Копаются ямы (шурфы) на глубину промерзания. Если грунты каменистые, то вода в грунте глубоко – можно копать до 1 м. Ширина 20-30 см, как позволяет инструмент.
В ямах насыпается подушка слоями песка и щебня по 10 см, трамбуется. Загружается стальной каркас, как в описании выше. У него высота соответствует бетонной части столба. Может быть два варианта:
В первом столб полностью бетонный. Тогда часть бетона будет литься в яму. Когда он залит, для остального бетона вокруг стального каркаса монтируется квадратная опалубка из досок, ДСП. Высота опалубки – до уровня плоскости шнура. В опалубку продолжает заливаться бетон. Он так же уплотняется, как в яме – глубинным вибратором или штыкованием. Уплотнение бетона – обязательное требование. Без уплотнения щебень в бетоне не уложится плотно. Потом в бетоне появятся раковины, нарушится его целостность. Прочность такого бетона сильно падает. После полной заливки бетона в него вкладываются закладные шпильки 12-14 мм. На них гайками будет крепиться брус обвязки каркаса. Шпильки перед заливкой лучше перевязать с каркасом.
Во втором варианте бетон заливается только в яму с каркасом. Дальше столб продолжать кирпичной кладкой до той же высоты. Стержни каркаса из ямы нужно выпустить на 20 см для связки бетона с кладкой. Потом выполняется кладка столбов из красного кирпича по ширине бетонной части. Перед завершением кладки за два-три ряда, туда закладываются шпильки, как в бетон – для крепления каркаса. На один столб – одна шпилька.
Второй способ намного дешевле первого, но слабее по прочности. Нужно исходить из целесообразности. Если каркас совсем легкий, делать верхнюю часть столбов из кирпича. Для тяжелой веранды нужно лить полностью бетонные столбы.
Для любого из перечисленных видов фундамента, верхние плоскости его оголовков нужно изолировать рубероидом в два слоя. Это гидроизоляция деревянного каркаса от сырости со стороны бетонных или кирпичных частей. Вырезанные куски рубероида нужно аккуратно просверлить, одеть на шпильки с минимальным зазором. Можно эти места вокруг шпилек обмазать герметиком или битумной мастикой.
По бокам столбы покрываются обмазочной гидроизоляцией – горячим битумом или готовой битумной мастикой. Но она намного дороже. Битум дешевый, но его нужно разогревать. Зато он быстро сохнет. А некачественная мастика может сохнуть многие дни.
Между столбами устраивается дренаж. По их ширине выкапываются канавы на глубину до 15 см и засыпаются мелким щебнем.
Устройство каркаса
Перед монтажом пиломатериалы пропитываются антисептиками с антипиренами. Если дерево будет краситься, можно применять любые пропитки. Дерево под лак нужно пропитывать прозрачными средствами.
Обвязку каркаса выполняют из бруса 150х150 мм. Это нижний контур его периметра, который кладется на оголовки столбов или свай, а потом крепится на шпильках гайками. Обвязку тоже проверяют на прямые углы, корректируют.
На стойки с опорами применяется брус 100х100 мм.
Последовательность сборки:
Брус нижней обвязки укладывается на оголовки со шпильками. Для этого в брусе сверлятся отверстия под шпильки. На углах брус соединяется «в лапу», чтобы удобно сверлить и монтировать на шпильку. Аналогично соединяется продолжение бруса по длине. Но стык должен всегда приходиться на шпильку. На шпильках брус притягивается гайками к оголовкам.
На обвязку укладываются лаги из такого же бруса, шаг – 1 м. Крепятся на обвязке они или встык, с металлическими уголками на саморезах, или внакладку, соединением на лапу. При любом соединении нужно учитывать высоту с настилом.
Монтаж опор под крышу. Вертикальность проверяется отвесом. На обвязке их крепят стальным уголком, по бокам закрепляют укосинами – брусом под 45 градусов. Аналогично монтируются укосины по верхнему уровню. Между стойками монтируются горизонтальные связи – поперечины. На них ставятся окна, крепится обшивка.
Передние стойки ниже. Задние стойки вдоль фасада выше на угол наклона. Он выбирается хозяином в зависимости от того, как близко кровля подойдет под окна. Угол для металлочерепицы должен быть больше 14 градусов.
Верхняя обвязка выполняется из бруса 100х100 мм. Она жестко закрепляет каркас. Продольные брусья верхней обвязки над рядами стоек являются основой под стропила.
Полы
Кровля веранды
Веранды достаточно узкие, поэтому кровля в них односкатная. Это упрощает конструкцию. На брусе верхней обвязки монтируются стропила из доски 150х50 мм. Или 100х50 мм, если пролеты короткие.
Если веранда теплая, под стропилами набивается пленка паробарьера. Сверху по ней набивается планка обрешетки под обшивку наклонного потолка. Потом сверху закладывается минеральная вата. Условие то же. Она должна быть ниже стропил на 2 см для вентиляции. Сверху стропил поперек расстилается гидроизоляция. Фиксируется брусом контробрешетки. Он создаст зазор над гидроизоляцией. Он тоже нужен для вентиляции.
Следующий шаг – обрешетка из бруса 50х50 мм или доски 25х120 мм. Она набивается параллельно скату с шагом под покрытие. Для металлочерепицы «Монтеррей» это 35 см. Первый шаг от ската – 28 см.
По скату монтируется карнизная металлическая планка. Дальше укладываются листы металлочерепицы. Крепятся на кровельных саморезах с резиновыми прокладками. Это самый легкий материал для кровли. По скату может монтироваться водосточный желоб, от него сливные воронки с водосточными трубами.
К стене сверху металлочерепицы монтируется планка примыкания. Она прикрывает щель между стеной и металлочерепицей. Для герметичности планка примыкания имеет загнутый верх. Он вставляется в штробу, прорезанную в стене. После этого шов герметизируется силиконом, герметиком.
Стены
В стенах вставляются окна и двери.
Для теплой веранды в стены закладывается минеральная вата. Изнутри застилается паробарьером. Снаружи утеплитель с зазором закрывается пленками ветробарьера. После этого монтируется каркас вентилируемого фасада из металлического профиля или бруса.
По вентилируемому каркасу (он делается для утеплителя) может настилаться сайдинг. Это самый дешевый материал. Гармоничной с деревом будет вагонка. Есть несколько видов фасадной вагонки: блок-хаус и штиль, Softline и Ландхаус, Американка.
Идеальным покрытием стен внутри и потолка будет вагонка. Для нее по внутреннему каркасу тоже набивается обрешетка из бруса или легкой планки.
Обшивка стен покрывается лаком или краской, на усмотрение владельца. Наружное покрытие должно быть стойким к атмосферным осадкам, ультрафиолетовым лучам, к морозам и жаре.
Внутренние лаки нужно выбирать экологически чистые, без вредных добавок. Лучшие для внутренних покрытий – акриловые лаки. Они на водной основе, не имеют в составе разных растворителей.