Монтаж сайдинга: инструменты и расчет

Различные типы сайдинга потребуют особых инструментов для нарезания и скрепления панелей. Металлические и пластмассовые детали обрабатывают разными способами. Однако основной набор для разметки и выравнивания, устройства обрешетки – останется тем же при любом выборе материала обшивки.

При подготовке основания и монтаже обрешетки нужно иметь:

• Рулетка
• Пузырьковый уровень достаточной длины
• Строительный отвес
• Лазерный уровень с уклономером
• Ручная циркулярная электрическая пила
• Молоток для столярных работ с гвоздодером
• Ножовка по дереву

Для крепления обрешетки к стенам и монтажа панелей:

• Перфоратор со сверлами
• Аккумуляторный шуруповерт
• Тяжелый молоток для дюбель-гвоздей
• Обжимные пассатижи
• Отвертки

Заготовка панелей и вспомогательных профилей в размер:

• Электролобзик
• Ручная пила-ножовка
• Ножницы по металлу
• Строительный нож-резак

Одним из значимых критериев, который учитывают при решении об обшивке фасада дома, является цена закупки материалов. Чтобы посчитать ее, нужно знать потребность в сайдинге выбранного типа.

На этом этапе важно не ошибиться ни в большую, ни в меньшую сторону. Если материала не хватит на всю поверхность стен, его все равно придется докупать. Но велика вероятность, что не получится точно подобрать фактуру и оттенок поверхности новой обшивки. Даже товар одного артикула может незначительно отличаться по цвету в разных партиях. При осмотре на складе эта разница будет незаметна, но после укладки на стену получится разница тона, видимая глазу.

Покупать сайдинг с большим запасом не имеет смысла. Оставшимся излишкам материала вряд ли удастся найти применение с пользой, бюджет будет потрачен напрасно.

Есть два способа, которыми рассчитывают потребность в сайдинге.

Онлайн-калькуляторы на сайтах продавцов

Многие крупные поставщики предлагают сервис для расчета расхода сайдинга исходя из наружных габаритов дома. При этом размеры самих панелей уже есть в системе и задаются через выбор товарной позиции в каталоге.

Хотя рассчитывать на таком калькуляторе потребность не составит труда, нужно иметь в виду, что такие цифры весьма приблизительны. Обычно разработчик калькулятора использует самые простые математические модели, принимая стену дома плоской фигурой, а сами панели – бесконечной длины (не учитывая обрезки при подгонке деталей в размер).

Еще один недостаток онлайн-калькуляторов – они обычно не учитывают потребность в специальных профилях (стыковочных или окантовочных). Их объем придется определять вручную.

Пользоваться такими сервисами можно, если застройщик готов потратить лишние средства на закупку сырья с запасом. Увеличив данные из онлайн-калькулятора на 10%, можно делать закупку с уверенностью, что сайдинга хватит на всю поверхность.

Расчет сайдинга

Чтобы более точно посчитать расход материала самому, понадобится схема каждой из стен, которые предполагается обшивать. На чертеж наносят точные размеры поверхности, а еще всех мест, где обшивку укладывать не будут – дверные и оконные проемы, арки, цоколи. Если предполагается многоцветная отделка несколькими видами сайдинга, на схему наносят точные параметры для каждого сорта.

Особого внимания потребуют дома со сложной геометрией, дополнительными архитектурными элементами – веранды и лоджии, выступающие эркеры, ломаные фасады, фронтоны кровли. Для каждого из них нужно делать самостоятельный расчет, так как потери материала при обрезке и стыковке не переносятся на соседнюю стену.

Для широких панелей по каждой стене на эскизе определяют их раскладку при монтаже. Число горизонтальных рядов округляют вверх до целого.

Расчетная площадь каждой стены под обшивку S (расчетная) определяется разностью:

S (расчетная) = S (стен) – S (о)

• S (стен) – площадь стены по наружным обмерам (длина, ширина, высота).
• S (о) – площадь участков стены, не подлежащих обшивке (окна, двери).

Расход сайдинга S для каждой стены считают:

S (сайдинга) = S (расчетная) + D (%)

Где:

D (%) – доля отходов в процентах.

Количество отходов считают в зависимости от конфигурации фасада. Для простой прямоугольной формы достаточно учесть D равным 7 – 10%. Треугольные или трапециевидные поверхности при сложных типах кровли потребуют большего расхода материала (10-15%).

При наличии на стене дополнительных углублений, выступов – каждая такая поверхность рассчитывается отдельно. Затем их площадь добавляют к величине S (сайдинга).

Получив площадь обшивки, переходят к определению потребности в панелях. Для этого нужно знать такую характеристику, как полезная площадь покрытия, которая всегда меньше площади сайдинга на величину стыковочных пазов и прочих элементов сборки. Эта цифра зависит от рельефа панелей, конструкции сборочного узла. Она должна быть указана на упаковке панелей.

Определяют число рядов обшивки:

R = S (сайдинга) / (S (полезная)) х (Д (стены) / Д (панели))

Где:

• S (полезная) – полезная площадь панели
• Д (стены) – длина стены
• Д (панели) – длина одной панели сайдинга

Получившееся число рядов округляют вверх до целого.

Точное количество панелей N подбирают, зная, сколько рядов сайдинга будет уложено на каждую стену. Для этого учитывают смещение панелей при вертикальной стыковке, чтобы избежать появления сплошных швов на стене. Длина неиспользуемых обрезков (отходов) зависит от числа таких стыков и заметно повышает затраты материала.

Их можно снизить, если при эскизном проектировании обшивки учесть применение обрезков на заполнение узких проемов, вырезов или обшивку некритичных зон (например, на торцевые фронтоны).

Подробные схемы монтажа сайдинга из разных материалов могут иметь небольшие различия в сборке и креплении. Но общие подходы к работе остаются едиными для любой разновидности панелей.

• Обшивка должна крепиться на ровное основание. Если качество поверхности стены позволяет, допустимо делать крепление непосредственно на нее. Во всех остальных случаях потребуется изготовить обрешетку.
• Не рекомендовано оставлять под слоем облицовки старую отделку, способную осыпаться или деформироваться. Это может привести к тому, что на панели новой облицовки будет оказываться давление изнутри, для чего материал не приспособлен. Поэтому любые сыпучие и недолговечные слои со стен необходимо удалять – штукатурку, отслаивающуюся плитку.
• Перед началом облицовки с фасада временно снимают все детали, которые могут помешать работам или должны находиться с наружной стороны отделки. Это наличники и декоративные накладки оконных откосов, дверных проемов, крепления светильников и другие выступающие детали. На время снимают элементы водоотливной системы (приемные желоба и трубы водостоков), внешнюю обшивку кровельных свесов.
• Вокруг всего здания проводят базовую горизонтальную линию, которая станет нижней кромкой обшивки. Для этого на замкнутом контуре вокруг здания, выставленного по горизонтальному уровню, выбирают точку, которая ближе всего расположена к цоколю дома или отмостке. По этой отметке крепят нижний (стартовый) профиль. Зазор между ним и фундаментом затем нужно будет закрыть любым подходящим материалом – зашить подогнанной в размер доской или заштукатурить.
• На стены монтируют обрешетку. Расстояние между соседними вертикальными рейками выбирают в зависимости от того, как легко гнется выбранный сайдинг. Обычно оно делается в интервале 40-50 см. При монтаже металлических панелей его можно увеличить до 100 см.
• Каждую рейку обрешетки проверяют отвесом, чтобы она стояла вертикально. Зазоры между обрешеткой и неровной поверхностью стены заполняют, используя деревянные клинья.
• Сборку обшивки начинают с угловых вставок, обрамления оконных и дверных проемов.
• Монтируют основную поверхность сайдинга последовательно ряд за рядом, начав с нижнего.
• Верхний торец облицовки закрепляют J-профилем. Он закрывает срез крайней планки, если приходится подгонять ее высоту продольным распилом.

Знание некоторых тонкостей поможет сделать облицовку быстрее. Качество отделки и ее внешний вид спустя несколько сезонов тоже определится тем, что будут учтены важные мелочи:

• Для крепления панелей к обрешетке использовать только белые саморезы, покрытые оцинковкой. Если делать монтаж с использованием не обработанного (черного) крепежа – неизбежно появление на стене потеков красно-коричневого цвета, вызванных ржавчиной.
• Особое внимание нужно уделять проверке уровня нижней панели. Если не выровнять ее строго по горизонтали, все остальные ряды тоже окажутся с перекосом.
• Чтобы при ветровых нагрузках плоскость сайдинга не оторвало от стены, нужно применять саморезы с широкой шляпкой (пресс-шайбой). Ее диаметр должен быть не менее 8 мм. Глубина закручивания крепежа в каркас обрешетки – не меньше 35 мм. С учетом этих обязательных условий покупают подходящие саморезы.
• В широкие прорези на отбортовке панелей сайдинга крепеж вкручивают по центру, не допуская упора в один из торцов. Иначе возможна деформация материала с образованием волн на фасаде.
• Расстояние между соседними крепежами не должно быть больше 40 см на основных панелях или 25 см на вспомогательных (доборных).
• Не допускается туго фиксировать панель к обрешетке, должны оставаться минимальные зазоры для компенсации температурных расширений. По этой же причине не рекомендуют вкручивать саморезы в пластиковые (виниловые) панели сквозь материал, а не в предусмотренных пазах.
• Не нужно затягивать саморез до упора. Необходим просвет 1-2 мм толщиной.
• Нельзя делать упор крепежных планок соседних панелей друг в друга, должно оставаться предусмотренное профилем детали свободное место.
• При сборке пластиковых панелей ПВХ нельзя оставлять их в контакте с элементами из металла. На солнце стальные детали фасада могут нагреваться до высоких температур, из-за чего пластмасса размягчается и коробится.
• Если на солнечной стороне фасада устанавливают сайдинг темных оттенков, между ним и обрешеткой всегда предусматривают тепловой зазор для вентиляции.
• Любые детали наружной отделки нужно крепить к стенам не к сайдингу, а к обрешетке через просверленные в панелях отверстия. Это нужно, чтобы не мешать тепловому расширению материала.

Обрешетка фасада – это система реек, к которым будет крепиться обшивка дома. Она нужна для выравнивания неровных поверхностей стен и позволяет отделывать дом непосредственно по кирпичной или каменной кладке без предварительного оштукатуривания.

Еще одна важная функция обрешетки – обеспечить вентиляцию внутреннего объема между сайдингом и стеной. При креплении обшивки прямо к стене в этом пространстве накопится избыточная влажность, появятся условия для быстрого роста плесени. В результате появятся неприятные запахи, материал стен будет разрушаться.

Есть два доступных способа делать обрешетку: из деревянных брусьев или специального металлического профиля. Второй вариант в строительстве называют системой вентилируемого фасада. Он выдержит большую нагрузку, но стоит дороже и сложен в работе.

Частные застройщики обычно делают обрешетку из древесного бруса размером 50 х 50 мм. Его нужно пропитывать антисептиком, чтобы исключить риск гнили и биологических поражений (плесень). Такая же обработка нужна и для стен, если облицовывают деревянный дом.

Порядок сборки каркаса:

• Сначала на стены крепят крайние бруски. При горизонтальном расположении пластин – по правому и левому углам. Для вертикальной установки – верхний и нижний ряды.
• Проверяют поверхность отвесом, при необходимости корректируя отступы. Потом обозначают плоскость обшивки, натягивая несколько шнуров между крайними рейками.
• Устанавливают дополнительные бруски в местах будущих торцов панелей – на краях проемов окон и дверей, ниш, других сложных поверхностей фасада.
• Крепят к стене остальные промежуточные бруски, ориентируясь на шнуры разметки. Расстояния между соседними рейками определяют исходя из прочности материала сайдинга. Если предполагается делать утепление стен, его подбирают под размер плит теплоизоляции.

Нижняя полоса сайдинга опирается при монтаже на стартовый профиль. Его выставляют по линии, которая построена вокруг контура дома для определения горизонтальной плоскости. Параллельно этой линии проводят другую черту разметки, отступив вверх 40 мм. К ней прикладывают верхний срез J-профиля и закрепляют на обрешетку.

Плотная затяжка крепежа не требуется – деталь должна иметь возможность свободного хода при расширении.

Чтобы правильно смонтировать панели во внутренних углах, используют один из следующих приемов:

1. Покупают специальный угловой профиль с пазами для торцов основных панелей. Его фиксируют сразу после монтажа стартового профиля вертикально, размещая саморезы через каждые 25 см. Если требуется увеличить длину угловой планки, верхнюю ставят поверх нижней с нахлестом 25-30 мм. Это нужно, чтобы стекающая по фасаду вода не заливалась под панели.
2. Если специального профиля нет, можно оформить внутренний угол обычным J-профилем. Для этого планка должна плотно соприкасаться с панелями одной стены, а в углубление профиля – входить детали соседней.

Для выступающих углов производят специальные профили. Они имеют с обеих сторон пазы под торцевые срезы панелей. Если такие профили отсутствуют в коллекции поставщика, их можно заменить на два J-профиля, если без зазора соединить их вдоль линии угла.

Более простой способ оформить наружный угол – накрыть его обычным уголковым элементом без прорезей под панели. Сначала сайдинг на соседних стенах аккуратно соединяют, чтобы создать ровную прямую линию. После этого сверху уже смонтированного соединения ставят простой уголок. Хотя такое соединение смотрится хуже, чем при стыковке через специализированный профиль, оно функционально и защищает линию схождения торцов от дождевой протечки.

Для увеличения длины отдельных панелей на весь размер обшиваемой стены применяют особый стыковочный Н-профиль. Он имеет отбортовки с пазом такой ширины, чтобы отдельная панель входила в него без зазора. Н-профили устанавливают на обрешетку сразу после крепления стартового и угловых элементов. Расстояние подбирают таким, чтобы панель обшивки входила в него с запасом в 5-6 мм для компенсации тепловых расширений.

После фиксации угловых обрамлений и Н-профилей можно заготавливать основные панели сайдинга, замеряя ширину крайнего пролета, куда пойдут укороченные элементы.

Крепить панели основных рядов можно после того, как смонтированы стартовый и угловой профиль. На J-профиле, установленным снизу в роли стартового, есть замок, аналогичный тому, что выполнен на панелях.

Нижнюю полосу вставляют в этот замок и защелкивают его. Верхнюю гвоздевую полоску саморезами фиксируют к обрешетке, соблюдая общие правила относительно тепловых зазоров.

После сборки одного ряда начинают установку следующего верхнего и далее по всей площади стены.

Через каждые 2-3 ряда нужно контролировать, чтобы не накопилось отклонение ламелей от горизонтали. Для этого пользуются пузырьковым уровнем, прислоняя его к верхней кромке панелей. Если замечают перекос – корректируют его за счет свободных зазоров в замках.

Рекомендуемые статьи: