Виды погребов на даче и в частном доме: как их построить

Погреб – это углубленная яма, с обустроенными полом, стенами и потолком для хранения овощей, фруктов, вина и заготовок. По степени глубины различают:

• Глубокопогруженные – располагаются ниже уровня земли.
• Наземные – при наличии подземных вод. Постройку над землей засыпают грунтом.
• Полузаглубленные – часть погреба под землей, часть выше уровня земли.

Выбор типа построения погреба зависит от глубины подземных вод. Их наличие допускается не выше 1 метра до дна погреба.

Положение грунтов вод на участке можно определить бурением скважин, тестовых бурений с помощью геодезистов. Проще обойти соседей и узнать их расположение погребов или глубину скважин.

По расположению различают:

• Одиночные погреба – подземное хранилище, расположенное в любом месте участка без примыкания к постройкам.
• Смежные – погреб организовывается в подвале дома, либо с примыканием к хозяйственным постройкам: гараж, сарай

От места будет зависеть срок хранения припасов и срок службы самого погреба.

Расположение в тени сохранит температурный режим погреба. Поэтому планировать строение под прямыми лучами солнца не следует. Стоит избегать крупных кустов и деревьев, во избежание механических повреждений. Конструкцию могут повредить соседние постройки, поэтому расстояние от них лучше выдерживать минимум в полметра.

Не забывайте о сточных и талых водах. Для исключения затопления выбирается возвышенная площадь на участке. При определении глубины залегания грунтовых вод можно столкнуться с их поднятием весной.

Строительные работы выполняются в сухую погоду в конце лета, когда грунтовые воды отошли до своего нормального расположения глубины. Во время дождей нужны водонепроницаемые материалы для укрытия котлована, например, баннер или пленка.

Подготовка к стройке

1. Определить размеры погреба - 2х2 м или 2,5х2,5 м. Высота около 2-2,2 метра, запас из расчета слоя пола, тогда человеку будет удобно в погребе.
2. После определения основных габаритов нужно просчитать обустройство помещения: стены, пол, гидроизоляция. К ширине еще до 1 метра.
3. Копать лучше самому, обрабатывая края снятием слоев земли. Если нужен большой погреб, то можно подогнать экскаватор. С последующей ручной обработкой стен.
4. По периметру ставятся опоры и щитки. Опоры удержат слой грунта при осыпании. Затем на них будут устанавливаться перекрытия.
5. После готовности котлована сделайте перерыв в пару дней. Наблюдать появление воды. При большом количестве грунтовых вод продолжать строительство нельзя смысла.

Глиняный замок

Сплошной слой жирной утрамбованной глины – основа настоящего погреба. Глина способна защитить помещение от влаги. Поэтому при строении подземных погребов ее накладывают и на периметр стен.

Подготовка глины

1. Жирную глину с содержанием песка не более 15% замачивают на несколько дней. Для улучшения качества материала добавляют до 20% извести от общей массы.
2. Уложить на пол рубероид, либо рулонный битумный аналог. Способ защиты помещения – совмещение традиционных материалов с современными.
3. Заливается цемент. Затем укладывают слой глины 20-30 сантиметров. Утрамбовывают.
4. До момента обратной засыпки слой глины прикрывают полиэтиленом или пленкой.
5. По истечении двух недель сооружают отмостку, делают обратную засыпку. Такую подушку желательно делать из битума и щебня. Обычный песок не подойдет, так как накапливается и сохраняет влагу.

В местах, где грунт и так содержит слои глины достаточно трамбовки. Для этого дно погреба перекапывают и утаптывают, можно использовать специальный инструмент или чурбан.

Глиняным замком по тому же принципу трамбуют периметр стен, толщина примерно 20-25 сантиметров. В момент поднятия стен в погребе оставляют расстояние между стеной котлована и кирпичом, туда утрамбовывается глина.

Правильная вентиляция в погребе

Как любая постройка, погреб нуждается в вентиляции. Отсутствие требуемого воздухообмена может привести к развитию плесени, грибка и скорому гниению припасов. Излишнее вентилирование может навредить. Оно создаст слишком низкий температурный режим, или сухость, что приведет к порче овощей и заготовок. Важно правильно обеспечить вентиляцию еще на стадии возведения стен.

Закон физики говорит о естественной циркуляции воздушных масс. Для организации воздухообмена в погребе потребуется два канала. Приточный и вытяжной. Между ними должно быть предельное расстояние, тогда циркуляция воздуха будет охватывать все пространство.

Первый, приточный, устанавливается ближе к полу, на расстоянии 20-30 см. Верхняя часть трубы, наземная, должна быть на расстоянии 0,5 м от грунта. Если погреб оборудуется под хозяйственной постройкой, то верхнюю часть делают на высоте 0,5 м от уровня крыши помещения.

Второй, вытяжной, устанавливают под потолком, расстояние от потолка 15-20 сантиметров, так как теплые воздушные массы по закону поднимаются вверх. Верхнюю часть трубы по такому же принципу размещают на высоте 50 сантиметров от уровня земли или постройки.

Выбирайте трубы одинакового диаметра для равномерной циркуляции. Диаметр подбирается к зависимости от площади овощехранилища, из расчета 26 см сечения на 1 м². Можно дополнительно поставить задвижки на каждую, с целью регулирования циркуляции в зависимости от времени года. Чтобы исключить промерзание труб, их утепляют теплоизоляционным материалом – кожухом или греющим кабелем.

Трубы бывают:

• Пластиковые – просты в монтаже. Недостаток – горючесть материала. Срок службы таких труб больше их аналогов.
• Асбестоцементные – выдерживают низкие температуры, не подвержены коррозии, хрупкие, поэтому не допускается механическое воздействие.
• Металлические оцинкованные – маленький вес, устойчивость к коррозиям, простой монтаж.

Комбинированная вентиляция устанавливается в больших погребах. Используют два канала, приточный и вытяжной. В вытяжной устанавливается вентилятор. Установка в приточный не нужна, она увеличивает расход электроэнергии. Для установки подойдут канальный или осевой вентилятор мощностью до 100 Вт. При использовании осевого ставится обратный клапан, который перекрывает поступление холодного воздуха.

Стены погреба

Материал для стен:

• Бутовый камень
• Бетонные блоки
• Кирпич
• Бетон, заливка
• Естественная земляная отделка при наличии твердого грунта

Использовать бревна, дерево и металл не нужно из-за высокой влажности подземной конструкции. Срок эксплуатации заметно сократится.

Высота стен 2-2,2 м, ширина зависит от выбранного материала, например:

• Кирпич 15-25 см
• Бутовый камень 20-25 см
• Бетон 5-7 см
• Бетонные блоки 20-25 см

Рассмотрим вариант из кирпича. После подготовки пола в погребе и установки глиняного замка, можно готовить необходимые материалы для возведения стен. Потребуется:

• Молоток и мастерок
• Уровень
• Емкость для раствора
• Цементный раствор в соотношении с 1:4 с песком
• Кирпич красный
• Глина для стен

Процесс постройки:

1. Начинают выкладку с углов, мастерком взять часть раствора нанести на основание, пол.
2. Уложить кирпич и аккуратно подогнать его в угол ударом ручки мастерка.
3. Аналогично проделать со следующими кирпичами, подгоняя друг к другу и промазывая раствором. Ряд должен быть плотно и ровно поставлен.
4. Выложить глину с обратной стороны ряда, уплотнить.
5. Измерить уровнем верхний край и боковую сторону.
6. Второй ряд укладывается с половины кирпича, для создания шахматного порядка. Проделать предыдущие действия до нужной высоты.

Важно помнить про вентиляционные ходы и заранее подготовить отверстия в кирпичных стенах.

Строение перекрытия

Перекрытие в погребе выполняет функцию потолка и пола, в случаях расположения конструкции под хозяйственным помещением или домом. Материалом для перекрытия может быть дерево или деревянные балки, швеллеры или металлический профиль.

Вариант перекрытия из деревянных балок:

1. Необходимо обработать балки антисептиком и влагозащитным раствором, для увеличения срока службы.
2. На готовые стены укладываются слои рубероида.
3. Деревянные балки положить сверху и закрепить. Расстояние между балками 50 см.
4. Сделать сплошной настил из горбыля (дешевле стандартных досок), вырезать входное отверстие 80х80 см. Уложить слой глины по принципу глиняного замка для пола и стен. Засыпать землей.
5. Сделать гидроизоляцию с помощью пленки или полиэтилена. Уложить слой арматуры.
6. Готовую опалубку залить бетоном толщиной 5-7 см. Дождаться полного высыхания. После установить плотно прилегающую крышку на входное отверстие. По периметру залить бетоном.

Перекрытие из металлического профиля или швеллера можно производить по тому же принципу. Сверху на них укладывают бетонные плиты, а швы заливают цементом. Сверху покрывают мастикой или битумом, затем раскатывают рулон рубероида. На рубероид – пенопласт, в качестве утеплителя.

Теплоизоляция потолка

Потолок в погребе играет роль в сохранении оптимальной температуры всего помещения. При недостаточном утеплении подача холодного воздуха и влажности образуют конденсат. Он может вызвать развитие нежелательных микроорганизмов и уменьшить время эксплуатации погреба.

1. Замазать шпаклевкой все швы и трещины изнутри.
2. Закрепить на потолке полимерную пленку с перфорацией.
3. Из оцинкованного профиля сформировать обрешетку, закрепить с помощью шурупов и дюбелей.
4. Вплотную установить листы пенопласта на профиль. Швы залить монтажной пеной.
5. Прикрепить листы пенофола и проклеить скотчем.

После того как утепление готово, можно подумать об эстетической стороне. В качестве перекрытия можно использовать ламинированные доски, фанеру, штукатурку.

Наземный погреб можно строить на любом рельефе. Глубина залегания грунтовых вод тоже не важна для такой постройки. Даже при близком ее расположении к поверхности можно сделать подушкой из песка и гравия.

Наземные погреба разделяют:

• Автономные – отдельно стоящие, с обваловкой и без.
• Смежные – погреб, опирающийся на хозяйственное помещение, пристрой.

Оба варианта удобны в использовании в любое время года, не нуждаются в дополнительном отоплении и энергозатратах.

Погреб с обваловкой

Самый легкий в построении лабаз, внешне напоминающий шалаш. Основные материалы: бревна и доски.

1. Подготовить опоры из бревна, предварительно ошкурить. Край, уходящий в землю, обработать битумом.
2. Обработанный край бревна вкопать в землю на высоту 50-60 см. Для связки верхней части конструкции можно использовать жерди или канат.
3. Закрепить горбыль в виде обрешетки. В момент установки стен необходимо сделать два отверстия на параллельных сторонах для вентиляционных труб. Принцип вентиляции аналогичный предыдущему, приточная труба и вытяжная на разной высоте, под потолком и ближе к полу.
4. Сделать крышу из досок и покрыть рубероидом, все щели законопатить мхом.
5. В два слоя обшить стены досками и уложить листы рубероида.
6. Сделать обваловку – засыпку. Использовать лучше торфяной грунт, он хорошо удерживает и сохраняет тепло.
7. Установить дверь с северной стороны, надежно утеплить. Сверху оборудовать навес.
8. Сделать отмостку по периметру. Углубление до 0,5 м с наклоном от постройки. При высоком расположении грунтовых вод заранее подготовить подушку из песка и гальки.

Обваловка

Для обеспечения постоянной температуры зимой и летом стоит сделать засыпку землей. Обваловка защитит конструкцию от внешних повреждений, влаги и создаст оптимальные условия для хранения овощей и заготовок.

1. Первым шагов следует уложить на готовое перекрытие смесь из глины и соломы толщиной 5 см и дождаться полного высыхания. Поверх разложить листы рубероида.
2. На откосах конструкции рекомендуется сделать ограждение для насыпи, чтобы избежать сползания и дополнительной обваловки.
3. Готовое строение обваливается грунтом из расчета склонов. Перекрывается слоями рубероида. И дополнительно насыпается земля толщиной 7-12 см.
4. В заключение укладывается дерновый грунт и засеивается травой или газоном. Корни будут крепко удерживать землю, а внешний вид можно обыграть в подходящем дизайне всего участка.

Погреб без обваловки

Привлекают внимание садоводов-огородников небольшие овощехранилища без обваловки. Они не требуют сложного монтажа, занимают сравнительно меньше места на участке.

Размеры таких погребов подгоняются индивидуально, в зависимости от свободного места, объемов припасов или пожеланий садоводов. Это небольшой ящик с утолщенными и утепленными стенками.

1. На первом этапе необходимо отмерить и отчертить размеры предполагаемого построения на участке. Снять дерн по разметке и выкопать углубление до 50 см. Дно хорошо утрамбовывается ногами или специальным инструментом, например, чурбан с ручками по сторонам.
2. Отсыпается подушка из смеси песка, гравия или битого кирпича для гидроизоляции погреба.
3. Желательно положить глиняный замок, перед трамбованием разложить красный кирпич по периметру и тщательно втоптать. По периметру стен ребром уложить пару рядом красного кирпича, скрепляя цементной смесью.
4. Возводят стены из толстых досок, примерно 40-50 мм в два ряда. Между ними прокладывают теплоизоляцию, например: землю, керамзит, мох, опилки и прочее. Можно использовать листы пенопласта.
5. Во избежание пропуска воздуха, так называемых сквозняков, все швы и стыки закрываются или запениваются. Обшивают рубероидом.
6. На одной из сторон делают отверстие для дверей. Их будет две, между ними кладут утеплитель.
7. Вентиляционную систему делают по принципу приточно-вытяжной, с двумя трубами, одна из которых со стороны входа.
8. Сооружается крыша из горбыля, рубероида и шифера (либо черепицы). Можно сделать как односкатную, так и двухскатную, на усмотрение владельца.
9. По периметру делают отмостку шириной 1 м и канаву для отведения воды, с наклоном в один угол.

Строение полузаглубленного хранилища

Погреба такого типа строят в районах с высоким уровнем грунтовых вод. Его преимущество в простоте монтажа, меньших затратах на гидроизоляцию и минимальные затраты на земельные работы.

Этапы строительства похожи на возведение наземного хранилища. При этом глубина котлована не более 1 м, а основная часть располагается выше уровня земли. Соотношение расположения может быть 1:1, либо 1:2.

Важно правильно продумать теплоизоляцию такого строения. В холодные периоды температура может достигать отметки ниже 0⁰, в жаркие периоды, наоборот, до 18⁰ и выше.

Отличие такого погреба в наличии тамбура. Первая дверь, входная, располагается над уровнем земли. Вторая, внутри тамбура, ниже и уже ведет на лестницу для спуска в само овощехранилище.

Из-за недостатка терморегуляции первым шагом следует выбрать расположение постройки, а именно учитывать направление ветра в регионе. Дверь лучше организовать с подветренной стороны.

Этапы работ:

1. Вырыть котлован глубиной 75-100 см. Быстрее будет воспользоваться спецтехникой.
2. Создать подушку из песка и гравия, либо мелкобитого кирпича.
3. Тщательно утоптать дно и выложить основание из бетона или красного кирпича, плотно стыкуя. Возможные щели заделать глиной.
4. Поднимаем стены, по принципу возведения подземного погреба. Высота стен 2-2,5 м. для надежности конструкции используют кирпич или бетон. До уровня земли, по мере поднятия рядов, заложить пространство глиной.
5. Для прочности конструкции стены обрабатывают битумом или рубероидом в несколько слоев. Это создаст гидрозащитный пояс сооружению.
6. Устанавливаем приточно-вытяжную вентиляционную систему. Важно установить в обе трубы сетчатые фильтры от нежелательных гостей, например, грызунов.
7. Двери что в тамбуре, что в стене самого погреба необходимо зашить материалом для теплоизоляции, например, пенопластом.
8. Перекрытие делают из досок или горбыля. Укладывают слой глины. Дождавшись полного высыхания, кладут листы рубероида.

Погреб из железобетонных колец

Один из быстрых способов построить погреб – строительство из колец ЖБИ. Расположить такие кольца можно вертикально, горизонтально, обособленно или пристроить к другому помещению. Такой материал не потребует дополнительного обустройства стен и фундамента хранилища. Срок эксплуатации значительно выше предыдущих вариантов, более 20 лет.

Для такого сооружения потребуется 2-3 железобетонных кольца с диаметром по 200-250 см. При вертикальном расположении можно положить на дно бетонное кольцо соответствующего диаметра, а на крышу использовать специальную крышку с готовым люком. Кольца различают двух видов: с замковым соединением и стандартные. Второй вариант колец соединяется металлическими креплениями и цементом.

1. Подготавливают котлован с помощью специализированной техники, на глубину, равную общей длине ЖБ колец.
2. На дне котлована формируют гидроизоляционную подушку из песка и щебня, можно использовать битый кирпич или гравий.
3. Трамбуют и заливают слоем бетона. Обрабатывают все кольца битумом.
4. С помощью спецтехники опускают в котлован первое кольцо. Зачищают верхний край. Накладывают смесь из цемента и песка. Накладывают второе кольцо. Для хранилища достаточно трех колец, средняя высота кольца от 40 см до 60 см.
5. Все стыки промазывают мастикой и битумом.

1. Организация вентиляционной системы аналогичная. Используются две трубы: приточная и вытяжная и сетчатыми фильтрами внутри. Выводятся по разные стороны крышки ЖБ кольца.
2. Расстояние между кольцами и стенкой котлована засыпают землей с камнями, либо битым кирпичом.
3. Для внутренней отделки погреба потребуется лестница и полки. Лучше приобрести готовые радиусные полки из-за цилиндрической формы погреба.

При наличии на участке близко проходящих грунтовых вод можно сделать погреб из ЖБ колец по принципу полузаглубленного хранилища. Часть колец расположившихся выше уровня земли обваливают грунтом, дерном и засеивают травой. Это позволит сохранить теплоизоляцию.

При горизонтальном расположении колец используют мелкозаглубленную укладку. В таком случае котлован выкапывается на глубину 50-70 сантиметров. Утрамбовывается дно, отсыпается песчано-гравийная подушка. Укладывается пленка для гидроизоляции, поверх которой делают опалубку. Арматурные стержни 10 мм связывают, укладывают на расстоянии 200 мм. Бетонируют и укладывают железобетонную плиту.

Кольца предварительно обрабатывают битумом в несколько слоев. Закатывают на готовый фундамент и соединяют цементной смесью. Боковые стенки можно заложить кирпичом с последующей теплоизоляцией, либо использовать готовое кольцо. Лицевую сторону лучше сделать кирпичной кладкой с учетом дверей. Надежно утеплить. Расстояние между стенкой котлована и кольцом уплотнить глиной и засыпать грунтом.

На рынке существуют уже готовые конструкции для ям-хранилищ. Они отличаются своей герметичностью, сроком службы и, конечно же, сроком монтажа.

Виды готовых емкостей:

• Пластиковые
• Бетонные
• Металлические

Металлические емкости – герметичные конструкции с антикоррозийным покрытием. Чем толще металл – тем выше стоимость. Расположение металла в земле рано или поздно вызовет повреждения конструкции. При наличии высоко расположенных грунтовых вод на участке рекомендуется залить бетонную плиту и только потом погружать в металлическую конструкцию в котлован. Иначе с наступлением весны можно обнаружить такой погреб плавающим на поверхности.

Бетонный погреб – аналог железобетонных колец. Преимущества такого погреба в монтаже. Он уже готовый к котловану, соединение стен, отливка пола и прочие нюансы не потребуются. Такой погреб может прослужить до ста лет без общих деформаций. Сложность его заключается в транспортировке и установке. Приличный вес конструкции можно установить только с помощью специализированной техники.

Пластиковые конструкции – совершенно новый продукт этого сегмента. При выборе пластиковой емкости есть несколько правил.

1. Если на вашем участке дисперсный грунт нужно выбирать максимально толстую стенку емкости. Осенью образуется лед. Он расширяет объем почвы, а слабые стенки могут просто продавиться под тяжестью замерзшей земли. Минимальная толщина стенки 20 мм.
2. Форму лучше выбирать привычную, квадрат или прямоугольник. Более удобно будет обустройство внутри погреба.
3. Ребра жесткости и их количество. Они дадут сопротивление грунту и исключат выталкивание емкости наверх.
4. Юбка – расширенная нижняя часть, она задержит емкость на своем изначальном месте в момент поднятия грунтовых вод.
5. Стальная арматура – дает усиление корпусу, располагается в ребрах и внутри емкости.
6. Сборный или отливной пластик – второй вариант наверняка обеспечит лучшую гидроизоляцию.
7. Качество пластика – если планируется использовать такой погреб десятилетиями, то лучше выбрать пищевой пластик.
8. При высоком залегании грунтовых вод рекомендуется перед установкой емкости залить бетон. Периметр бетонной плиты должен быть больше емкости на 20-25 см.

Система хранения припасов – один из аспектов при строении погреба. Можно рассмотреть готовые варианты стеллажей, либо сделать полки самостоятельно. При выборе материала для полок нужно учитывать температуру внутри, влажность, циркуляцию воздуха для их длительного использования. Материалы различают по назначению и грузоподъемности. При подходящем материале и его эксплуатации климат внутри хранилища сохранится, а значит и санитарная обстановка. Не потребуется бороться ежегодно с микрогрибками.

• Пластиковые стеллажи и полки – подойдут для хранения негабаритных и легких запасов. Они устойчивы к влажности.
• Металлические конструкции – предварительно обрабатывают антикоррозийным покрытием, при попадании влаги пойдет ржавчина. Они выдерживают большие веса и подойдут для хранения заготовок.
• Бетонные (кирпичные) – изготавливают в процессе укладки стен в виде углублений или ниш. Они гидроизолированные и устойчивые к нагрузкам.
• Деревянные стеллажи – экологичный вариант для хранения открытых овощей. Можно оборудовать деревянные ящики. Все детали стеллажа предварительно обрабатываются антибактериальными и влагопрочными средствами.

Для отделки стен погреба используют влагозащитную краску без токсичных веществ. Перед окрашиванием наносится основа – грунтовка. Без нее краска быстро начнет осыпаться. Силикатная краска – продержится на стенах несколько лет, тогда как обычной эмали хватит не больше чем на месяц. Акриловая краска - безопасна для здоровья, водостойкая основа, широкий выбор по фактуре и цвету.

Для обработки подойдет гашеную известь. Она известна антигрибковыми свойствами и поможет в борьбе с нежеланными микроорганизмами, исключит образование плесени. 

При обработке стен необходимо проветрить помещение в течение нескольких суток для исключения вредных испарений.

Рекомендуемые статьи: