Установка межкомнатных дверей: пошаговая инструкция

Старую дверь можно поставить на даче, подарить знакомым или отнести на свалку.

Полотно снимается с петель, они выкручиваются. При следующей установке их все равно придется переставлять. Найти все крепления, выкрутить. После этого все легко поддевается монтировкой, пена мешать не будет. Части разобрать. Теперь все готово к транспортированию.

Проем очищается от старой пены, мусора, рыхлых деталей. Разрушенные откосы нужно отштукатурить. Новая пена заполнит монтажные проемы, но не закрепит. Максимально привести плоскости откосов к горизонталям и вертикалям. Тогда зазоры при установке станут минимальными.

Полотна для внутренних помещений производят из трех материалов: массив дерева, МДФ (ХДФ), ДВП и ДСП. Не всегда лучшим применением будет дорогое цельное дерево. Все зависит от условий.

ДВП

Деревянная рама обшита ламинированными листами ДВП. Это древесноволокнистая плита. Получается горячим прессованием массы, где древесные мелкие волокна смешиваются с синтетическими смолами.

Пустоты рамы между листами ДВП заполнены картонными сотами.

Низкий вес, слабая звукоизоляция. При высокой влажности разбухают на торцах, углах, потом по всей плоскости. Их легко повредить. Крепления фурнитуры быстро расшатываются.

ДСП

Древесно-стружечная плита получается с помощью горячего прессования крупной стружки с синтетическими смолами. Официальное название ДСтП. Эти плиты толще других, тяжелые. Повреждаются от механического инструмента.

Эти еще дешевле с обшивкой из ДВП. При закручивании метизов покрытие крошится. Целое полотно из ДСП не практичное из-за большого веса. Боится влаги. Применяют более дорогое ламинированное ЛДСП. Если торцы не закрыты, они разбухнут от влажности.

МДФ, ХДФ

Это вариант ДВП с более совершенной технологией, высокой плотностью. У МДФ плотность 800кг/м3, у ХДФ 1000. Благодаря плотной структуре, они держат удар, не царапаются. Не боятся влажности 80%, годятся для санузлов. Но не выдержат прямой контакт с водой. Материал прочный, долговечный. С хорошей звукоизоляцией. Дороже предыдущих материалов. Относительно дешевая замена дорогому дереву.

Породы дерева

Дорогой материал, прочный и долговечный, экологически чистый и приятный. Не требует отделок, кроме покрытий ЛКМ. Но при влаге и перепадах температур деформируется. Идеальный материал для установки фурнитуры.

Важно знать об экологической шкале безопасности материалов ДСП, ДВП, МДФ:

• Е0 – наибольшая безопасность
• Е1 – разрешено использовать
• Е2 – нельзя применять в жилье, офисах

Это связано со связующими веществами в материалах. Формальдегиды средне опасны. Фенол-формальдегиды сильно опасны. Карбамидная смола, модифицированная с помощью меламина, меньше всего опасна. В дорогих сортах МДФ и ХДФ применяются безопасные органические смолы.

В европейских странах (Германия, Италия, Испания) размеры полотна однотипные – ширина 600, 700, 800, 900 мм. Стандарт ширины проема для них: 700, 800, 900, 1000 мм соответственно. Для двупольных изделий стандартная ширина 600+600, 600+800, 600+900 мм. Проемы для них 1300, 1500, 1600 мм. Высота для всех типоразмеров одинаковая – 2000 мм. Высота проема 2060-2090 мм.

Во Франции стандарты свои, с не целыми числами: ширина от 690 мм, дальше с шагом 100 мм.

Ширина выбирается каждым по усмотрению и проходимости. Кухне нужны двери не уже 700 мм.

Важно, что при желании изменить ширину проема в рамках стандарта, разрешения не нужны. Проще, когда ставится все по размерам старого комплекта.

Когда проем был пустой, нужно его замерить. Мерить надо не абсолютную величину. Нужно провести линии вертикали и горизонтали, а дальше руководствоваться приведенными выше цифрами.

По размеру проема заказывать комплект. Установленная толщина коробки из дерева 3-3,5 см. В зависимости от другого материала она колеблется в пределах 1,5-4 см.

В полный комплект комнатной двери при раздельной покупке входят:

• Полотно двери.
• Доборы – 2,5 палки. Палка 2 м. Доборы – элементы заполнения широких откосов. Имеют несколько размеров по ширине.
• Коробка – 3 палки.
• Наличники – 5 палок. По две вертикальных на каждой стороне двери, палка на две половины сверху.

Комплекты дверей есть трех видов:

• Полотно отдельно. Остальной комплект докупается по списку выше.
• Полотно с коробкой. Она разобрана, нужно готовить к сборке. Запилить углы, навесить петли.
• Блок дверной. Все собрано, навешены петли. На месте нужно только подрезать боковины внизу по высоте. Ставится на место, закрепляется.

Цена таких комплектаций разнится сильно. Полная сборка дорогая, но экономит время. Исключает самостоятельные ошибки при недостатке мастерства. Если нужно сэкономить, не останавливают риски ошибок, то пора начинать самостоятельную установку.

Каждый шаг требует аккуратности. При любом повреждении деталь придется менять.

Сборка

Этот первый этап нужен всегда, кроме покупки всей сборки. Коробка состоит из двух вертикальных боковин, плюс перекладина или притолока.

Как соединять

Два основных способов соединения:

• С углом 45°. Эстетически выверенный способ прочного сочленения, более сложный. Если пропил будет неточным, останутся щели. Правильно запилить угол поможет стусло. Механическое плотницкое приспособление с прорезями под стандартные углы.

При запилах нужен хорошо заточенный инструмент. Когда пилится ламинат, можно получить сколы. Здесь для запила нужны мелкие зубья. Хорошо справится лобзик – ручной или электрический. Важна и ровная линия спила. Зато один срез каждой детали сразу монтируется.

• Установка встык с углом 90°. Практически исключены ошибки. Даже неровно подпиленная притолока может скрыться краем в монтажном стыке. Она отрезается по наружной ширине коробки. Еще нужно подпилить притворную планку. Это выступ на внутреннем периметре коробки. В него упирается полотно двери при закрывании. Поэтому нужно подпилить эту планку на притолоке или верхних частях боковин. Сделать прямоугольные вырезы. Их легко наметить карандашом, приставив детали одну к другой. Детали удаляются стамеской.

После запилов нужно соединить детали при угле между ними 90°. Чтобы они не сдвигались, применяют струбцины. Или скрепляют их временно шинами, деревянными планками. Операции проводятся на полу.

С тыльных сторон коробки высверливаются отверстия диаметрами на 1-2 мм меньше саморезов. Потом вкручиваются сами саморезы.

Определяется высота, ширина коробки

Боковины могут подстраиваться под пол. Если он неровный, то каждая боковина будет разной. Перепад определяется уровнем. Даже миллиметры повлияют на перекос коробки и двери. Замерами и отрезом боковин нужно добиться строгой вертикальности. Когда определена разница по высотам боковин, их общую длину делают больше на 1-2 см от высоты полотна.

Нижний зазор под полотном по нормам нужен для вентиляции. Через эти зазоры приточный воздух от комнат движется к техническим помещениям, вытяжке.

Когда под дверью кладется коврик, это тоже нужно учесть.

Кроме нижнего зазора, нужно учесть и другие. Между полотном и боковинами с каждой стороны нужны зазоры по 3 мм для нормального функционирования дверей. Запас на расширения и перекосы. Те же 3 мм нужно учитывать между притолокой и верхом двери.

Эти зазоры не будут сквозными. Их прикроет притворная планка. Зато закрывание будет свободным.

По бокам, кроме этих общих 6 мм, нужно оставить 2 мм на петли. Итого, уже 8 мм. Но это не все. Если двери в ванной, а материал МДФ, учитывают повышенное расширение от влажности. Главное, учесть высоты приторной планки.

Только после определения всех размеров, можно отпилить по длине другую сторону притолоки для второй боковины и низ самих боковин. Если запилы неровные, их зачищают наждачной бумагой.

После этого предстоит сборка.

Собрать детали

Любой материал предварительно сверлится под соединения. Отверстия на пару миллиметров меньше от метизов нужны для легкого и прочного соединения. Материал при этом не растрескается.

Перед монтажом обязательно все скрепляется с углами 90°. Коробка должна быть зафиксирована жестко. Потом это понадобится и при регулировке двери. Крепление струбцинами или рейками из дерева.

Не обязательно крутить рейки к лицевой стороне. Можно под углом сверлиться саморезами на тыльные стороны. Вместо них подойдут и гвозди.

На соединениях под углом 45° каждый угол скрепляется тремя саморезами. Лучше применять желтые метизы – они прочнее. Длина выбирается по толщине деталей. Почти на всю глубину, но не насквозь.

Важно при сверлении не попасть внутрь дверного проема коробки. Два отверстия сверлятся по диагонали сверху, одно навстречу между ними. После этого плотно вкручиваются метизы.

На соединении под углом 90° сверлится два отверстия – сверху вниз через притолоку. Она лежит на боковинах. Потом крутятся саморезы.

Врезаются петли

Ставятся две или три петли. Крайние отступают на боковине по 200-250 мм от верха и низа полотна. В массиве дерева выбираются места без сучков. Первое крепление к двери:

• Выбранные места очерчиваются. Лучше не карандашом, а острием и лезвием ножа. Так получается точнее.
• Фрезером или стамеской выбирается дерево на толщину металла.
• Вставляется петля, фиксируется метизами.

Когда все петли закреплены, полотно кладется на место. Настраивается горизонтальное положение на полу. Если нужно, применяют подкладки. Регулируются зазоры (сверху 3 мм, сбоку 3 мм, со стороны петель 5 мм). Полотно фиксируется клиньями.

Когда все ровно, размечаются ответные положения петель. Дверь вынимается. Вырезаются ответные места петель. Тоже вровень по толщине металла петли.

Установка коробки

Скрепленную жестко и с распорками ее саму устанавливают в проем. Оштукатуренный проем перед этим набираем прочность не меньше недели.

Раму выставляют так, что боковины станут вертикально спереди, сзади и сбоку. Все собрано по углам 90°, притолока должна быть строго горизонтальной. Проверяется уровнем. Вертикаль сверяется по отвесу. У него точность выше, чем у лазерного прибора. У прибора светящаяся линия 1-2 мм, а нитка отвеса меньше 1мм.

Вертикаль должна быть четкой, независимо от положения стены. Тогда будет работать правильно.

Положение коробки в проеме жестко закрепляется клиньями из дерева, пластика. Клинья ставятся со всех сторон коробки через 50-60 см.

Крепление коробки

Крепится двумя способами:

• Насквозь анкерами к откосам. Так быстрее и проще. Останутся видными желтые аккуратные шляпки. Расстояние между ними – 6 0см и по 15-20 см от углов.
• Монтажными перфорированными пластинами из металла. Перед установкой они крепятся к тыльной стороне деталей. После установки крепятся анкерами на откосы рядом.

Когда все закреплено, пенятся монтажные зазоры. На 2/3 их объема, чтобы не распирало. Когда пена высохнет, излишки срезаются.

Установка

Половинки петель снимаются, крепятся в вырезы коробки. Полотно навешивается другими половинами петель на первые части. Проверяется работа.

Устанавливаются доборы на свободные места откосов. Прикручиваются наличники и монтируется нужная фурнитура.

Сделать монтаж межкомнатной двери своими руками легко, если следовать всем советам и быть аккуратным. И это гораздо легче и дешевле, чем вызывать мастеров на дом, которые не всегда заинтересованы в качестве вашего ремонта!

Рекомендуемые статьи: