Как сделать калитку: от размеров до монтажа

Калитка состоит из опорных столбов и полотна, закрепленного на раме. Створка подвешивается на петли. Несущие элементы возводятся из кирпича, представлены деревянными или металлическими столбами. В случае кирпичной кладки металлические пруты бетонируются. К ним приваривается элементы завес.

Круглая или профильная труба с толстыми стенками подходят для создания входа. При этом круглое поперечное сечение встречается реже, так как к такой поверхности сложно приварить крепление. Профилированные трубы при схожем диаметре и толщине стенок выдерживают большие ветровые нагрузки. К плоским поверхностям привариваются уголки для крепления иных элементов. При небольшой толщине металла могут использоваться саморезы и болты. Это решение упрощает работу.

Деревянные столбики используются только в случае, если секции забора заполнялись жердями. Подходит сосновый брус, поверхность которого обрабатывается различными пропитками. Это предотвращает разрушение структуры. Распространено сочетание металлических столбов и деревянного заполнения. Многие не используют природных материалов для создания несущих элементов, так как они быстро сгнивают даже при правильной обработке. Проблемная зона – поверхность грунта. Перепад влажности, температуры, выпадение росы, скопление талой или дождевой воды разрушает дерево.

Конструкция опорной рамы состоит из двух напротив расположенных столбов. Этот вариант подходит в случае, если грунт не склонен к пучению. При глине и суглинке создается дополнительная обвязка сверху и снизу. Это конструктивное решение повышает жесткость, не позволяет столбам перекашиваться после зимы. Чтобы не было порожка, перемычка опускается в землю. Выбирается коррозионностойкий материал, который дополнительно обрабатывают защитными составами. Если известен уровень промерзания почвы, несущие столбы закапываются ниже на 20 см. Это повысит устойчивость создаваемого изделия.

Перед началом работы проверяют состояние прохода. Предъявляемые требования:

• Элементы забора должны быть прочными, расположены строго вертикально. Когда будут установлены столбы и створка, даже несущественное отклонение будет бросаться в глаза.
• Отсутствие дефектов у несущих элементов. После установки калитки восстановительные работы провести будет сложно.
• Если проход расположен в низине, нужно будет повысить уровень. При частом появлении луж и затоплении участка создается дренажная система.

Для работы потребуются определенные инструменты и расходные материалы:

• Комплект петель
• Саморезы
• Грунтовка для металла или дерева
• Краска
• Дрель
• Болгарка
• Сварочный аппарат
• Строительный уровень
• Рулетка
• Молоток, пассатижи, гвоздодер

Весь процесс делят на несколько этапов. После подготовки плана, материала и инструментов ставятся столбы, создается несущий каркас, конструкция дорабатывается и обшивается.

Сборку калитки рекомендуют начинать с подготовки чертежа. Он подходит для формирования последовательности действий, вероятность допущения ошибки снижается. По подготовленной и продуманной документации рассчитывается количеством основного и расходного материала.

Разрабатывать чертеж самостоятельно не нужно. В интернете много проектов. Они скачиваются, подгоняются под размеры прохода, высоту изгороди.

Каркас из профильной трубы с металлическими или профлистами

В частном секторе наиболее распространено сочетание каркасной профильной трубы или металлического уголка с профлистом. К подобному основанию можно прикрепить любой листовой материал: сетка-рабица, плоский шифер, штакетник из металла, кованые или гнутые пружки. Все они могут комбинироваться для получения необычного результата. Примеров очень много, но в качестве несущего элемента используют квадратную трубу.

Размер калитки

При сплошном заполнении древесиной или металлом для столбов берут трубу с сечением 60 на 60 мм, с толщиной стенок 3 мм. Материал с тонкими стенками не подходит, так как жесткости недостаточно. При сниженной ветровой нагрузке устанавливают металлический столбик с толщиной материала 2 мм. С ними возникнут проблемы при сварке, так как сталь быстро прожигается.

При верхней перекладине высота конструкции от 2 метров, обычные – от 1,2 метра. Низкие изгороди делают внутри участка для зонирования. Минимальная ширина 90 см, оптимальным значением считают 100-110 см. Если забор глухой и сплошной, калитка должна быть по уровню заполнения.

Несущие элементы размещаются на 15-20 см ниже глубины промерзания. С учетом подбирается длина столбиков.

Отверстие в земле проще всего сделать буром. Оно будет точной формой с вертикальными стенками. Это повышает устойчивость конструкции. Яму можно выкопать лопатой вручную. Образованное дно засыпается щебнем, столб устанавливается, проверяется его расположение в вертикальной плоскости. Отклонение от вертикали не допускается. Пространство между стенками заполняется щебнем, кирпичом и строительным мусором. Это делается для уменьшения расхода бетона. Создается бетонный раствор, который заливается и тщательно трамбуется. При сухой погоде с температурой 20 градусов Цельсия состав набирает прочность через 7 дней. Прочности 50% достаточно для продолжения работы.

Устанавливают конструкцию с учетом нескольких особенностей. Они следующие:

• Для калитки подходит стеновой профлист, который маркируется «С».
• Уменьшить шум можно шариковыми петлями (как и другие варианты, они периодически смазываются).
• При расчете высоты учитывается 20 см зазор на период выпадения большого количества снега (если его не оставить, открыть створку будет сложно).
• Соблюдается техника безопасности при использовании соответствующей оснастки.
• Работать с профлистом нужно аккуратно, на поверхности быстро появляются царапины и вмятины.

При отсутствии опыта трудности возникают с подгонкой всех элементов. Поэтому материалы приобретаются с запасом. 

Создание самодельной конструкции

Наиболее распространена конструкция, представленная сочетанием кирпичных столбов и профлиста. Еще на момент возведения кирпичного столба закладываются металлические пластины, которые свариваются с трубой в средней части. Дополнительные косые распорки повысят жесткость калитки. Зона крепления замка усиливается толстостенным профилем. Замок должен быть защищен от попадания влаги.

Для сварки каркаса потребуется инверторный сварочный аппарат. Подбирается профиль 40 на 20 мм при толщине стенок 3 мм. Из него подготавливается две заготовки:

• 2 поперечины длиной от одного столба к другому
• 2 стойки высотой 185 см

Резку проводят болгаркой. Все края нужно обработать, заусенцы и другие дефекты убираются. Для этого подходит болгарка со шлифовальным кругом или напильник. Работать нужно в защитных очках, так как образуется много окалины.

Сваривание рамы

Поперечные элементы не свариваются, а только немного прихватываются к закладным пластинам. Достаточно по две точки. До сваривания второй части проверяется вертикальное расположение строительным уровнем. Если нужно, положение корректируется.

К созданным поперечинам приваривается вертикальная стойка, проверяется угол сопряжения 90 градусов. При необходимости положение корректируется. После формирования правильной формы каркаса швы тщательно обвариваются. Нужно правильно подбирать режим сваривания, иначе металл прожигается, работу придется повторить.

При сваривании соблюдается техника безопасности. При неправильном использовании сварочного аппарата материал можно повредить. Есть возможность поражения электрическим током. Для работы нужна маска.

Петли для калитки

На следующем этапе устанавливаются петли. Подходят стандартные металлические элементы, которые предназначены для распашных ворот. Они должны размещаться строго вертикально вдоль одной оси. При отклонении в несколько миллиметров открыть створку не получится. Появится сильный скрип, петли могут деформироваться или лопнуть.

Первым приваривается нижний элемент. После он немного прихватывается, вертикальное положение тщательно проверяется уровнем. Второй устанавливают на одной оси. Прихватив одной точкой, подвешивается веревка с грузиком для определения вертикальной оси. Если все совпало, швы тщательно обвариваются.

Укосины существенно повысят жесткость конструкции. Отрезаются небольшие куски трубы одинаковой длины. Они прикладываются к предполагаемому месту установки, места для прихвата отмечаются мелом. Заготовку режут болгаркой с диском по металлу. После проверят положение, поверхность дорабатывается. Когда укрепляющий элемент становится на свое место, он приваривается.

Встречается много замков с массивным металлическим корпусом. Они привариваются к раме, усиливаются небольшими кусками профиля. Работать нужно осторожно. Если прожечь корпус, конструкция может подклинивать.

На последнем этапе работы несущий каркас просматривается. Не должно быть открытых элементов, так как снег и дождевая вода будут попадать внутрь, накапливаться. Всего через год тонкий незащищенный металл проржавеет. Закрываются отверстия сваркой или силиконом, пластиковыми крышками нужного размера.

Доработка конструкции

Металлическая конструкция дорабатывается. Торцы и срезы шлифуются, поверхность грунтуется, обрабатывается преобразователем ржавчины, покрывается краской. Последний этап – заполнение пространства профлистом. Он нарезается на секции подходящего размера. Они крепятся к созданному каркасу на 4 самореза, все лишние углы отмечаются, обрезаются. Проверяется, как калитка открывается и закрывается. Если все хорошо, листовой материал крепится несколькими саморезами. Крепление должно быть надежным, так как сильный порыв ветра может вырвать заполнение. Петли смазываются, что продлит их срок службы.

Забор в деревне часто декоративная конструкция, которая защищает участок от чужой домашней скотины. Обычно изгородь невысокая, изготовлена из дерева. Для работы требуются только сухие доски и гвозди.

Сэкономить на строительных работах можно при своем деревообрабатывающем станке. Если его нет, покупаются штакетины нужных размеров и качества. Ширина и толщина досок произвольная, расстояние между планками подбирается с учетом рекомендаций. Для забора подходят доски шириной 6-10 см при толщине 2 см. Рекомендуемый шаг расположения – 2-6 см.

Древесина должна быть сухой. Если материал влажный, его кладут под защищенный навес на полгода. Перед использованием поверхность пропитывают защитной пропиткой. Есть составы, которые могут защитить дерево даже при длительном нахождении в земле. Иногда доски поставляются с зеленым отливом. На это обращают внимание в случае, если поверхность покрывают прозрачным лаком.

Простые конструкции собрать несложно. Для этого нужно уметь пилить дерево, забивать гвозди, обращаться с рулеткой.

Каркас изготавливают из двух толстых планок или брусков. По длине они должны быть равной длине всей калитки. Размещаются они сверху и снизу, напротив расположения петель, что повышает жесткость конструкции.

Высохшие и обработанные штакетины выкладываются с заданным шагом на подготовленные поперечины. Чтобы выдержать одинаковое расстояние, образуется сплошное полотно. Доски прибиваются через одну.

После фиксации всех штакетин полотно переворачивается, прикладывается укосина. На ней чертят линии для обрезки. Ножовкой отпиливается все ненужное, затем ставим на место и прибиваем. Все вертикальные доски прибиваются к усиливающему элементу.

Петли должны быть металлическими, можно установить амбарные. Подбирают изделие под размеры конструкции, несущие столбы. Размещают с лицевой или внутренней стороны.

Правильная конструкция калиток из досок

Из досок можно сделать сложные конструкции, которые будут надежными. Сборка предусматривает крепление по системе шип/паз. Создаваемая система представлена сочетанием двух широких реек обвязки, верхней и нижней перекладиной, поперечного подкоса. Верхняя перекладина и штакетина должны быть одинаковой толщины. Для обвязки потребуется доска в три раза больше. При укосе с толщиной 20 мм рейки для обвязки должны быть 60 мм.

В подобранных рейках, которые обрезаются по ширине проема, вырезается паз. На концах перекладин требуется шип. Все соединения промазывают столярным клеем. При соединении элементов используют тиски. Иначе конструкция не будет прочной. Можно крепить на гвозди, но проводят осторожно, так как дерево при сильном давлении лопнет. После сборки рамы прибивают штакетник. Они размещают со стороны улицы или двора. Прочнее будут болтовые соединения, которые станут еще и украшением. Есть элементы из нержавейки и бронзы. Даже после нескольких десятилетий на их поверхности не появится ржавчина.

Деревянная конструкция прослужит долго только при обработке специальными составами. Пропитки защищают его от высокой влажности. Перед нанесением каждая доска проверяется на отсутствие дефектов. Дополнительно наносится краска, которая придает конструкции привлекательный вид, выступает еще одной защитой. При окрашивании нужно прорабатывать две стороны и торцы. Поэтому такую работу можно выполнить до начала сборки калитки. Небольшие дефекты, которые появятся в ходе сборки, закрашиваются.

Рекомендуемые статьи: