Откатные ворота: как сделать самостоятельно

Основной список деталей, которые будут необходимы для работы, можно привести такой:

• Профнастил
• Квадратные или прямоугольные трубы разного размера
• Фурнитура, фитинги, крепления
• Автоматика, блок управления, тяги, пульты
• Грунтовка
• Шурупы

Из всего списка наибольшую цену имеет автоматика с блоком управления, пульты, система тяги, рейки и фурнитура. В дополнение к электронике можно подключить сигнализацию или видеонаблюдение.

Перед покупкой рекомендуем создать проект будущих ворот. Оформить схему. По ней делают расчеты, чтобы определить точный объем материалов. Так удастся избежать лишних затрат, у вас не останется неотработанных элементов. Например, для ворот размером 3*2 необходимо 6 квадратных метров профнастила. Рассчитывается нужный вес стальных труб, которые понадобятся для каркаса.

Когда чертеж готов, вы все обдумали и рассчитали, можно покупать необходимые детали. В этой статье приводятся стандартные проработанные схемы, в которых уже учтены все тонкости ворот. Чтобы избежать неудобств и ошибок, воспользуйтесь готовыми проектами. На последнем шаге подготовки к работе убедитесь, что у вас есть весь необходимый инструмент.

Раздвижные ворота можно изготавливать по разным технологиям. Конструкции бывают:

• Консольные. Несущая балка закрепляется на столбе только одним концом, другой остается свободным. Для балки используют трубу с П-образным профилем, внутренними ступеньками. Внутри этой трубы передвигаются роликовые крепления. Балка берет на себя всю нагрузку от экрана ворот. Она может располагаться на разных уровнях, поэтому в этом типе также выделяют:

• Конструкции с нижней балкой
• Верхней балкой
• Балкой на центральном уровне
• Подвесные. Этот тип предполагает монтаж балки на двух столбах. Профиль также используется П-образный, только ножки должны быть немного загнуты. По тому же принципу внутренняя часть трубы служит дорожкой для роликов, к которым крепится экран из профнастила.
• Сдвижная рельсовая конструкция. Предполагает установку специального рельса в грунт. Роликовые крепления необходимо установить на нижней части полотна. Получается, что экран ездит по направляющей. Этот тип считается самым простым. Но у него есть существенный недостаток. Удобство снижается из-за влияния погодных условий. Зимой на рельс или ролики налипает снег, осенью скапливаются листья, грязь. Все это нужно постоянно обслуживать и очищать.

Нельзя назвать одну верную конструкцию. Каждый тип неидеален. По надежности лидером является подвесной тип. Практика показала, что система почти не зависит от стороннего воздействия. Эксплуатируется долго. Ее часто используют на промышленных предприятиях, складских зонах. Единственное неудобство возникает в том, что не все машины могут проехать из-за балки. Если придется вызывать грузовую машину, при низкой балке она не заедет к вам во двор. Ограничивается высота. Но решение этой проблемы уже нашли.

В конструкции входят составные профили, которые имеют несколько креплений. При необходимости часть трубы над проездом можно снять, если разомкнуть крепления. Таким же образом она устанавливается обратно. Сохраняются преимущества такого типа механизма, но при этом убирается главный недостаток.

Дешевле и проще сделать ворота на рельсе. Если изготавливать их самому, можно столкнуться с меньшим количеством трудностей. Нужно обеспечить регулярное обслуживание направляющих и креплений. В России этот тип креплений непопулярен. Снежные зимы и дожди вызывают трудности в эксплуатации механизма. В регионах, где осадков даже зимой почти нет, этот вид встречается чаще. Обслуживать его намного проще.

Дороже в исполнении консольный тип. Но из-за удобства эксплуатации и надежности его устанавливают чаще. Важно грамотно сделать проект. Обратите внимание, что для этого вида справа или слева от полотна нужно оставить расстояние. Оно должно быть наполовину больше длины экрана. В него входит место, где будет фиксироваться полотно в открытом состоянии, а также техническая часть. Она занимает еще половину длины.

Достоинство в том, что над проезжей частью отсутствует балка, которая может ограничить въезд высоким машинам. Однако тип является самым дорогим. На общую стоимость влияют не только роликовые крепления. Необходимо залить фундамент и заложить железную арматуру для монтажа консольной балки.

Если в полотне забора уже имеются столбы, можно привязываться к ним. Фундамент заливают вдоль ограждения. По размеру он должен быть равен половине длины полотна. Он требуется для создания технического блока, который обеспечит противовес, компенсирует нагрузку.

Даже при сборке раздвижных ворот консольного типа все комплектующие (направляющий профиль, роликовые крепления, уловители) берут комплектом у производителя. Характеристики деталей нужно рассчитывать исходя из веса всей системы. Он зависит от материала самого экрана, толщины, сплава каркасных труб, обшивки. Все эти моменты нужно учитывать на этапе проекта.

Размер фундамента рассчитывают по длине полотна из профнастила. Фундамент используют ленточный. Котлован необходимо делать такой глубины, которая будет больше глубины промерзания почвы зимой. А этот параметр меняется от региона к региону. В бетонную смесь закладывается железная арматура, которая послужит опорой для роликов. Нужно установить стойки, к которым монтируются верхние роликовые крепления. Они удерживают полотно, обеспечивают устойчивость.

Схема расчета проста. Длина фундамента примерно равна половине длины полотна. Например, для традиционного 4-х метрового экрана фундамент нужен от 1,8 до 2 м. Ширина канавы при этом должна составлять 50 см. Глубина – ниже уровня промерзания. Этот параметр рассчитывается для каждого региона индивидуально.

Однако в глубину котлована нужно заложить еще 10-15 см для гравийно-песчаной подушки. Фундамент необходимо армировать. К арматуре на поверхности приваривают швеллер. Затем все заливается готовым бетоном. Швеллер нужно выровнять по уровню, чтобы он располагался параллельно грунту или покрытию двора.

Чтобы сэкономить, облегчить работу, можно убрать фундамент. Вместо него зафиксировать в грунте несколько железных свай. К ним уже приваривается швеллер.

Вначале при помощи сварки необходимо закрепить на швеллере шпильки. Затем на них установить платформы с роликами. Иногда встречаются конструкции, где отсутствуют шпильки. Вероятность того, что основание даст усадку, даже при самых благоприятных условиях, есть всегда. Для ворот незначительные смещения будут заметны. Изменится нагрузка, распределение веса. Детали будут изнашиваться неравномерно. В худшем случае ворота начнут заедать. При наличии шпилек высоту и зазоры всегда можно подкорректировать. Но когда платформа приварена, хлопот становится намного больше. Лучше делать сразу по технологии.

Обращайте внимание, какие ролики покупаете. Это должны быть подшипники качения закрытого типа. Как правило, в каретке есть два ряда по 4 подшипника. Смазку нужно применять морозостойкую, с максимальным пределом -60 градусов. Важно качество самой платформы. Она должна быть изготовлена из сплава с добавлением оцинковки, литая, покрыта защитной пленкой.

Перед покупкой проверьте, как катаются ролики. Не должно быть трудностей вращения, люфта. Подшипник не должен смещаться в стороны. Если этих дефектов нет, каретку можно брать. С ней в работе механизма проблем не возникнет долгое время. Обычно на эти детали дают гарантию 10 лет. Качество и надежность роликов важна во всем механизме, потому что на них оказывается наибольшая нагрузка.

Про остальные моменты установки более подробно в инструкции ниже.

Сделать самому откатные ворота на даче, не привлекая мастеров, задача не сложная. Понадобится готовый комплект деталей, инструмент и базовые навыки. Рассматривать будем на конкретном примере. Учитывая, что система устанавливалась в Московской области и цены уже изменились, информация об общей стоимости ориентировочная. Комплектующие покупались от производителя Rolling Center. Автоматика бюджетного класса обошлась в 100$. Несущую балку брали 6-ти метровую. Под заказ оформлялись кронштейн и верхний ловитель. Они с доставкой вышли на 600$.

Список сопутствующих материалов:

• Профнастил
• Профтруба, 40*20 мм понадобилось 36 м, 80*60 – 6 м, 60*40 – 18 м
• 2 кг электродов
• 6 м 12-ти мм арматура
• Швеллер 3 м на 180 мм и 2,4 м на 200 мм
• 3 банки краски
• 5 мешков цемента

Первый шаг – сварка каркаса из труб с противовесом. Для рамы использовалась труба 60*40, для внутренних перегородок и перемычек – 40*20. К нижней части нужно приварить балку так, чтобы разрез смотрел вниз.

Для внутреннего каркаса есть один момент: лучше с каждой стороны отступать от края 2 см. По этой схеме потом легче будет фиксировать профлисты. А при желании можно обшить конструкцию изнутри.

Затем заливается фундамент. В нем фиксируется арматура, а на ней – швеллер спинкой вверх. На швеллере закрепляют две трубы 80*60. Они будут играть роль стоек. Одну нужно расположить вплотную к столбу забора, вторую – на расстоянии 120 см. К этим стойкам потом прикрепляются платформы, которые будут удерживать экран. У другого столба крепится швеллер на 180 мм.

На нем сверху и снизу необходимо установить уловители, которые зафиксируют полотно, не дадут ему люфтить в ветреную погоду. После этого монтируют роликовые платформы на закладную. Для практичности рекомендуем приваривать дополнительную платформу, потом площадку с роликами фиксировать на болты. Если ролик выйдет из строя, так его будет проще отремонтировать. Уже сделанный каркас нужно накатить на установленные ролики.

После монтажа нужно надеть заглушки на несущую балку. Механизм нужно дополнить упорным колесом. Когда ворота находятся в закрытом положении, оно размещается в нижнем уловителе, поднимает полотно, снимает нагрузку с подшипников.

На этом этапе экран неустойчив в верхней части. Поэтому к профтрубам 80*60 необходимо прикрепить ролики (практически надеть на раму). Так для полотна получится фиксация.

Раздвижные ворота можно запускать в работу. К эксплуатации они полностью готовы. Если позволяют возможности, то можно сделать автоматику откатных ворот, чтобы не пришлось их открывать и закрывать вручную.

Рекомендуемые статьи: