Как выполнить штукатурку стен по маякам: правила и процесс

Это способ предварительного выравнивания поверхностей перед покраской или наклеиванием обоев. Технология распространенная, ее плюс – быстрая подготовка покрытия даже со значительными неровностями. Справиться с работой сможет неопытный в строительстве человек.

Метод применяют для нанесения значительного (более 20 мм) слоя материала. Маяки и направляющие планки в данном случае выступают опорой, раствор наносят между ними, а потом удаляют. Расход стройматериалов получается минимальным. 

Преимущества метода:

• Поверхность ровная
• Углы помещения строго 90°
• Экологичные материалы
• Проницаемость паром
• Высокая прочность, долговечность
• Податливость при штроблении для проводки коммуникаций.

Есть у технологии минусы: сразу наносить штукатурку нельзя, сначала нужно сделать разметку, что требует времени и большой точности. Уходит большой объем материала, работа требует физических усилий, внимательности. 

Технологический процесс оштукатуривания поверхности требует обязательного соблюдения определенных этапов. Нельзя исключить ни один из них. Все действия следует выполнять быстро, пока не высох грунт.

Этапы работы:

• Полностью удалить прошлое оформление (обои, побелку, краску или, при негодности, предыдущую штукатурку).
• Осмотреть поверхность на предмет неровностей.
• Подготовить необходимые инструменты, материалы.
• Подготовить основание (в зависимости от состояния может потребоваться ремонт, очищение, грунтовка, армирование).
• Сделать разметку, поставить маяки, планки.
• Нанести штукатурный состав, разровнять, ориентируясь по разметке.
• Вытащить маяки, планки, заполнить оставшиеся углубления.
• Нанести накрывку (если после оштукатуривания будет покраска или оформление стен обоями).
• Сделать затирку.
• Оставить все до высыхания.
• При необходимости подшлифовать.
• Выполнить завершающую уборку после строительных работ.

Определение неровности

Обычно, если есть неровности, это видно сразу. Но при незначительных, едва заметных дефектах плоскости могут потребоваться инструментальные методы. Они помогут верно оценить степень неровности, принять решение, нужно ли выравнивать стену. Для выявления кривизны нужно правило. Если приложить этот инструмент к месту, где есть впадина или неровность, будет заметна щель. Правило поможет еще и в обнаружении перелома профиля.

Чтобы обнаружить заваливание стенки или ее кривое расположение, помогут уровень, отвес, угольник либо лазерный нивелир.

Степень вертикальности стены определяют, прикладывая к ней правило вертикально по уровню. Делают это в нескольких точках. Если стенка «заваливается» внутрь комнаты (бывает и такое), обнаружить это отклонение можно с помощью отвеса.

Проверить угол между стенами поможет угольник или стандартные геометрические построения.

Для проверки по правилу Пифагора, на соседних стенках по направлению от внутреннего угла наносят строго горизонтальные линии. На первой отсчитывают 1,5 м, на второй — 2 м от угла. Соединяют три точки (третья — угол), получается треугольник, длина гипотенузы которого должна быть 2,5 м. Превышение данной величины означает, что угол тупой, недостаточное расстояние — что острый.

Работу с геометрией можно провести на полу (если не мешают плинтусы). Применение угольника обеспечит большую наглядность и более точное планирование работ. Если выявить нулевую точку (наиболее выступающую точку основания), это очень поможет в работе. Зная эту точку, можно рассчитать точное количество расходного материала.

Разметка

Маячки — это направляющие профили, которые монтируют на стену перед началом работ. Чтобы выполнить штукатурку, потребуются также металлические профили, которые после работ удаляются из стены. Есть профили из гипсового раствора, их оставляют на месте.

Качество штукатурки зависит от точности предварительной разметки. Ее выполняют перед установкой маяков. На основании рисуют прямые параллельные линии. Между маяками оставляют расстояние в среднем 1 метр, при этом, если работы выполняет мастер с опытом, расстояние может быть больше. Оно не должно превышать значение, на 20 см меньше длины правила. Крайние маяки должны быть расположены на отдалении 15—30 см от углов стены и на 10—15 см от дверного проема.

Грунтовка основания

Помимо разметки, к предварительному этапу перед нанесением штукатурки относится грунтовка. Она нужна для надежного сцепления с финишным покрытием. Он может глубоко проникать в материал, создавать "корни" и шероховатости, за которые потом крепко зацепляется штукатурный состав. Грунтуют адгезионными составами (бетонконтакт) все гладкие поверхности, например, монолитный бетон, ПГП.

Свойства грунтовочных составов:

• Антибактериальные
• Огнестойкие добавки
• Укрепляющие поверхность, увеличивающие прочность
• Запечатывающие

Грунтовочный слой становится промежуточным буферным слоем между основанием и штукатуркой. Фрагменты грунтовки заполняют отверстия, запечатывают их, не позволяя проникать воде, бактериям и огню. Так достигается достаточный уровень гидроизоляции. Это актуально для помещений с высокой степенью влажности.

Каждый вид грунтовки подходит к разному штукатурному материалу. Наносят грунтовочный слой валиком или кистью в два этапа. Между первым и вторым подходом делают перерыв как минимум сутки, чтобы грунтовка подсохла.

Установка маячного профиля

Перед установкой профиля нужно рассчитать расстояние между стеной и планкой. Простой способ установить металлический профиль — сначала вкрутить саморезы.

Процесс установки:

• Выполнить разметку, где будут планки, используя лазерный уровень или отвес.
• На полученных линиях, на расстоянии 20 см от пола (потолка), просверлить отверстия и поставить основные дюбели из дерева, а также 3—5 промежуточных между ними.
• Вкрутить саморезы в 4 угловых дюбеля.
• Натянуть шнурок или леску горизонтально, вертикально, по диагонали, пометить нулевую точку крестом (самую выступающую).
• Отрегулировать расположение саморезов отверткой и уровнем — натянутые нити должны быть в одной вертикальной плоскости, расстояние между нулевой плоскостью и нулевой точкой должно быть равно минимальной допустимой толщине штукатурного слоя.
• Вкрутить саморезы в остальные дюбели, до примыкания шляпок к нулевой плоскости.
• С помощью правила и уровня проверить, точно ли создана нулевая плоскость, прикладывая их к шляпкам.
• Снять леску, скорректировать положение саморезов при помощи установленного на их шляпках правила.
• Намотать проволоку на саморезы, оставив усики для установки планок.
• Гипсовый состав поместить по линиям между саморезами.
• Приставить профиль и придавить правилом, чтобы маяки встали на шляпки саморезов.
• Лишний раствор выдавливается через отверстия в полках профиля, обеспечивает фиксацию.
• При необходимости планки дополнительно закрепить раствором.

Для устойчивости установки профиля можно сделать из гипсового состава «островки» с плоским верхом вокруг дюбелей с саморезами.

Укладка штукатурки

Оштукатуривание выполняется в три слоя: набрызг, грунт, накрывка. Техника простая, не требует специальных навыков. Отличается лишь выравнивание верхнего слоя. Каждую дорожку между маячками последовательно заполняют. Смесь наносят фрагмент за фрагментом, каждый из которых — 1 метр в длину.

Иногда нужно отштукатурить поверхность большой толщины. Тогда грунт укладывается в несколько подходов, при этом, верх промежуточных слоев не заглаживают, что обеспечивает лучшее сцепление материалов. На этапе, когда грунтовка выступает над планками, верхний слой строительной смеси выравнивают с помощью правила.

Для этого нужно:

• Планку правила поставить ребром на маяки.
• Покачивая из стороны в сторону, скользящим движением сдвинуть инструмент снизу вверх по ребрам маяков.
• Раствор, оставшийся на правиле, скинуть шпателем в отдельную емкость или добавить в места, где его не хватает.

Чтобы разровнять поверхность стенки, обычно хватает 2—3 раза проделать этот процесс. В конце нужно провести правилом по ровному участку снизу вверх, чтобы окончательно закрепить результат и не дать раствору сползти.

Выравнивание углов и откосов

Когда смесь нанесена на всю стену, можно переходить к углам и откосам. Внутренние углы выравнивают по тому же принципу, что стены, только правило должно опираться на две линии маяков по одну сторону от обрабатываемой области. Оштукатуривание углов можно проводить после того, как маячки удалены. При такой ситуации раствор выравнивают по стене правилом, упираясь в уже обработанную стену. Выравнивание углов осуществляется с помощью профильных уголков с сеткой, которые называются контрашульц и угловой шпатель.

Наличники окон, дверей перед обработкой откосов необходимо защитить малярным скотчем, только потом начинать выравнивание. Вблизи окна на раствор устанавливают вертикальный маяк, а на углу — планку, чтобы контролировать толщину слоя. Как только состав нанесен, его необходимо выровнять при помощи правила. Маяк упирают в планку, правило двигают, расположив горизонтально. Затем оставляют раствор ненадолго, снова выравнивают, но уже расположив правило вертикально. В конце направляющие вытаскивают, отверстия заполняют, выполняют затирку откоса.

Удаление маяков

Как только грунт начал схватываться, но еще не успел окончательно затвердеть, маячные планки надо обязательно извлечь из него.

Это необходимое действие, так как:

• Металлические профили могут заржаветь, если намокнут, ржавчина проступит на поверхность, испортит вид отделки.
• Планка с течением времени может отделиться от основания, повлечь за собой штукатурку, появятся трещины.
• При установке дюбелей возможно повреждение планки, образование трещин.

Есть исключения: не нужно удалять маяки из гипса, вставленные при установке керамической плитки.

Чтобы извлечь маячные профили, вероятно, потребуются дополнительные инструменты: пассатижи, стамеска, узкий шпатель. При хорошей видимости планки ее надо поддеть стамеской, приподнять и захватить пассатижами. Потом край профиля завернуть на себя, постепенно вынуть.

После удаления маяков оставшиеся отверстия заполняют той же смесью, что применялась для выравнивания. Шпателями без спешки выполняют разглаживание поверхности.

Затирка

Чтобы выровнять схватывающийся раствор, используется затирка. Для ее выполнения понадобятся терки и небольшая подготовка: надо увлажнить участок обработки. Затем круговыми движениями с нажимом раствор постепенно разравнивают.

На более выступающих местах нажим следует усилить, при выравнивании впадин — уменьшить. По ходу движения могут встретиться комочки, их срезают краем инструмента. Перед теркой собирается молочко и заполняет отверстия, поверхность становится все более ровной.

Две базовые техники затирки:

• По кругу
• Вразгонку

Если после оштукатуривания последует облицовка, декоративное оформление или наклеивание обоев, то применяется второй вариант. Если планируется покраска стен, то выполняют два прохода второй техникой, сначала выполняя движения по вертикали, затем — по горизонтали.

Во время затирки допустимо нанесение на стену накрывочного раствора. После затирки стену оставляют на сутки для высыхания, затем проводят шлифовку наждачной бумагой или специальной машинкой.

Новички могут растеряться при выборе материалов. Нет универсальной смеси, которая подойдет под любой случай. Материал выбирается, исходя из расположения конструкции, вида стен, планами на их обработку.

Зависит выбор и от кошелька хозяина. Применяя дешевые составы, минеральные смеси на основе цемента, извести, глины или гипса, можно получить достойный результат, сильно не ударив по семейному бюджету. Минеральные смеси отличают экологичность, пожароустойчивость, общедоступность, ремонтопригодность. Раствор из глины можно изготовить вообще бесплатно.

Минеральная штукатурка: виды

Существует несколько видов минеральных штукатурных составов, имеющих свои плюсы и минусы. Гипсовый, известковый имеют слабость перед жидкостями, поэтому непригодны для ванной, фасада.

Для влажных зон используют цементную смесь, как и при обработке поверхностей, испытывающих повышенные нагрузки.

Главный недостаток всех минеральных растворов — при усадке они могут деформироваться. То же самое — при малейших сейсмических активностях, движении здания около железной дороги. Именно по этой причине в новостройках рекомендуют начинать ремонтные работы через год или использовать более дорогие составы. Усадки не боятся полимерные, акриловые, силиконовые смеси, для которых характерна большая эластичность.

Маяк – это вспомогательный элемент, обеспечивающий более ровное нанесение строительного материала. Известнее других Т-образный оцинкованный металлический перфорированный профиль длиной 3 м. Ширина — от 0,3 до 1 см.

Есть две группы маяков: готовые и самодельные. Готовые маяки — это металлические профили (из алюминия или оцинковки), пластиковые профили, угловые планки, которые продаются в свободном доступе. К минусам металлических маяков относится их малая прочность, они могут деформироваться и прогибаться под весом тяжелой смеси. К плюсам пластиковых маячков можно отнести химическую стойкость, цену, гибкость.

Самодельные маячки — это направляющие, сделанные из штукатурной смеси, дерева, арматуры, лески или других материалов. Естественно, их плюс — экономия денег.

Как сделать маяки из строительного раствора? Для этого вокруг саморезов создают островки (горки) с плоским верхом. Когда они затвердевают, на них помещают правило, под ним наносят раствор, чтобы между ним и стеной не было просвета. Таким способом создают маяки, когда нужно выравнивание стен гипсовой штукатуркой.

Оставшуюся смесь срезают шпателем в вертикальном направлении. Под правилом остается прямоугольное ребро, когда оно начинает твердеть, правило смещают вдоль вертикальной оси, снимают. Когда раствор твердеет, шпателем заполняют отверстия и поры на ребре, создавая опору. Затем по опоре удобно будет вести правило.

Процесс оштукатуривания по маякам требует подготовки. Сначала нужно удалить предыдущую отделку, очистить стену от пятен, заделать трещины, сколы. Если пропустить подготовительный этап, связь выравнивающего покрытия с поверхностью будет недостаточно прочной.

Важно тщательно удалить со стен весь мусор, шерсть животных. Также перед штукатуркой нужно убрать все металлические детали, гвозди, а оставшиеся изолировать. Поверхность после очищения от всего ненужного нужно грунтовать и армировать, затем оставить для высыхания.

Перед началом строительных работ нужно подготовить необходимые инструменты. Лучше подготовить все даже с запасом, чтобы не отвлекаться во время работы.

Чек-лист подготовки к процессу:

• Строительный миксер или электродрель
• Тара для смешивания
• Шпатели разного размера
• Правило (для первого раза подойдет длина 1,5 м)
• Уровень
• Отвес
• Леска (или шнурок)
• Мастерок
• Терка или полутер
• Валик
• Отвертка
• Пассатижи
• Кисти
• Малярный скотч
• Рулетка
• Стамеска
• Армирующая сетка (дранка)
• Стремянка или козлы
• Ненужные тряпки
• Перчатки
• Пленка для защиты помещения, мебели

Плюс способа выравнивания стен штукатуркой по этому методу — более ровная поверхность обработанных конструкций. Этот метод облегчает нанесение, выравнивание смеси, что снижает расход материалов. Некоторые называют такие аргументы «против» этого метода, как сложность установки, разметки и планок, извлечение их в конце процедуры. Однако, по сравнению с достоинствами метода, эти аргументы незначительны.

Разные материалы основания требуют разных подходов к нанесению штукатурного слоя:

• Если поверхность из дерева, ее сначала обивают дранкой.
• Кирпичные покрытия предварительно обрабатываются щеткой из проволоки, швы расширяются, углубляются.
• Бетон для увеличения адгезии дополняют насечками долотом или топориком.

Главное правило выбора состава: каждый последующий слой должен быть менее прочным, чем предыдущий. То есть стена обязательно должна быть более прочной, чем штукатурка, а на гипс не наносят цемент.

Штукатурка по маякам — один из базовых методов, необходимых при самостоятельном ремонте. Однажды научившись это делать, можно значительно сэкономить бюджет, а также найти в прикосновении к различным материалам, методичном нанесении смесей, разглаживании по стенам нечто успокаивающее и медитативное.

Рекомендуемые статьи: