Ванная комната в деревянном доме: рекомендации по проектированию

Для пола ванной комнаты деревянного дома пригоден любой водостойкий материал. Обычно для этого используют керамогранит или керамическую плитку. Встречаются также варианты с использованием линолеума, ПВХ плитки (качество и характеристики покрытия схожи с линолеумом коммерческого класса), клеевой пробки (100% герметичность из-за множественных слоев лакового покрытия). Возможно даже обустройство деревянного пола. Однако такое покрытие надо будет отработать защищающими средствами и обеспечить вентиляцию пространства под полом. 

Любое покрытие можно сделать в сочетании с теплым полом, кроме деревянных досок. В качестве теплого пола подойдет жидкостный или электрический подогрев. Необходимо обращать внимание на совместимость материала с теплым полом. Лучше брать керамическую плитку потоньше для ускорения процесса нагрева. В описании материала должна стоять запись о совместимости изделия с теплым полом. 

Почти всегда в ванной комнате деревянного дома для отделки применяется керамическая плитка, во всяком случае, для пола этого сантехнического помещения. Она практична и удобна в уходе. Для укладки кафельной плитки подходят цементная или "сухая" стяжка. В качестве основы при сухом виде стяжки применяется водонепроницаемая фанера, ГВЛ, ДСП. Недавно на строительном рынке появился новый вид материала, который называется Аквапанель от Кнауф. 

Сухая стяжка предусматривает укладку пленочного теплого пола. Верхним слоем будет положен выбранный для укладки материал. Цементное основание подойдет для водного теплого пола или кабельных матов (греющий кабель).

Обе стяжки используются во всех других типах оснований. Стяжка должна соответствовать дополнительным условиям. При использовании линолеума, ПВХ плитки и клеевой пробки необходимо ровное и прочное основание. 2 см на 2 метра – это максимально допустимое отклонение, которому должна соответствовать основа. Для надежности стяжку принято заливать самовыравнивающим составом.

Отделка ванной начинается после обустройства чернового пола. Порядок работ для сухой стяжки будет следующий:

1. Основание покрывается рулонным гидроизолирующим материалом, например, гидроизолом. Для экономии финансов можно использовать полиэтиленовую пленку с плотностью 250 г/м и выше. При укладке такого материала нужно делать нахлесты одного полотна на другой, а их стыки хорошо проклеить мастикой. Края материала нужно завести на стены и тоже тщательно промазать мастикой.
2. Армирующую сетку укладывают следующим слоем. Площадь помещения будет небольшой, подойдет готовая сетка из арматуры с прутками 5-8 мм в диаметре. К ней же можно привязать элементы теплого пола (труба или кабель).
3. Сетку из арматуры устанавливают на подставочку (можно применить камешки) высотой примерно 3 см. Проделывается этого, чтобы бетон, которым будет залита эта сетка, смог защитить ее от ржавчины.
4. Вся конструкция заливается бетонным раствором, толщина которого минимум 5 см, а затем выравнивается.

Через 1-2 недели бетон затвердеет. Вот тогда и можно будет начать клеить плитку или уложить другое напольное покрытие. 

Нужно учесть еще несколько нюансов. Место стыка пола и стены по периметру предварительно лучше проклеить гидроизоляционной лентой. Это предотвратит попадание воды между стяжкой и стеной. Можно эти же участки промазать жидким гидроизолирующим составом. Перед тем как начать выкладывать плитку, поверхность нужно тщательно очистить от пыли (пропылесосить), а затем загрунтовать (для цементных оснований под плитку). Грунтовка поможет избежать впитывания воды из состава клея. Благодаря нанесенному грунту клей станет прочнее. Прочность клея обеспечит долгий срок службы плитки, а хозяева деревянного дома будут избавлены от неприятностей в ванной комнате.

Чтобы выложить пол в ванной комнате, цемент не обязателен. Здесь возможно применение "сухой" стяжки. На черновой пол укладывается листовой водонепроницаемый материал. Для этого используют фанеру, ДСП или ГВЛ, но оптимальным решением считается фанера, толщина которой не должна быть меньше 14 мм. ДСП тоже подходит, но она больше коробится в условиях повышенной влажности. ГВЛ отрицательно охарактеризован во время эксплуатации – он может расколоться при ударе. Выбор склоняется в пользу фанеры. 

Фанера укладывается так, чтобы швы не совпадали, вразбежку. Между листами должен остаться зазор в 3-4 мм, чтобы при повышении температуры не произошло повреждение фанеры (в целях компенсация теплового расширения). Листы этого материала крепятся к черновому полу гвоздями по периметру, а потом по центру в шахматном порядке с интервалом примерно 15 см. Стыки листов нужно заделать влагоустойчивым герметиком. Кафельная плитка требует для себя жесткое основание. Для этого возможна укладка второго слоя фанеры. Методика укладки такая же, как и при первом слое. Надо учесть, чтобы швы этих двух слоев не совпадали. Крепится второй слой на первый. 

Периметр основания пола обклеивают гидроизоляционной лентой. Саму фанеру тоже лучше покрыть влагостойким составом, который можно использовать с плиткой. Работы по укладке плитки можно начинать только после высыхания нанесенного защитного состава.

Ванная комната обкладывается кафельной плиткой, а деревянный дом в этом плане – не исключение. Но если стены будущей ванной комнаты сделаны из бруса, бревна или по каркасной технологии, то облицевать плиткой такое основание сразу не получится. Стена должна быть обшита влагостойким листовым материалом. Это может быть:

• Устойчивый к влаге ГВЛ
• Аквапанель от Кнауф
• Влагостойкая фанера

Обычные ДВП и ГВЛ в силу их коробления и хрупкости применять не рекомендуется. 

На стене устанавливается обрешетка из деревянных брусков или металлического профиля для гипсокартона. На него будет закреплен влагостойкий листовой материал. Если обрешетка делается из деревянных брусков, то их обрабатывают антисептическим с веществом. Эта обрешетка обычно идет вместе с обшивкой из древесины. Ванную комнату в деревянном доме можно обшить древесиной, а после этого нужно будет провести обработку такого покрытия защитным составом. Под керамическую плитку изготавливается металлический каркас. Дерево проще крепить к дереву, а ГВЛ и другие материалы удобнее крепить к оцинкованной основе.

Деревянный дом имеет одну существенную особенность – он все время изменяет размеры. Только что отстроенный дом из дерева первые несколько лет будет принимать эксплуатационные размеры, усаживаться. А потом будет наблюдаться такое явление, как сезонное колебание. Исходя из этого, не допускается жесткое крепление обрешетки, в противном случае она может деформироваться, а отделка развалится.

Обрешетку делают короче. Чтобы между полом и потолком оставался маленький промежуток. Металлический уголок с прорезью на одной стороне оптимален для установки деревянной обрешетки к стене. Такая обрешетка будет называться плавающей. Одна сторона такого металлического уголка саморезами жестко крепится к обрешетке. А другая полочка через прорезь будет закреплена болтом с шайбой и гайкой (можно применить и саморез с широкой шляпкой) с деревянной стеной дома. При проседании дома обрешетка останется на месте, сохранится находящаяся на ней отделка. 

Другой способ изготовления плавающей обрешетки – это сделать ручным фрезером в бруске продольные пропилы длиной примерно 10 см. Через этот пропил брус будет крепиться к стене с помощью болта и гайки. Если в прорезе сделать углубление, то головка болта не будет торчать. Рекомендуемая глубина такой прорези соответствует высоте шляпки болта (можно чуть больше), а ширина равна размеру шайбы. Для дома, который был построен совсем недавно, крепление устанавливается в верхней четверти пропила. Если дом уже устоялся, то болт с гайкой располагаются примерно посередине.

В случае с оцинкованными профилями применяют такой же метод крепления, как и с деревянным бруском. Можно также применить перфорированные подвесы. Они не так уж надежны, но позволяют обрешетке перемещаться. Эти подвесы желательно использовать в деревянном доме, который уже устоялся и подвижки в нем небольшие.

Обрешетка обкладывается листовым материалом. Для этого влагостойкий гипсокартонный лист подойдет хорошо. С целью увеличения несущей способности и улучшения тепло- и пароизоляционных качеств такие листы укладывают в 2 слоя. Когда швы первого слоя были зашпаклеваны, будет установлен второй ряд. Листы обоих слоев нужно установить вразбежку, чтобы швы рядов не совпадали. 

Хотя гипсокартон и пропитан водоотталкивающим составом, он все еще гигроскопичен. Поэтому ГКЛ – не оптимальный материал. Лучше всего для повышения водостойких характеристик гипсокартона его дополнительно обработать защищающими средствами. Например, для этих целей можно использовать специальную гидроизоляцию FLACHENDICHT (флахендихт). Она используется для гидроизоляции ГВЛ и других основ из гипса. 

Альтернативным вариантом ГКЛ является Аквапанель от Кнауф. Внутренность этого материала – цемент с наполнителем, а наружный слой – стекловолокно. Эти компоненты не боятся воды и не требуют дополнительной обработки. Одна из сторон панели ровная (для обоев), а вторая шершавая (для плитки). Отличительная черта аквапанели – отсутствие выемок с краев, они абсолютно ровные. Соединение происходит встык, а на места стыковки наносят клей. В результате монтажа получается ровная площадка, которая готова для использования. Шпаклевка здесь не нужна.  

Для основания под плиту используют влагостойкую фанеру и ГВЛ. Они тоже крепятся на обрешетку с учетом зазоров, которые в дальнейшем промазываются герметиком.

Чаще потолки ванн в деревянных домах изготавливают подвесными. Для этого применяют влагостойкий ГВЛ. Он сначала шпаклюется, а потом красится. Также потолок можно сделать:

• Натяжным
• Реечным из алюминия
• Из ПВХ панелей
• Подшить доской

Важна изоляция перекрытия от пара. Специальные паропроницаемые мембраны помогут избежать этой неприятности. Их крепят к потолку скобами строительного степлера. 

Основное условие при монтаже такой защиты – обеспечение герметичности. Чтобы это обеспечить, нужно края мембраны завести на стены. Парозащитные полоски укладывают нахлестом и дважды проклеивают двухсторонним скотчем. Скотчем нужно обклеить и места установки крепежа. 

Для обеспечения комфортного микроклимата необходима вентиляция. В ванной комнате деревянного дома она должна быть и принудительная (вентилятора), и естественная. Вентилятор обеспечивает дополнительную циркуляцию воздуха.

Стены и пол, выложенные кафельной плиткой или керамогранитом – это красиво. Но такой вид отделки уже не совсем актуален. ПВХ, линолеум и клеевая пробка проявили свои положительные эксплуатационные качества. Как один из вариантов можно рассмотреть дощатый пол, покрытый лаком или маслом. При использовании масла будет обеспечена надежная защита, а поверхность будет без жесткой пленки. 

Плитка на стенах ванной комнаты не обязательна. Даже мозаика используется не повсеместно. Кафельная плитка применяется только на месте прямого контакта с водой: ванна, душевая кабина, умывальник. Как один из вариантов исполнения, можно выложить панель плиткой на высоте 1,2-1,5 метра, а все освободившееся от плитки место отделать деревом. Сосна из-за повышенной смолистости не пригодна для этих целей. Лучше будет применить лиственницу либо другой более дорогой сорт древесины. 

По желанию можно использовать любые материалы, которые могут быть пригодны для отделки. Использование же привычных обоев или краски не столь гармонично. Главное усвоить, что ванная комната в частном деревянном доме – это не роскошь, а разумный комфорт!

Рекомендуемые статьи: