Плитка ПВХ для пола: виды и укладка

ПВХ покрытий на строительном рынке не так уж и мало, одно из самых последних – виниловая плитка. По виду она напоминает линолеум, поэтому ее еще называют линолеумной, однако технология производства и форма другие. Это прямоугольные или квадратные листы с клеевой основой или без нее. У покрытия есть еще несколько называний: LVT и арт-плитка. В первом случае это сокращение Luxury Vinyl Tile.

Материал сразу стал популярным. Удобной оказалась форма, с ней работать легче, а количество отходов меньше. А вот стоимость может многих отпугнуть. Цена на плитку находится на уровне линолеума коммерческого класса.

ПВХ плитка – это винил, смола, стабилизирующие добавки и пластификаторы, в некоторых случаях еще добавляют наполнители, чтобы придать материалу уникальных свойств. Всю эту смесь прессуют под действием высоких температур. Получается гибкий материал с высокой плотностью.

Виниловая плитка – это многослойный материал:

• Сначала идет два базовых слоя.
• Далее наносится пленка с рисунком.
• После этого идет прозрачная поливинилхлоридная пленка, которая защищает материал.
• Завершает этот «пирог» износостойкий полиуретан.

Плитка может быть не только виниловой, но и кварцвиниловой. Второй материал получается более дорогим, но он прослужит дольше.

Классификаций напольного покрытия есть несколько. По способу укладки оно бывает самоклеящимся и обычное (стелется на клей). Листы клеятся на чистое основание стык встык. Получается монолитное покрытие.

Также бывает разные замки: клеевой и механический. Они нужны, чтобы соединять между собой отдельные элементы. Плитка никак не связывается с основанием – это вариант плавающего пола.

У Luxury Vinyl Tile плитки, как и у линолеума, есть разделение на классы в зависимости от нагрузки:

• 23-31. Это покрытие, которое укладывают в помещениях с неинтенсивным использованием. Еще такой материал называют бытовым. Это самый дешевый материал, его толщина не превышает 2 мм, защитный слой – минимальный. Эту плитку сможет испортить даже мебель на колесиках.
• 32-42. Материал для комнат с интенсивной нагрузкой. Толщина может доходить до 2,5 мм, а защитного слоя достаточно, чтобы противостоять воздействию любой мебели. Такое покрытие подойдет для любой комнаты дома или квартиры. Минимальная величина защитного слоя – 0,3 мм, больше – лучше, но за это придется заплатить.
• Показатели выше у супер устойчивой плитки, которая может выдержать даже нагрузку от транспорта. Ее можно положить в цеху или в производственном помещении.

Каждый класс представлен плитками с разной фактурой и цветом. Доступна имитация под разные природные материалы: камень или дерево. В продаже чаще встречаются прямоугольные листы разной длины, однако бывают и квадратные. Если это прямоугольник, то обычно он выполнен с имитацией деревянной доски или паркета. Квадраты делают однотонными, в итоге из них можно собирать разные панно.

Кроме того, что нужно смотреть на класс плитки, еще обращают внимание на толщину защитного слоя. Чем он толще, тем дольше прослужит покрытие. Для дома лучше всего материал 3-миллиметеровой толщины, с защитным слоем 0,3 мм.

Список плюсов был составлен из отзывов людей, которые уже успели оценить материал по достоинству. Преимуществ оказалось достаточно:

• Простая укладка. LVT плитка монтируется легко, независимо от типа. В это время даже не придется выносить всю мебель из комнаты (при линолеуме это обязательное условие). Сначала все предметы переносятся в одну часть комнаты, а потом в другую (уже застеленную).
• Высокая прочность. Только один человек из десяти сказал, что на полу появились царапины после заноса холодильника и под обеденным столом.
• Герметичность. Получается монолитное покрытие (при соблюдении технологии укладки), через которое не просочится пролитая вода.
• Простота ухода. Для мытья используют любые средства. Однако пользователи отмечают, что листы, имитирующие фактуру дерева, лучше мыть вдоль рельефа. Если мыть поперек, то попавшая в бороздки грязь не убирается. В остальном нет никаких проблем. При этом плитка остается чище дольше, чем ламинат или линолеум.
• Приятное покрытие. Материал не скользит, даже когда влажный. У винила низкая теплопроводность, поэтому зимой кажется, что пол остается теплым. Из-за этих характеристик виниловая плитка подходит для ванной комнаты.
• «Тихое» покрытие. Несмотря на то что листы кладутся сразу на пол без подложки, они обеспечивают неплохую шумоизоляцию. При ходьбе не образуется гул. Комната получается уютной, да и соседи снизу скажут спасибо.
• Если плитка кварцвиниловая, то она может выдержать даже падение острых или тяжелых предметов.

Если обобщать все комментарии, то напрашивается вывод, что виниловая плитка – это лучшее покрытие для пола. Ее сравнивали с ламинатом, кафелем, паркетом и линолеумом, но ПВХ листы всегда выигрывали конкуренцию. Однако место для критики тоже нашлось:

• Непонятно, насколько удобное и надежное покрытие в перспективе. Виниловая плитка – это новый материал. По отзывам она ни у кого не лежала дольше пяти лет. Поэтому судить, насколько сохраняться свойства дальше, невозможно.
• Цена на этот материал высокая, не подойдет для простенького ремонта с низким бюджетом.
• Искусственное происхождение материала – не всех это устраивает.

Все минусы нельзя назвать критичными. Материал действительно достойный и подходит для разных помещений и условий.

Сложностей с монтажом ПВХ плитки возникнуть не должно. Но здесь важна точность, иначе результаты могут разочаровать. Чтобы все получилось, первые два ряда укладывают с максимальной аккуратностью, а дальше уже отталкиваются от них. В зависимости от того, какой это материал (с замками или под клей) технология укладки различается. Но есть и общие требования.

Инструменты для ПВХ плитки

Для работы будут нужны инструменты, но они либо есть у большинства людей, либо стоят недорого. Нужно подготовить:

• Металлическую линейку (метровую). Прилепите к обратной стороне несколько кусков двухстороннего скотча, чтобы она не скользила. Чтобы лента стала не такой липкой, ее присыпают пылью.
• Канцелярский нож и лезвия к нему. Нож должен хорошо лежать в руке и быть острым.
• Шпатель с мелким зубом (для плитки, которую кладут на клей). Но это не тот же инструмент, что для керамической плитки. Здесь нужен шпатель с треугольными зубьями высотой в несколько миллиметров. Его можно сделать из обычного, пропилив полотно треугольным напильником на глубину в пару миллиметров.
• Рулетка.
• Несколько рулонов бумажного скотча (ширина 50 мм). Если кладется плитка с замком, то клейкая лента не пригодится.
• Притирочный брусок. Его можно сделать самому, обив деревянный брусок несколькими слоями жесткой ткани.

Для удобства поможет строительный фен, ведь при обходе труб и других препятствий материал легче резать разогретым. В таком случае понадобятся усилия не больше, чем при резке тонкого линолеума. Разогреть винил удастся только строительным феном. Нагреваете лист, делаете надрез и оборачиваете им трубу, обрезаете лишнее.

Резка ПВХ плитки

Несмотря на то что виниловое покрытие плотное, по прямой линии его резать легко. Работать гораздо проще, если линия разреза не будет стыковаться с другим листом. Сначала по лицевой стороне проведите лезвием с сильным усилием. Плитку сгибают в месте разреза и дорезают оставшуюся часть.

Но если надрезанную плитку придется стыковать с другим листом, то нужно делать максимально ровный рез. Для этого и нужна металлическая линейка со скотчем – чтобы не сдвинуть линию реза. Прорезают материал с лицевой стороны. С первой попытки сделать это не получится, но у нас стоит линейка, чтобы не сбиться, поэтому можно делать, сколько угодно проходов. Обычно хватает не больше трех.

Подготовка пола

Чтобы при работе не возникало неожиданных трудностей, нужно позаботиться о подготовке основания. Черновой пол под виниловую плитку должен быть сухим, чистым и ровным. В качестве основания может быть любая стяжка, бетон, гипсокартон, ДВП и другие материалы.

Но если пол бетонный или со стяжкой, то есть некоторые тонкости. Цементно-песчаный раствор слишком рыхлый, не жесткий. Поэтому под ПВХ покрытие его выравнивают самовыравнивающейся гипсовой смесью. Это несложно и недорого, зато результат будет значительно лучше.

Если черновой пол деревянный, то его выравнивают 12-миллиметровой фанерой (ОСБ или ГВЛ). Крепеж утапливается вглубь материала, а все отверстия и стыки прошпаклевываются. Листы кладут с разбежкой, а толщина шва – 2-3 мм. Стыки заделываются акриловой шпаклевкой (она более гладкая и эластичная). На деревянное основание лучше стелить плавающий пол, а не клеевой. Так будет меньше рисков, что покрытие вспучится из-за того, что тепловое расширение прошло неравномерно.

Заключительный этап – грунтование поверхности. Это уменьшит расход клея и улучшит его адгезию.

Важно, чтобы перед началом укладки плитки основание было сухим. Допускается влажность не более 5%. Измерить ее получиться только специальным прибором, но в хозяйстве он вряд ли найдется. Но есть хитрость, как проверить влажность. Для этого нужен сухой полиэтилен и малярный скотч. Пленку приклеивают к полу так, чтобы стык был герметичным. Спустя сутки полиэтилен отклеивают и щупают с внутренней стороны. Если на нем конденсата нет, то влажность нормальная и можно приступать к работе.

Способы укладки и разметка

Если у вас листы, имитирующие доску, но при этом нет опыта работы с этим материалом, то лучше выбрать простую схему укладки – со смещением. При этом лучше, если смещение будет произвольным, ведь так стыков не будет видно. В этом методе есть одно важное правило – чтобы стыки были на расстояние не меньше 150 мм. Кроме того, что это простой способ монтажа, так он еще и экономичный, ведь обрезок от предыдущего ряда может стать началом следующего. Возможно смещение на треть или половину длины полосы. Так получается регулярный рисунок с более заметными стыками.

Обычно планки кладутся вдоль длинной стороны комнаты. Если монтируется клеевая плитка, то работы начинают с середины комнаты. Чтобы понять, откуда начинать укладку, через середину помещения проводят линию, параллельную стене. Сделать это можно при помощи карандаша и линейки, но удобнее воспользоваться малярным шнуром. Эта линия – ориентир для первых двух рядов, с которым совмещают края плашек.

При других способах раскладки все сложнее. Придется много считать и чертить.

Клей нужен специальный для винилового покрытия. Это может быть клей или фиксатор. Второй состав не высыхает до твердого состояния, а остается липким. Фиксация хороша тем, что покрытие можно разобрать и приклеить заново несколько раз. Это будет чем-то напоминать скотч. «Оторвать» виниловое покрытие на фиксации получится без усилий даже через несколько лет или десятилетий. Но плитку невозможно будет сдвинуть, ведь фиксация исключает боковое смещение. Для отклеивания нужно тянуть лист вверх.

На самом деле не важно, какой состав выбран, главное, чтобы он подходил для работы с ПВХ плиткой и не был просрочен.

Укладка на клей

На подготовленное основание вдоль прочерченной полосы наносится клей ровным слоем. Если плитки прямоугольные, то ширины клеевой полосы должно хватить на две плашки, ее длина – от стены до стены. По поверхности пола состав распределяется мелкозубым шпателем. Не должно остаться луж или проплешин. Распределение максимально равномерное. В инструкции к клею может быть сказано, что между нанесением состава и приклеиванием должно пройти время. Если этого требования нет, то можно сразу класть полосу, если есть – то придется ждать, сколько сказано.

Первый край кладется строго по нарисованной линии. Поэтому при нанесении клея старайтесь, чтобы она не смазалась, иначе велик риск приклеить полосу криво. После укладки первой плашки ее проглаживают, выгоняя из-под нее воздух. Наступаем на уложенную плитку и кладем следующий элемент, чтобы получился плотный стык. К плашке, которую только приклеили, приклеиваем малярный скотч длиной 100 мм. Приклеиваем наполовину на укладываемую дощечку и притягиваем ее к уложенной, фиксируем положение клейкой лентой. Так мы минимизируем риски, что полоса сдвинется. После фиксации приглаживаем и новую полосу. Так делаем и со всеми последующими плитками. Когда кладем второй ряд, то фиксировать нужно с двух сторон.

Когда два ряда уложены, то протираем их прижимным бруском. Это делается, чтобы окончательно выгнать воздух. Технология предполагает, что прижиматься плитка будет валиком весом в 50 кг, однако ради одной комнаты или даже целой квартиры покупать его не имеет смысла, поэтому обходимся подручными средствами. Для надежности еще можно после укладки плитки простучать ее резиновой киянкой.

После этого кладем следующие два ряда, но уже с другой стороны от прочерченной полосы. После этого не имеет значения, в каком порядке класть плитку.

Самоклеящаяся плитка

Смысл будет таким же, как и в случае с винилом на клей. Разница лишь в том, что клей уже нанесен на материал. Перед тем как положить планку на пол, с нее снимают защитный слой.

При работе с самоклеящимся винилом можно полосы не фиксировать скотчем, ведь клеевой состав достаточно липкий, чтобы предотвратить сдвиг после наклеивания. Но здесь важно сначала стыковать боковую поверхность, держа плитку на весу. После состыковки края планку постепенно опускают, чтобы воздуха под ней не оставалось.

Замковая ПВХ плитка

Замковую линолеумную плитку начинают монтировать от стены. При этом замок должен «смотреть» в помещение. Между стеной и первым рядом оставляют зазор в пару миллиметров. Он нужен для компенсации теплового расширения. Чтобы в процессе укладки винила зазор не сместился, его ограничивают кусками материала, подходящего по толщине, который есть под рукой.

Когда укладывается планка с клеевым замком, то сначала стыкуется торец. Только после этого совмещают замок по длинной стороне плитки. После полной стыковки планку опускают на пол.

Механический замок закрывают так же, но при этом следят, чтобы механизм полностью зашел.

Рекомендуемые статьи: