Канализация на даче своими руками: пошаговое руководство

Чтобы выбрать правильный тип канализации, надо знать все их виды.

1. Выгребная яма. Очень простой, но не лучший способ утилизировать отходы. Главная сложность такого вида в том, что здесь невозможно добиться полной герметичности. Как бы тщательно ни была проделана эта работа, все равно сохраняется высокая вероятность попадания стоков в грунт. Бактерии рано или поздно могут попасть в колодец или скважину с источником воды. Минусом является противный запах в результате отсутствия герметичности и необходимость постоянной откачки. Вот почему эти ямы делают все меньше и меньше.
2. Накопительный резервуар. Принцип работы тот же: в ёмкость стекают стоки, а затем происходит откачка. При таком обустройстве применяют обычные пластиковые ёмкости. Они полностью герметичны, но дорогие.
3. Септик. Так называется система, которая состоит из нескольких связанных между собой емкостей. Их может быть 2 или 3 (редко бывает больше). В первый резервуар попадают стоки. Здесь они отстаиваются и перерабатываются бактериями. Те отходы, которые не растворятся, будут оседать на дне, а жидкость поднимется наверх. После вливания следующей партии отходов поднявшаяся наверх вода перельется в следующую емкость. В этой емкости обитают иные бактерии, которые завершают переработку, примерно до 98%. Из этой части септика вода может быть вылита в почву. Такая жидкость практически чистая. Эта простейшая конструкция, здесь поломки быть не может. Из отрицательных сторон отмечается объемность сооружения. С периодичностью раз в 2-3 года после слива отфильтрованной воды нужна очистка емкости.
4. Локальная очистительная станция (ЛОС) и автоматическая установка (АУ). Схема, как и в септике, только они более компактные и имеют электронные датчики контроля очистки. Соответственно, для работы такой системы нужно электричество. Автономно такая система может работать максимум 4 часа. Из-за маленького размера ЛОС будет ограничено количество стоков, которые можно сбросить за 1 раз. Одновременно сливать в ванной и в туалете не стоит. Цена такой системы является самым главным ее минусом.

Чем чаще и дольше будет пребывание на даче, тем серьезнее должен быть уровень канализационной системы. Разумно будет сделать септик по всей технологии или поставить поглощающий колодец. Лучше использовать заводской стеклопластиковый септик. Да, он дорогой. Но по сравнению с ним самодельный септик гораздо дешевле, но его нужно будет постоянно ремонтировать. Да и не совсем они герметичны. Так как все это происходит на даче, то попавший в грунт сток может оказаться в источнике воды (колодец либо скважина). Этой же водой из источника будет поливаться растительность на грядке, которая позже попадет на стол. 

Для самостоятельного обустройства надежного септика есть несколько способов. Вот они:

1. Монолит из бетона. Здесь можно обеспечить герметичность, но это займет много времени и потребуется выполнить массу работ.
2. Кирпичный. Хороший вариант, но при обустройстве в пучинистой почве часто разрушается. Штукатурка стен поможет с этим справиться. Гидроизоляционные обмазочные материалы могут обеспечить надежную герметичность.
3. Бетонные кольца хороши при правильном оборудовании, но только не на почве, которая пучинится. Частенько происходит сдвиг этих колец, что приводит к разгерметизации. Ремонт такого септика будет сложным и неприятным.
4. Металлический. Высокий уровень герметичности здесь будет поддерживаться до тех пор, пока металл не прогниет. А это случается довольно быстро.

Бетонные кольца для септика на дачном участке – это самый простой вариант. По объему такая система должна быть способна поглощать в себя количество сточных вод за 3 дня. Среднесуточный расход воды на одного человека 200-250 литров. Общий расход исчисляется от количества людей, которые единовременно находятся в доме и запас для возможных гостей. Септик объемом 2,5-3 м³ вполне приемлем для семьи до 4 человек.

Ситуация здесь осложнена имеющимися неточностями. Нормы и требования часто противоречат друг другу, в каждом регионе свои требования. Перед началом обустройства септика необходимо уточнить все параметры в местном сантехнадзоре. Среди предъявляемых норм выделяют:

От дома:

• Не меньше 5 метров до септика.
• Не меньше 8 метров до устройства фильтрации (поглощающий колодец, песчано-гравийный фильтр, фильтрующая траншея).
• 15 метров должно быть до поля фильтрации.
• Не меньше 15 метров до аэрационной установки.

От колодца и скважины:

• При расположении септика против течения грунтовых вод – 15 метров.
• Если очистное сооружение находится по течению грунтовых вод – 30 метров.
• При перпендикулярном расположении – 19 метров.

До границы участка соседей расстояние не должно быть меньше 4 метров. От края своей территории – не менее 1 метра.

Бывает так, что территория дачного участка находится под уклоном. Тогда скважина или колодец с источником воды должны быть расположены выше любого очистного сооружения. Для соблюдения всех норм и требований придется славно потрудиться.

Септиком называют систему, состоящую из нескольких (от 2 до 3) ёмкостей. Они соединены между собой трубами перелива. В процессе перелива сточные воды очищаются. Такая жидкость из крайней емкости будет выливаться в фильтрационное поле, поглощающий колодец или фильтрующую траншею. Каким будет тип окончательной фильтрации, зависит от типа почвы и уровня подземных вод.

Фильтрующий колодец

Если подземные воды протекают глубоко, а грунт хорошо отводит воду, то можно оборудовать фильтрационный колодец. Эта конструкция обычно состоит из нескольких железобетонных колец, у которых нет дна.

Фильтрационное поле

Когда грунтовые воды находятся на глубине до 1,5 метров и сама почва имеет плохое дренирующее свойство, тогда создают фильтрационное поле для сточных вод. Оно представляет собой большой участок, у которого природный грунт заменен песком и щебнем. На этот участок поступает частично очищенная вода из системы сбора отходов. Проходя через слои щебня и песка, жидкость окончательно отфильтровывается и уходит в нижние слои грунта.

Этот вид фильтрации состоит из нескольких слоев. Внизу уложен песок, а на него насыпан щебень, в котором уложены сливные трубы. Верхний слой может быть украшен декоративными наслаждениями. Это поле должно находиться на максимальном удалении от огорода и плодоносящих деревьев. Существенным недостатком такого вида фильтра является заиливание щебня. В результате жидкость будет плохо уходить. А это потребует вскрытие и замену песка со щебнем.

Сточная канава

Вода для конечной очистки может быть выведена в сточную канаву, которая расположена недалеко от септика. С этой целью перед ней роется небольшой котлован, который необходимо засыпать щебнем. Жидкость должна быть выведена в это углубление, а из нее уже в канаву. Этот метод применяется, когда обеспечена высокая степень фильтрации стоков. Этот способ часто применим при ЛОС и АУ. Рекомендуется иметь при себе заключение экспертизы о степени очистки. Оно необходимо в случае жалобы со стороны соседей и на момент приезда проверки.

Число таких ёмкостей, согласно СНиП 2.04.03-85, связано с суточной нормой расхода воды. Эти требования таковы:

• Оборудуется 1 камерой, если расход составляет до 1 куба в сутки.
• Должны быть установлены 2 камеры в случае расхода до 10 кубов за сутки.
• Если расход будет более 10 кубов/сутки, то надо 3 камеры.

Объем самого септика должен быть в 3 раза больше суточного расхода воды. В основной своей массе очистные сооружения оборудуют 2 камерами. Для нужной очистки 1 камеры мало, а 3 ёмкости дороги.

Канализационная труба по требованиям нормативов должна составлять 7-8 метров в длину до места сбора сточных вод. Придется рыть длинную траншею, уклон которой должен быть:

• 20 мм на погонный метр, если использована труба диаметром 100-110 мм.
• 30 см на погонный метр, в случае с трубой диаметром 50 мм.

Важно иметь в виду то, что не рекомендуется изменять уклон ни в одну, ни в другую сторону (максимум – это уклон в 5-6 мм). Если сделать уровень больше, то это приведет к быстрому уходу воды, а тяжелые частицы будут двигаться медленнее. Это неминуемо приведет к засору. 

Еще надо исключить промерзание трубы. Для этого можно закопать трубу ниже той глубины, на которую промерзает почва. Тогда получится большая глубина. Другой способ – выбрать траншею глубиной 60-80 см и утеплить ее сверху.

Глубина траншеи, в которую будет уложена канализационная труба, зависит от уровня входного отверстия септика. При оборудовании места сбора сточных вод снаружи оставляют только крышку, а вся конструкция и горловина должны находиться в земле. Когда септик установлен, станет известно место подвода трубы, глубина и уклон траншеи. 

Выкопать углубление для прокладки канализационной трубы лучше сразу на нужной глубине. Может потребоваться досыпка грунта. Его нужно тщательно утрамбовать, а не просто накидать. Этот слой должен быть довольно плотный. Данная мера предотвратит проседание грунта, а вместе с ним и трубы. Просадка трубы приведет к образованию пробки на месте прогиба. Придется ее пробивать, причем проделывать это часто.

Труба, которая отводит сточные воды в септик, должна герметично соединяться. После ее укладывают в траншею. Труба засыпается 15 см слоем песка, который после этого проливают водой и чуть утрамбовывают. Затем нужно на песок уложить ЭППС, толщина которого, не менее 5 см. Укладка теплоизоляционного материала должна быть выполнена так, чтобы она выходила по обе стороны утепляемой трубы на 30 см. Другой вариант утепления предполагает использование того же ЭППС в виде обертки (скорлупы) вокруг трубы соответствующего размера. Его можно использовать, если будет сделана канализационная траншея с боковыми стенками и крышкой. А в случае использования в грунте он сомнется и перестанет быть полезным. Пенопласт частенько прогрызают мыши, а ЭППС они не трогают. 

Не рекомендуются применять иные виды теплоизоляции. Минеральная вата неизбежно намокнет и потеряет свои полезные свойства. Пенопласт будет сминаться под давлением грунта.

Рекомендуемые статьи: