Утепление фасада пенополистиролом: советы и рекомендации

Кроме самого пенополистирола для утепления, для работы понадобятся другие расходные материалы. Их нужно приготовить заранее и в достаточном количестве:

• Специальный клей для ЭППС и пенопласта (типа «Монолит» или аналоги других марок).
• Универсальный клей для выравнивания углублений и других вспомогательных работ.
• Сетка для армирования (полимерная или стекловолокно).
• Пена монтажная для стыков.
• Дюбеля-зонтики для фасадных работ.
• Стальные профили для фиксации стартового уровня и стыковки углов.
• Проникающая грунтовка для стен.
• Наждачная бумага зернистостью 400-500 для шлифовки.

Еще потребуется набор необходимых инструментов:

• Щетки или широкие кисти для обеспыливания поверхности, грунтования стен.
• Емкость для замешивания сухих смесей.
• Специальный миксер или венчиковая насадка на дрель для приготовления раствора.
• Прямой шпатель для нанесения клея.
• Зубчатый шпатель для выравнивания и создания канавок на растворе.
• Резак или строительный нож для заготовки и подгонки размера утеплителя.
• Измерительные приборы – лазерный линейный нивелир (строительный построитель плоскостей) или комплект – уровень+отвес.
• Электродрель с длинным сверлом-буром для кирпича или бетона.

Все работы, связанные с утеплением наружных (фасадных) стен, можно проводить только в теплый сезон. Температура в любое время суток не должна опускаться ниже +4…+5 градусов. Если заниматься этим в периоды ощутимых ночных заморозков, некоторые из применяемых в работе материалов могут повести себя непредсказуемо и не дать ожидаемого качества. К примеру, водорастворимые грунтовки на базе акриловых дисперсий без специальных незамерзающих добавок на холоде не полимеризуются, а превращаются в непрочную рассыпающуюся пленку. Она шелушится, не создает защитного слоя, не держит нагрузок.

Другое обязательное требование – стены должны быть полностью подсохшими. Нет смысла устраивать утепление фасадов в дождливую погоду. Между началом работ и последними осадками лучше выждать минимум неделю солнечных дней.

Если нарушить эти два условия, контакт утеплителя со стеной окажется непрочным. Немалый риск того, что уложенные плиты просто отвалятся. Тогда деньги и силы окажутся потраченными напрасно.

Подготовка поверхности. Хотя вес каждой плиты пенопласта (ЭППС) кажется небольшим, суммарная масса всего уложенного утеплителя окажется ощутимой. Не надо забывать и про финишную отделку – наружный слой защитной штукатурки. Дополнительной нагрузкой станет ветровое воздействие, которое способно оторвать плохо закрепленные листы. Поэтому сцепление утеплителя с основой должно быть прочным.

Большую часть нагрузок принимает на себя клеевой слой раствора. Пластиковые грибки здесь играют лишь вспомогательную роль, фиксируя кромки и удерживая центры листов от провисания. Для максимальной адгезии (сцепления с подложкой) клеевого раствора, поверхность стен нужно тщательно очистить.

Удаляются любые покрытия и дефекты, которые ослабляют контакт. Слои старой краски счищают до твердого основания. Можно ставить только краску на эмалевой основе, если при попытках удалить ее шпателем материал держится прочно и отделяется вместе со штукатуркой.

В обязательном порядке со стен счищают любые побелки на известковой или гипсовой основе. Альтернативный способ справиться с многослойной известковой побелкой – пропитать ее на всю толщину проникающей грунтовкой. Это придется делать многократно (в сложных случаях до 5-7 раз), с полной промежуточной просушкой. Критерий результата: при очередном грунтовании материал перестает впитываться в стену и каплями стекает вниз. Недостаток такого решения – водостойкой фасадной грунтовки может понадобиться очень много (часто сильно больше, чем предполагалось вначале).

При наличии дефектов или ослабленных участков штукатурки ее сбивают до прочного основания. Любой пузырь или вздутие станут слабым местом, где отслаивание утеплителя особо вероятно.

Выравнивание. После очистки стен от старых покрытий их поверхность нужно сделать ровной. Размер неровностей не должен превышать 1 см. Ямы и пустоты после наклейки утеплителя станут очагами разрушения, так как в них не будет контакта отделки со стеной и может скопиться влага. Торчащие над плоскостью выступы тоже надо удалять ручным стесыванием или использовать электроинструмент. Все швы кладки и углубления заполняют штукатурной смесью.

Грунтовка. Потребность в этой процедуре проверяют, проводя по стенам ладонью или чистой ветошью. Если на каком-то участке заметны признаки загрязнения (поверхность мелится, от нее отделяются частицы кирпича или штукатурки, другая грязь), то грунтование необходимо.

Используют проникающие пропитки для фасадных работ. Они представляют собой жидкость молочно-белого цвета на водной основе с растворенной дисперсией полимера. Наносить пропитку можно как кистью (валиком), так и методом распыления. Грунтовать пульверизатором быстрее и удобнее, есть возможность нанести состав в труднодоступные участки. При ручном грунтовании кистью качество получается выше.

Обработка листов утеплителя. Поверхность пенопласта уже имеет достаточно пор и неровностей, поэтому в дополнительной обработке не нуждается. Если утепление будет с применением пеноплекса или другого ЭППС, на его поверхности нужно сделать искусственные неровности. Такая операция рекомендована даже для тех марок материала, которые уже имеют заводские канавки под клеящий раствор (например, Пеноплекс-СТЕНА).

Всю площадь листов с обеих сторон требуется сделать шероховатой. Для этого есть разные приемы. Самый простой, но требующий времени способ – жесткой металлической щеткой обработать материал вручную. Ускорить работу можно, если использовать электродрель с круговой или чашечной насадкой со стальной щетиной. В строительстве применяют валики с частыми шипами для обработки гипсокартона, их тоже можно применить. Главное, чтобы капля клеевого раствора после высыхания не отваливалась от листового утеплителя. Такую пробу лучше провести заранее, до начала монтажа на стены.

Если планируется двухслойная обшивка, шероховатыми делают заготовки для каждого слоя.

Подготовка строительных элементов. Отдельной заботы потребуют такие детали фасада, как подоконные доски, накладки откосов. Их выступы должны быть сделаны с учетом немалой толщины утепления, включающей сумму всех слоев полиуретана и верхней защитно-декоративной отделки.

Установку этих элементов лучше сделать заранее, еще перед началом утеплительных работ. Так удастся избежать широких зазоров и щелей, которые потом пришлось бы заливать пеной. При работе на доме, который уже эксплуатируется много лет, размер подоконников и откосов наверняка окажется меньше, чем требуется. Поэтому их придется демонтировать для замены на новые.

Приблизительные размеры таких деталей постройки:

• Подоконные доски. Они могут выступать за наружную поверхность фасадной отделки не меньше, чем на 3-4 см. Поэтому рассчитывают ширину подоконника, зная проектные значения для уплотнителя. Например, предполагается установить один слой ЭППС толщиной 60 мм. Снаружи он будет покрыт штукатуркой, шпаклевкой и краской на суммарную толщину 10 мм. Тогда подоконники нужно установить (или заменить) на имеющие глубину от стены:

(60 + 10 +40) = 110 мм

Все пустоты при монтаже подоконников заполняют пеной, на время ее расширения и высыхания (по инструкции на тубе, не меньше 3-4 часов) оставляют под грузом, чтобы исключить смещение от проектного положения.

• Откосы оставляют такими, чтобы их выступ от плоскости основания стены был порядка 1 см. Он потребуется для более качественной стыковки без создания воздушных пустот вокруг окна. Для утепления боковых плоскостей откосов подготовленный для самой стены утеплитель не подойдет из-за слишком большой толщины. Уложенные на откос полоски полиуретана 60 мм (и верхняя отделка) просто перекроют оконный переплет и часть стекла. Поэтому для устройства теплых откосов запасаются более тонкими листами (20-30 мм).

Еще одна деталь, которой не было на фасаде ранее, капельник. Это специальный профиль для верхней кромки фасадного утепления, защищающий от стекающей воды. Если не установить его, дождевая влага будет свободно заливаться в зазор между стеной и обшивкой. Это приведет к сырости пенопласта, а более стойкий ЭППС отклеится из-за разрушения слоя раствора.

Капельник в виде оцинкованной полосы делают кусками по 2 метра. Его стыкуют на стене внахлест на 10-15 см.

Фиксация листов утеплителя на стене выполняется с применением специальных дюбелей с широкой головкой (зонтиков) в нескольких точках и клеевым слоем по всей поверхности. При этом используют следующий порядок действий. Вначале листы пенопласта приклеивают к стене, а после высыхания их пробивают зонтиками.

По технологии наклейка листового материала выполняется снизу вверх так, чтобы следующий слой опирался на торец лежащего под ним. Чтобы первый ряд не сползал вниз до полного схватывания клея, под ним обычно устанавливают стартовую планку из металлического профиля. Вместо нее в частном строительстве можно прибить к стене ровную деревянную рейку или узкую доску. Опорой может служить и смонтированный на цоколе отлив.

Наклейка полистирола на стену

Клей готовят из сухой смеси, затворяя ее строго по рецептуре, указанной на упаковке. Допустимо добавлять чуть меньшее количество воды, чтобы получить раствор густой консистенции, который не будет стекать по вертикальной плоскости. Тогда укладывать его удобнее.

Качество смеси должно быть безупречным, без комочков. Поэтому разводят раствор не вручную, а с использованием электроинструмента – миксера или малооборотной дрели с насадкой с венчиком.

Клеящий раствор наносится на поверхность листов утеплителя. Так проще работать, поскольку вся подготовка происходит на горизонтальной поверхности. Но если стена после подготовки осталась местами неровной, то можно наносить клей на нее. Тогда толщиной слоя раствора корректируют оставшиеся впадины.

Если при примерке листа по месту обнаружен небольшой выступ, мешающий плотному прилеганию, его можно компенсировать. В пенопласте ножом делают небольшое углубление и повторно примеряют до полного контакта с плоскостью. Более плотный материал ЭППС такой обработке не поддается.

На лежащий на земле лист пенопласта раствор наносят по всей плоскости или точечно, создавая не меньше 10 участков приклейки. По периметру всей плиты утеплителя желательно создать небольшой избыток клея в виде валика, чтобы лучше зафиксировать стыки.

Нанесенный на лист или стену раствор разравнивают зубчатым шпателем, одновременно создавая ряды мелких канавок. Это поможет не создать воздушных пузырей при наклейке.

Лист устанавливают на место и плотно прижимают к стене. Допускаются небольшие хлопки рукой, но не молотком (чтобы не повредить упругий материал). Излишки раствора, выступающие из швов над плоскостью утеплителя, сразу удаляют. Пока клей жидкий, это легко делать простой ветошью, после высыхания придется сбивать.

Размещение листов на стене

Плиты утеплителя должны совмещаться на поверхности стены аналогично кирпичной кладке – в шахматном порядке. Сплошные вертикальные швы снизят прочность связки покрытия. Для этого перед укладкой каждого второго ряда одну из плит разрезают пополам и начинают наклейку с такой половинки.

При планировании работ по утеплению фасада всю наружную поверхность дома удобно разбить на условные квадраты (участки). Это нужно, чтобы рационально распределить время, упростить переноску сырья, установку инвентаря (подмостей и лесов) для работ на верхнем уровне.

Каждый из таких квадратов утепляют по очереди, выполняя весь цикл технологии – от наклейки панелей до финишного выравнивания. Для полного высыхания клеевого раствора требуется 3-4 дня, в течение которых следующие этапы делать нельзя. Чтобы не создавать вынужденного простоя, в это время начинают утеплять другой участок.

Дополнительным плюсом такой схемы окажется меньшее время нахождения пенопласта под прямыми лучами солнца без защитного покрытия. Так как пенополистирол уязвим к действию солнечной радиации, так удастся лучше сохранить его от разрушений.

Установка грибков

После полного высыхания клеящего раствора можно приступать к монтажу дюбелей. Можно использовать как пластиковые, так и металлические грибки, обращая внимание на качество (прежде всего, на жесткость ножки, чтобы не загибались при ударах молотком).

Длину дюбелей подбирают по толщине плит. Глубина погружения крепежа в стену не должна быть меньше 4-5 см. Поэтому для утеплителя толщиной 60 мм потребуются грибки 100-110 мм и более.

На каждый лист утеплителя используют от 6 дюбелей. 4 крепятся по углам листа, еще 1-2 по каждой из кромок и в центре панели. Тогда в процессе забивания грибков получится дополнительно подтянуть утеплитель к стене, ликвидировать все зазоры.

Технология монтажа грибков:

• В выбранном месте сверлят отверстие диаметром 10 мм. Глубина погружения сверла в стену в сумме с толщиной утепления должна быть на 2 см больше, чем длина дюбеля. Это позволяет грибку входить до конца, не упираясь в пыль и мусор в отверстии.
• Грибок вставляют в отверстие и подбивают молотком, пока шляпка не погрузится в пенопласт на 1 мм. Делать глубину больше не обязательно, а расход выравнивающей шпаклевки возрастет.

Выравнивание стены

После монтажа всех панелей и пробивки дюбелей утеплитель нужно выровнять в одну плоскость. Выступающие кромки по краям листов удобно срезать острым строительным ножом. Пенопласт хорошо поддается обработке стальной теркой. ЭППС (пеноплекс) таким способом ровнять не удастся. Этот этап рекомендуют сделать как можно качественнее, чтобы сэкономить при покупке сухой смеси для финишной отделки.

Все зазоры на швах нужно затереть вровень с верхней плоскостью утепления. Иначе в таких местах появятся мостики холода, скопится конденсат. Для замазывания швов подойдет та же клеящая смесь, которой панели крепили к стене. Более широкие швы допустимо залить монтажной пеной, выделившийся избыток которой потом срезать ножом и затереть поверхность раствором клея.

Аналогично выравнивают в общую плоскость углубления в местах установки грибков. Если шляпка осталась выступать над поверхностью, ее лучше удалить и повторить крепление другим дюбелем.

Когда весь раствор полностью высох, проверяют участок на плоскость, прикладывая длинную рейку (правило). Обнаружив выступы, придется их отшлифовывать. Для этого используют отделочную терку по гипсокартону, на которую крепят лист наждачной шкурки. Стандартная шлифовальная сетка для такой работы непригодна.

Штукатурка утеплителя

Чтобы верхняя отделка цементным раствором держалась на листах утеплителя, необходима армирующая сетка. Она обеспечит связность нанесенного материала, удержит его от отслаивания.

Армирование углов. Применяют полимерные строительные сетки для фасадов плотностью от 140 до 160 граммов на м². Укрепить сеткой необходимо все внутренние и наружные углы, а также плоскости откосов.

Готовят жидкий раствор, который будет без сопротивления продавливаться через ячейки сетки. Клей, на который крепили пенопласт, здесь не подходит, потребуется более дорогой универсальный состав.

От рулона отрезают полосы сетки шириной около 30 см. Их заранее сгибают вдоль, формируя острую линию сгиба. Если гнуть непосредственно на стене, из-за жесткости материала неизбежны пузыри, отслаивания.

На угол намазывают раствор слоем 2-3 мм. Согнутый кусок сетки накладывают на место и шпателем продавливают вглубь. Проще работать не плоским шпателем, а специальным угловым под 90 градусов. Тогда для ровной укладки понадобится всего одно движение.

Подготовка поверхности стены. Всю площадь утеплителя нужно армировать сеткой, вдавленной вглубь клеевого раствора. Технология действий:

• Намечают полосу, где будет уложена сетка. Ее ширина должна быть подобрана, чтобы с одной стороны армирование выступало на 5-6 см за клей.
• Наносят раствор вдоль всей полосы, равномерно распределяя его.
• Раскатывают и обрезают в длину рулон сетки, шпателем погружая ее в клей.
• Следующую полосу начинают промазывать так, чтобы торчавшая из предыдущей связалась ее раствором. Тогда вдоль линии стыка получится двойное армирование, что не позволит материалу распадаться на отдельные элементы.
• Ждут полного высыхания клея (не меньше суток).
• Используя терку с наждачной бумагой, шлифуют неровности.

Нанесение штукатурного слоя. Если все процессы армирования сделаны по технологии, то оштукатурить утеплитель будет не сложнее, чем обыкновенную стену. При этом достаточно наложить слой толщиной несколько миллиметров.

После полного высыхания штукатурку окончательно шлифуют наждаком. Утепление фасада дома пенополистиролом закончено. Далее покрытие можно окрашивать или начинать другие отделочные работы.

Рекомендуемые статьи: