Как положить пробковый пол: технология монтажа

В строительных магазинах есть три основных формы пробкового пола, в зависимости от которой монтаж будет различаться:

• Плиты. Это квадратные или прямоугольные (как доска) пластины без замкового соединения. Монтаж проводится на специальный клей к черновому полу. Узор укладки похож на кирпичную кладку – каждый новый ряд кладется со сдвигом наполовину или треть детали, делается перевязка.
• С замком. Это покрытие напоминает ламинат, у него есть жесткое основание, элементы соединяют между собой при помощи замка «гребень-паз». Иногда такой вариант покрытия так и называют – пробковый ламинат. Укладка проводится по принципу плавающего покрытия. Это значит, что пробка не фиксируется ни на полу, ни на стенах. Это удобно, ведь при необходимости покрытие можно разобрать, а потом снова собрать без повреждений.
• Рулон. Такой формат материала можно использовать не только как покрытие, но и как подложку. Если выбран первый вариант, то пробку крепят к основанию при помощи клея.

Отталкиваться стоит от рекомендаций производителя – нюансов может быть много.

Прежде чем приступать к укладке пробкового пола, нужно подготовить основание под него. Монтировать покрытие можно на бетонные плиты или стяжку или на самонивелирующуюся смесь (наливной пол).

Если работаете с покрытием, которое сажается на клей, то производитель рекомендует, чтобы основа под него была идеально ровной. Когда выбран пробковый ламинат, то небольшие перепады допускаются (максимум пара миллиметров на два метра). Проверить ровность пола можно линейкой, правилом или уровнем. Как показывает практика, любое пробковое покрытие нормально ложится и не на очень ровное основание. Но следите за тем, чтобы ямки и бугорки были предельно плавными, ведь ступеньки, трещины и другие дефекты недопустимы.

Приступать к работе можно будет, когда стяжка полностью высохнет. Предельная влажность – 5%. Прибора для измерения может и не быть, но проверить это можно и подручными средствами. Возьмите кусок полиэтилена (метр на метр) и скотчем герметично приклейте его к бетону. Оставьте пленку на сутки. Если за это время на полиэтилене не появился конденсат, то бетон достаточно подсох, чтобы на него можно было стелить пробковый пол.

После высыхания основы ее нужно очистить. Сначала сметите основную грязь веником, а потом еще и пылесосом. Не должно остаться ни мусора, ни пыли.

Если пол не бетонный, а деревянный, то его выравнивают «сухой стяжкой». Стелят влагостойкую фанеру, ДВП, ДСП, гипсокартон. Ласты кладут со смещением, чтобы швы не совпадали. Между элементами оставляют зазоры в 3 мм. Листы фиксируются саморезами, чтобы шляпки стали утопленными в материал.

Все неровности (углубления под шляпки и швы) заделываются шпаклевкой. Для этих работ лучше подходит состав на основе акрила. Такая шпаклевка более эластичная и на нее лучше приклеивается пробка. Когда швы и углубления подсохли, их зашкуривают, чтобы черновой пол стал полностью гладким. В этом случае убирается пыль и грязь, после чего черновой пол грунтуется (это нужно, чтобы уменьшить расход клея).

Плюс пробкового пола в том, что для его укладки нужен минимальный набор инструментов, которые либо уже есть в хозяйстве, либо стоят недорого. Но есть и одна проблемная позиция – шпатель с мелким зубом. Такой инструмент найти сложно.

Инструменты для работы:

• Стальная линейка.
• Канцелярский нож. Не экономьте и купите новый инструмент, ведь он стоит копейки, зато с острым лезвием работать будет легче.
• Резиновая киянка.
• Валики из велюра. Их нужно будет несколько, один для клея, другие для лака (их количество зависит от количества слоев).
• Шпатель с мелким зубом. Он может быть пластиковым или металлическим. Величина зубцов – 2-3 мм.
• Рулетка и строительный карандаш.

Если в магазине не оказалось мелкозубого шпателя, то его можно сделать из обычного. Для этого углом напильника проводите по кромке. На один пропил достаточно двух-трех движений.

Вариантов укладки есть несколько, она может быть с узором. Но такой вариант требует расчетов, что займет время. Если это ваша первая подобная работа, то лучше остановиться на простой схеме со смещением. Такое покрытие смотрится ничем не хуже узора и отлично подходит для новичков.

Если вы купили пробковую плиту без фаски, то можно применить бессистемный способ. Редко, когда размер комнаты кратный планке, поэтому последний элемент будет подрезаться. Оставшийся кусок – это начало следующего ряда. И по такому принципу идете далее. Но есть один нюанс – швы должны быть на расстоянии не менее 150 мм. Если оставшийся кусок не позволяет этого, то отложите его для следующего ряда, а сейчас возьмите новую плитку. Получается практически безотходный пол, без смещения (швов почти не видно).

Если у вас пробка с фаской, то смещение должно быть четким. Дело в том, что границы такого материала четко просматриваются, поэтому порядок важен. Обычно смещение делают на треть или половину длины. Из-за такого подхода увеличивается расход материала, что нужно учитывать при его закупке.

Достаньте весь купленный материал из пачек и оставьте его в комнате на 24 часа. Это время нужно, чтобы плитка приняла свои «рабочие» формы, чтобы в дальнейшем избежать появления щелей и бугров. В помещении, где укладывается пробка, должна быть температура 18-30 градусов выше нуля и влажность – 40-70%.

Не теряйте время, пока пробка привыкает к новым реалиям – рассортируйте ее. Это натуральный материал, поэтому дефекты в нем – это обычное дело. Чтобы пометить изъяны, наклеивайте на них малярный скотч. В итоге у вас должно получиться три «кучки» плитки:

• Планки без повреждений
• С небольшими сколами или вмятинами
• Со значительным дефектом

Возле каждого найденного недочета приклеиваем кусок скотч, чтобы потом снова не искать брак. В итоге «бракованного» материал может оказаться достаточно, но это не страшно, ведь применение найдется и им. Плиты с небольшими дефектами идут на укладку вдоль стен. Туда не попадает достаточно света, поэтому эти изъяны станут незаметными. С большими недостатками кладутся последними в ряду так, чтобы дефект оказался под плинтусом. Оставшийся кусок без дефектов начинает новый ряд.

Есть дефект, который разглядеть на отдельной плите вряд ли получится, зато он хорошо будет заметен после укладки. Речь идет о том, что декоративный слой сточен настолько, что начинает виднеться подложка. Поэтому «кучку» с планками без дефектов еще раз просматриваем на предмет проступания подложки. Эти элементы кладут в первый и последний ряд так, чтобы шлифованный край оказался под плинтусом.

Бывают плитки разной толщины, поэтому проверяйте и этот недостаток. Возьмите сильно бракованную планку и отпилите от нее кусок – это будет эталоном толщины. Равняйте по нему каждый край пробковой плиты. Более тонкие пойдут ближе к стене, где перепады видны не так сильно. У толстых стачиваем края. Для этого используйте среднезернистую наждачку. Убирайте толщину с изнаночной стороны.

После всех этих подготовительных работ клеить пробковую плитку будет проще.

Как ни странно, но укладывать пробку лучше с середины. Найдите эту точку и проведите через нее перпендикуляры к стенам. Такая разметка проводится для укладки покрытия вдоль стен. Чтобы сделать ее диагональной, то через центр комнаты проводятся линии к стенам под углом в 45 градусов. Удобно их «рисовать» не карандашом под линейку, а малярным шнуром.

Обычно плитку кладут продольным методом. Длинная сторона планки параллельна длинной стене комнаты. Но это не обязательно, можно выбрать и поперечный. После выбора способа укладки проверяем, будет ли последняя планка шире 50 мм. Для этого разложите один ряд плитки от стены до стены на полу (без клея). Возле стен остаются зазоры более 50 мм. Если достичь этого не удается, то сдвиньте плитки. Проверка выполняется по узкой стороне плитки.

Важно купить правильный клей для монтажа пробковой плитки. Какой именно нужен, обычно указывает производитель покрытия. По возможности их рекомендации нужно выполнять. Если нет, то можно выбрать и сходный клеевой состав.

При монтаже пробкового пола выбирают неопреновый клей. Он имеет сильный специфический запах, поэтому лучше надеть респиратор или проветривать помещение во время работы. Если не пользоваться средствами защиты, то можно отравиться. Симптомы классические: головная боль, рвота и даже галлюцинации.

Неопропиленовый клей, как и его пары, горючий. Курить или держать открытый огонь рядом с ним нельзя. Одной искры хватит, чтобы материал воспламенился. Хорошо горит даже высохший клей, а про свежий и говорить не приходится.

Клей наносят на изнаночную сторону пробковой плиты велюровым валиком. Состав льется на пол, где разравнивается мелкозубым шпателем. Прежде чем укладывать плитку, подождите 30-4 минут (точное время будет в инструкции). Работать с клеем можно несколько часов. Даже если что-то не будет получаться, то время на исправление останется. Однако если вы уже простучали плитку молотком, то отодрать ее без повреждений не получится.

Старайтесь лицевую сторону не пачкать, даже если изначально пятнышко покажется малозаметным, то под лаком оно проявится сильнее. Чтобы этого не допустить, свежий клей удаляется уайт-спиритом или другим растворителем, подходящим для клея.

Чтобы работа шла быстрее, разложите встык 5-10 плиток на чистый лист (картона, ДВП) «лицом» вниз и прокатайте их валиком за один раз. Оставьте подсохнуть. Чтобы не простаивать без дела, заведите себе два таких листа, чтобы пока на одном сохла пробка, с другого плитка уже укладывалась на пол.

Работать с пробкой легко, она режется острым лезвием. Чтобы получить ровный край, вдоль линии разреза прокладывается металлическая линейка. В толстой плитке (4-6 мм) за один проход прорезается треть материала. Если этот край прячется под плинтусом, то можно после такого подрезания планку переломить.

Когда линия разреза стыкуется с другими элементами, резать плитку нужно ножом. Ровный срез получается в 2-3 прохода. Следите, чтобы линейка не двигалась. Для этого можно приклеить ее на двухсторонний скотч.

Первый ряд укладывается вдоль центральной линии, которая получилась при разметке. Важно, чтобы он был ровным, ведь от него будут идти все последующие ряды. Для него выбираются идеальные листы из стопки «без брака». У них должны быть одинаковая толщина и ширина.

Отобранные плитки для первого ряда намажьте клеем и подождите время, указанное в инструкции. Начинаем укладку. Один край идет строго по линии. Первую плитку приложили, выровняли и простучали.

Вторая укладывается так, чтобы на миллиметр заходила на предыдущую. Это нужно, чтобы стык получился плотным. Примерка проводится на весу (чтобы не приклеилась). Когда «прицелились», то опускайте дальний конец, чтобы он встал по линии разметки. Укладываем всю плитку – на стыке будет волна. Она разладится, ведь пробка – это эластичный материал.

Сначала прижимаем уложенную полосу пальцами, а потом пристукиваем молотком. «Волна» укладывается в последний момент. Ее простукивают киянкой, но удары не перпендикулярные, а с наклоном к стыку.

Когда дойдет очередь до второго и последующих рядов, то внахлест укладываются и продольные стыки.

Возле стены оставляем зазор в 5 мм. Это делается, чтобы компенсировать температурное расширение пробки. Если уложить плитку впритык к стене, то во время нагрева пол вспучится.

Даже после изучения всей теории, без сложностей не обойдется. Они возникают даже у мастеров со стажем. Частыми причинами трудностей становятся трубы. Попробуйте сделать так, чтобы на них выпал стык. Если не получилось, то придется подрезать плитку. Но срез будет не прямым, а косым.

Для начала вырежьте из картона шаблон, а уже по нему режьте пробку. Когда до трубы остается меньше одной плитки, остановитесь и подождите, чтобы клей хорошо подсох. Когда бумага еще не приклеится намертво, можно приступать к подготовке шаблона. Если без огрехов сделать эту часть пола не удалось, то заделываем их герметиком для паркета.

Когда весь пол готов, технология предполагает прокатку его прижимным валиком. Это такой миникаток весом в 50 кг. Если такого приспособления нет, то сами походите по всему полу, не пропуская ни одно участка.

Один из завершающих этапов – монтаж пробкового плинтуса для пола скрытого монтажа. Он клеится к напольному покрытию. После этого он еще заливается лаком. На полу получится что-то похожее на монолитное корыто, бортами которого и будет плинтус.

Плинтус тоже придется подгонять по размеру. Этот процесс ничем не отличается от того, который проводился с плиткой. Углы заливаются при помощи плотницкого стусла. К стене плинтус не приклеиваем, а только прислоняем.

Чтобы стыки получились без щелей, отрезаем плинтус чуть длиннее. После этого выложите материал по периметру и проверьте стыковку. Если есть недочеты, подгоняйте размер наждачкой. Далее нанесите клей на пол по ширине плинтуса и на сам плинтус (на нижнюю его часть). Выждете время и хорошо прижмите планку.

Собственно укладка уже закончена, остался финальный шаг – вскрытие лаком. Но к нему можно приступать только после полного высыхания клея. Обычно на это уходит трое суток, но смотрите на инструкцию производителя. Пока клей сохнет, по полу лучше не ходить.

Валиком нанесите лак в несколько слоев. С каждым следующим слоем работайте новым валиком. Прежде чем начать работать, просмотрите пол на предмет дефектов. Они в любом случае будут, ведь плитка изначально была с браком, к тому же изъяны появляются во время укладки. Все эти недочеты замазываются паркетным герметиком на первый слой лака. После первого прохода лаком, на поверхности пола пленки не появится, зато все недочеты «вылезут» наружу.

После высыхания герметика зашкурьте весь пол среднезерновой наждачной бумагой. Пыль после работы соберите пылесосом. Протрите поверхность влажной тряпкой. Когда пробка высохнет, наносите второй слой лака. Не жалейте материал, он должен скрыть все неровности. Иногда двух слоев хватает. Если нет, то снова зашкуриваем пол, убираем пыль и наносим следующий слой.

Монтаж пробкового пола проходит по той же схеме, что и у обычного ламината. Сначала стелется подложка (лучше пробковая). В отличие от ламината, первым слоем идет бесшовная полиэтиленовая пленка. Если комната слишком широкая, то пленку склеивают. Два куска кладут внахлест 100-150 мм и проклеивают двухсторонним скотчем в две полосы.

На пленку раскладывается подложка, а на нее кладется пробковый ламинат. Все просто – отдельные дощечки соединяются между собой замком. Никакого клея и резиновых киянок.

Рекомендуемые статьи: