Бетонная отмостка дома: как сделать ее своими руками

Отмостка является водонепроницаемым покрытием, примыкающим к дому вдоль его периметра. Ее цель – создание гидроизоляции фундамента. Она отводит талые воды с дождевыми потоками.

Это обязательный элемент в конструкциях зданий. Является частью систем дренажа и водостоков. Выполняет декоративные функции в благоустройстве придомовых территорий.

При определенных планировках совмещает функции дорожек, тротуаров, парковочных площадок. Например, на улицах с узкой проезжей частью.

С утеплением – это защита фундаментов от промерзаний.

Самые распространенные – бетон или каменные покрытия. Практикуется применение асфальтобетона, тротуарной плитки. По бетону применяют плитку из керамогранита. В престижных домах делают облицовку гранитом отмостки с цоколем.

Иногда застилают водопроницаемым гравием со щебнем и с декоративной галькой, как верхний слой дренажа по придомовому периметру. Под ними располагают водонепроницаемые пленки со сбором воды в дренажные трубы.

Минимальный состав отмостки – два слоя:

• Подстилающий слой уплотняет, выравнивает основу. В него могут включать песок, мелкий щебень, гарцовку, мятую глину. Средняя его толщина около 20 см.
• Покрытие из непроницаемого для воды материала, описанного выше. Толщина должна быть от 10 см под стеной.

Раньше выполняли недорогой вариант – один слой вместо двух. Это была мятая уплотненная глина, не пропускающая воду. Сейчас так делают вокруг временных или незначимых построек.

В современном строительстве распространен классический набор:

• Уплотненная глина или пленки
• Трамбованный песок
• Утрамбованный щебень или битый кирпич
• Бетон с армированием сеткой или арматурой

Это лучший вариант покрытия, долговечный и прочный. У описанного выше варианта влага в грунте отсекается уплотненной глиной. Песок выравнивает, демпфирует. Из щебня создается жесткая подстилающая основа. Армированный бетон задает прочность, барьер для внешней воды.

Благодаря армированию сеткой из проволоки или арматуры создается монолитное покрытие, устойчивое к деформации. Благодаря ей бетон не будет растрескиваться.

Нередко армирование исключают из-за высокой цены на металл. Но это неправильно. Когда бетон начнет разрушаться, его функции по гидроизоляции сведутся к нулю. Когда покрытие не испытывает нагрузок, то достаточно даже кладочной сетки с проволокой 3-4 мм.

Утепленная бетонная отмостка с армированием

Это лучший вариант.

Фундаментам противопоказаны отрицательные температуры с замораживанием.

Пучинистые грунты при морозах вызывают деформацию со сквозными трещинами по всем конструкциям. Не все утепляют основу дома, но на грунтах с пучением это нужно сделать. Тогда общее устройство покрытий будет выглядеть так:

• Утепленный фундамент плитами экструдированного пенополистирола ЭППС, переходящего на цоколь. Он плотнее от обычного пенопласта. Достаточно, чтобы по нему ходить. Не сыреет, не впитывает воду.
• В котловане трамбуется глина. Засыпается песком.
• Укладываются плиты ЭППС. Они соединяются в замки типа шип-паз. Поэтому соединения не имеют прямых швов.
• Бетон с армированием.

Более совершенное покрытие, где после песка первый слой армированного бетона. Потом ЭППС 50 мм, а сверху верхний армированный бетон уже с уклоном.

Еще полнее пирог будет, когда сверху бетона насыпается песок и кладется тротуарная плитка.

В недорогих покрытиях такая плитка кладется на песок без бетона.

Еще один вариант покрытия – керамогранит на клеевой смеси по бетону.

Для них нет отдельных стандартов и документов. Но выделены разделы в строительных нормах и правилах, сводах правил.

Их параметры заложены в СП 22.13330.2011 и СНиП 3.04.01-87. Они регламентируют:

• Минимальная ширина 0,6 м там, где скальные или известняковые грунты. Где песчаные с супесями – от 0,7 м. Пучинистые и просадочные глины нужно закрывать шириной не меньше 1 м.
• Нормы проектирования II-В.8-71 утверждают норматив по толщине: песок между 100 и 150 мм, щебень 60-90, бетон 70-120. Бетон может уменьшаться к краю для уклона, если каждый слой горизонтальный. Можно котлован рыть сразу с заданным наклоном на дне. Тогда все слои будут наклонными и параллельными. Бетон будет тоже одинаковой толщины по всей ширине.
• Между всем пирогом и фундаментом или стеной нужен компенсационный шов – пластик, демпферная лента или три слоя рубероида. Поперек длин по периметру через 2,5 м тоже устраиваются деформационные швы – доски или металлическая полоса.
• Она не должна связываться с домом арматурой. Во время пучения зимой бетон потрескается, деформируется.
• При любом грунте край отмостки должен выступать на 20 см дальше, чем вертикальная проекция края крыши. Это важно, когда у кровли нет отводящих водостоков.
• Обязательный норматив для бетона – наружный край должен находиться выше над грунтом на 50 мм.

В данном примере принимается максимальная толщина. По нормативам ее можно уменьшать, но учитывать региональные условия.

Подготовка работ

Расчищается площадка вокруг дома на ширину отмостки в 1 м, плюс еще 1 метр. Выполняется разметка котлована (траншеи). Рассчитывается его глубина. Она нужна такая, чтобы бетон с нужным наклоном на крае был выше земли на 5 см.

Стоит посчитать объем грунта, который выберется из траншеи. Если его мало и он плодородный, то может быть разбросан по участку. Иначе нужно выбирать на такой объем машину для вывоза, если нет участка, где он пригодится для планирования.

Если дом 9х10 м, а яма 0,3 м при ширине 1 м, то при периметре 38 м объем выбранного грунта будет 11,4 м³. Это целый самосвал КамАЗ. Такой объем можно одному копать не меньше месяца, плюс погрузка или перенос по участку. Можно будет рассмотреть наем землекопов или аренду мини-экскаватора.

Чуть больший объем придется загрузить в котлован песком, щебнем, глиной и бетоном. Больше – потому что бетон выше уровнем. Опять-таки стоит рассматривать наем бригады с бетономешалкой. Или распределить часть работ между собой и работниками.

Можно возложить на бригаду землекопов только рытье траншеи с ее засыпкой, послойной трамбовкой. Для себя оставить заливку бетона из бетономешалки. Около 4 м³ бетона из бетономешалки посильно залить одному за несколько дней.

Но все зависит от реального объема, выбор за хозяином.

Когда участок расчищен, выполняется разметка. Проводятся линии по 1 м от стен по периметру. На углах их пересечений вбиваются колья. Между ними натягиваются шнуры – границы котлована, засыпок, бетонирования. 

Устройство котлована

После этого копается котлован выбранным способом. Нужно помнить о выбранном наклоне. Лучше, когда весь пирог от самого дна будет наклонным, вместе с бетоном. Тогда он будет одинаковой толщины по всей ширине, сохраняя наклон.

Дно трамбуется. Для больших площадей лучший выбор – виброплита. Она уплотнит грунт с дальнейшими засыпками лучше других способов. Подойдет ручной каток с весом около 59 кг или близко к этому.

Если другого нет, придется трамбовать самодельными трамбовками. Это может быть массивное бревно с ручками наверху него или металлическая плита с вертикальной наваренной ручкой.

Уплотнение дна траншеи и следующие подсыпки – ответственная операция. Плохо уплотненный грунт или подсыпки будут проседать. Это приведет к деформации уложенного покрытия.

Разметки котлована

Глубины засыпок можно контролировать при их выполнении на месте. Но лучше разметить слои. Если стены траншеи плотные, на них можно процарапать линии. Иначе – забить колья. Натягивать шнуры по каждому горизонту. После одной засыпки переносить разметку дальше для следующей засыпки.

Засыпка траншеи послойно

Когда дно утрамбовано, устраивается глиняный замок от проникновения снизу воды. Закладывается полувлажная мятая (без комьев) и жирная глина. Подсыпать по 5 см, не больше. С такой толщиной материал хорошо уплотняется. Глина трамбуется до запланированной толщины 8 см.

Высокую плотность можно получить, когда глину забивать камнями со щебнем.

Дальше – устройство рулонной гидроизоляции. Рулоны расстилаются по дну и по стенкам. К боковым стенам их фиксирует прижимная планка, временные гвозди. Временное крепление нужно, пока они прижмутся к бокам подсыпками.

Засыпка песка, щебня

Это выравнивающий слой, подушка под щебень.

Он подсыпается по 5 см или меньше, уплотняется, пока получатся необходимые 7 см.

На песок засыпается с уплотнением щебень – до 6 см. Он является подушкой под бетон. Он нужен под бетоном обязательно. Без него покрытие будет растрескиваться.

Щебень подбирается со средней фракцией около 40.

Первый бетон

На утрамбованный щебень льется бетон 70 мм. Учитывая наклон, нужно применять густой бетон, чтобы он не стекал и держал форму. Особенно он движется в сторону наклона при уплотнении. Нужно его подправлять рейками и правилами.

Заливается неполная толщина. Закладывается кладочная сетка для армирования. С перевязкой ее листов и фиксацией с помощью вязальной проволоки. Если это покрытие не будет под нагрузками, достаточно такой сетки. Если планируется нагрузка, сетку собирают из арматуры от 8 до 10 мм.

Уплотняют бетон виброплитой или глубинными вибраторами. Вибратор недорогой, эффективно уплотняет бетоны. Если их нет, заливка штыкуется кусками арматуры. Помогает похлопывание гладилками, мастерками.

Уплотненная заливка ровняется правилом, отгоняя оплывший вниз раствор к стене.

После первой заливки уложить утеплитель можно раньше полного набора прочности – через несколько дней.

Укладка утеплителя

У плит ЭППС быстрые соединения с пазами, без мостиков холода. Они кладутся на схватившийся бетон, крепятся к стене. Перед ним по стене крепят демпфирующую ленту или рубероидную гидроизоляцию в три слоя. Так устраивается деформационный шов.

Плиты ЭППС крепят в стену с помощью тарельчатых пластиковых дюбелей.

Устройство опалубки и компенсационных швов

Для опалубки используется цельная доска. Она должна обеспечить уровень бетона над землей 5 см. Крепится к кольям по наружному периметру, которые подпирают ее. Частота кольев такая, чтобы бетон не выпирал доску своим весом наружу.

На стене чертится линия верха бетона, учитывая выбранный наклон 5%.

Теперь нужно выставить маяки перед стенами параллельно этим стенам. Они нужны, чтобы тянуть правило по ним и наружной доске, выравнивая плоскость. После заливки их нужно вытаскивать.

Другой вариант маяков – положить планку по линии на стене, а после разравнивания ее вытаскивать. Но планка узкая, при выравнивании правило может слетать, нарушая плоскость.

Между доской опалубки и стеной через 2,5 м устанавливаются разделительные доски. Это компенсационные швы. Устанавливаются тоже с соблюдением уклона 5%. Они подпирают доски опалубки от заваливания внутрь, пока не началась заливка.

Установленные так разделительные доски послужат дополнительными маяками. Но правило должно быть длиннее пролета для свободного протягивания. Но правила в 3 и даже в 2,5 м – редкость. Работать на бетоне будет неудобно. Если сделать пролеты между разделителями 1,9 м, то хватит правила 2 м, а от продольных маяков вдоль стены можно отказаться. Ровнять правилом нужно будет движениями к стене и от стены.

Разделители останутся в бетоне, поэтому их пропитывают, предотвращая гниение. Применяется битум или битумная мастика.

Верхний слой покрытия

Бетон заливается послойно, с прокладкой сетки, уплотнением. Сетку нужно выдерживать на 2,5-3 см от поверхности. Именно там она работает. Залитую массу ровняют правилом, заглаживают гладилками.

Хорошо выполнить железнение поверхности раствора. Оно выполняется двумя способами:

• Первый удобнее и быстрее. На сырой поверхности с выступающей водой рассыпается сухой цемент. Он впитается. Схватится корочкой.
• Второй способ – когда бетон затвердеет, чтобы можно было ходить. Плоскости обмазываются раствором цемента с водой 1:1, разравниваются широким шпателем. Вторым способом получается ровная плоскость, заделываются неровности. Но его дольше выполнять.

После железнения бетон нужно оставить набирать прочность. 100% прочности он достигнет за месяц. Около 70% прочности он может достичь через 10-15 дней в зависимости от погоды.

Первую неделю бетон нужно поливать водой, накрывать пленками. Так он становится прочным, монолитным и не растрескивается. После этого можно будет снимать пленки.

Отделка

Бетонная отмостка – самостоятельное покрытие. При правильном устройстве она прослужит без ремонтов 10-15 лет или больше. Но часто ее дополнительно закрывают.

Для этого применяют водостойкие краски, керамогранит, тротуарную плитку.

Рекомендуемые статьи: