Как врезать замок в межкомнатную дверь своими руками

Здесь описываются работы с дверями из дерева и деревосодержащих материалов. Для них готовится инструмент:

• Электрическая дрель – основной обязательный инструмент.
• Набор инструментальных насадок для дрели. Коронка (кольцевая пила) со сверлом по центру для центрирования. Диаметр 20-25 мм. Сверла по дереву перьевые с диаметрами 16-23 мм. Диаметры инструмента зависят от выбранной модели замка. Коронки нужны для выемки отверстий под замковый механизм. Сверла перьевые – для получения отверстий под ригели (язычки, засовы, запоры) замка. Делаются в ребре полотна, напротив – в косяке коробки (рамы).
• Слесарный молоток, киянка деревянная. Набор стамесок с разной шириной полотна для выемки, выравнивания полостей.
• Сверло классическое по металлу/дереву диаметром 1 мм. Для предварительных отверстий под шурупы и саморезы.
• Шуруповерт при наличии. Отвертка плоская, крестовая. Нужна для закручивания саморезов (шурупов) в дерево (МДФ) и для винтов в механизмах замка. Лучший выбор – универсальная отвертка с набором сменных крестовых и плоских бит с двумя-тремя размерами. Они часто размещены прямо в корпусе (рукоятке) таких отверток.
• Измерительный инструмент: рулетка, метровая металлическая линейка, строительный угольник, строительный уровень. Карандаш для разметки. Не помешает отвес для проверки вертикальности полотна.
• Из необязательного, но полезного инструмента – струбцины, шаблоны для временного крепления деталей. Помогают идеально центровать отверстия симметрично друг к другу. Установить соосно механизмы с отверстиями нелегко профессионалам. Новичкам это вдвойне трудно. На фабриках дверей для установки дверных механизмов применяются высокоточные каретки с фрезерами.

Почти весь инструмент доступен для рядовых пользователей. Небольшая электрическая дрель, молоток, стамески, отвертки, рулетка с угольником должны быть дома у любого практичного человека. Сверла – дешевый расходный инструмент для дрели, который нужно обновлять.

Специфические коронки – дорогой механический инструмент для дрели. Они выполняют точные отверстия. Но у них фиксированный диаметр. Для разных отверстий нужен набор коронок, как есть у профессионалов. Для разовой работы круглые выемки можно выполнить множеством отверстий малым сверлом по окружности. Потом остальная масса выбирается аккуратно стамесками. Общее отверстие должно быть правильной формы. Обеспечить плотную посадку механизма. Миллиметровые неровности по окружности скроются защитными накладками.

Советники строительных порталов сравнивают перьевые сверла с коронками по виду стружки. Это разного класса инструмент. Расходные перьевые сверла дешевые, с непрочной режущей частью. Применяются для неточных коротких работ. Быстро «садятся», после чего их проще выбросить.

Коронки (кольцевые пилы) дорогие, имеют высокопрочную режущую часть для продолжительных работ. Как и перья, они имеют разные диаметры. Их цилиндрическая полая конструкция обеспечивает выемку отверстия с высокой точностью. Полностью соблюдается осевое направление отверстия. Для замков это важно. В этом их главная особенность, а не в размерах стружки. Стружка только подтверждает высокую чистоту обработки коронкой.

Но при отсутствии коронок достаточно на один раз пера. Можно аккуратно выполнить работы грубыми перьевыми сверлами нужного диаметра. Поэтому диаметры инструмента для сверления выбираются (покупаются), когда куплен замок. Тогда известны размеры всех его деталей.

Первой выполняется разметка. Определяется высота врезки защелки, замка. Обычно придерживаются стандартных высот около метра: 0,9-1,1 м. В дверях детской комнаты можно ставить ручку с защелкой или замком ниже, на удобной высоте.

При выборе высоты следует учитывать материал двери. Если двери из цельного массива дерева, выбирается любое место. Если материал МДФ, учитывается его толщина. Определяется размещение рамы короба полотна. Недорогие модели пустотные внутри. Имеют раму из дерева по периметру, плюс горизонтальная перекладина по центру. Это как раз один метр. На нее нужно ориентироваться.

Хуже, когда каркас полотна из ДСП. Этот материал хрупкий, крошится. Работать нужно аккуратно. Помнить, что в ДСП и в некачественном ДВП фурнитура с крепежами быстро расшатывается.

Перед работой проверяется правильность установки полотна по горизонтальной оси и в двух вертикальных плоскостях. Если такого нет, ставить замок бессмысленно. Нужно принять меры по выравниванию дверного полотна (если не всей коробки).

При выборе замка учитывается толщина двери. Нормативы регламентируют:

• Толщина механизма замка для входных дверей не должна иметь больше 30% толщины полотна.
• На межкомнатных дверях замок или защелка допускается толщиной 70% от массива двери.

Массовые межкомнатные двери имеют полотна 35-37 мм. Более добротные двери из шпона или древесного массива достигают 37-42 мм. То есть, у самых тонких дверей по бокам замка может остаться всего по 5 мм материала. С ними придется работать с предельной осторожностью. При малейшем перекосе можно нарушить целостность полотна.

Далее проводится разметка. На торце двери отмечается строго вертикально контур механизма. Поверх него контур большего размера очерчивает торцевую планку. При установленном замке она будет утоплена в тело полотна заподлицо.

От контура замкового механизма проводятся строго горизонтальные линии по бокам полотна. Они показывают контур его будущего размещения в полости массива дерева или другого материала. Отмеряется глубина замка вместе с торцевой планкой. Другое название планки – шпульт.

Отмеренная глубина отмечается вертикальной линией. Это ориентир для заглубления всего механизма. Отмечается дорнмасс. Это расстояние между торцом полотна с торцевой планкой до центров оси ручек, отверстий под прорезь для плоского ключа, отверстия под цилиндровый механизм. Точки вымеряются по вертикали и по горизонтали. У стандартных замков дорнмасс составляет 50 мм или 55 мм.

Следующий шаг – выемка материала под полость для замка, под ключ, ручки, цилиндровый механизм.

Первыми сверлятся отверстия по бокам полотна по намеченным осям. Для ключа, ручек, цилиндра. Диаметр коронок или перьев выбирались под конструкцию ручек, цилиндра. Под плоский ключ можно делать круглое отверстие диаметром на ширину ключа. Можно мелкими сверлами выполнить плоскую прорезь.

Рекомендуется сверлить на глубину чуть больше толщины стенок будущей внутренней выемки. Не насквозь. Эти отверстия лучше делать перед внутренней выемкой. Если делать наоборот, сбоку можно разрушить стенки внутренней полости. Дальше можно вынимать материал под замок с торца.

На торце внутри контура планки отмечен контур корпуса замка. Проще всего выбирать перьевыми сверлами. Их диаметр подбирается по толщине корпуса. Теперь снизу вверх делаются последовательно отверстия пером. Но сначала выполняются два крайних, сверху и снизу. Потом идет выборка между ними.

После выемки перьями остаются неровные края по бокам. Они аккуратно выбираются стамесками. Важно не допускать лишних сколов. Можно помочь боковой частью длинного классического сверла, рашпилем. Цель – выровнять внутренние боковые стенки, не уменьшив их толщину.

Поможет электролобзик – быстро и ровно. Если он есть. Но его пилка не должна быть длиннее глубины полости.

До полной зачистки внутренней полости выбирается плоский паз для торцевой планки, шпульта. Замеряется толщина планки. По отмеченному контуру срезается слой стамесками, слегка помогая торцами сверл. Когда выемка под шпульт закончена, дочищается внутренняя полость.

Процесс выемки материала сопровождается примеркой замка в отверстии. Важно, что замок должен входить свободно, но плотно. Находиться строго вертикально. Когда положение сверено, можно закрепить замок. Для этого сверлятся отверстия до 1 мм. В них закручиваются шурупы из комплекта крепежей замка.

По бокам полотна сделаны отверстия под ручки с двух сторон. Они расположены симметрично напротив. Через них виден корпус замка с отверстиями под ручки и под цилиндр или со скважиной под ключ. В квадратное отверстие вставляется стержень с квадратным сечением. Это основа ручек. Фиксируется с определенным щелчком.

Поверх стержня и вокруг него ставятся декоративные накладки по обе стороны двери. Крепятся к полотну саморезами или шурупами. Теми, которые поставляются в комплекте. Лучше они, а не купленные отдельно. Метизы в поставке рассчитаны по нагрузкам, диаметрам, длине. Имеют нужный цвет. Совпадают с посадочными местами на отверстиях.

Шурупы по дереву имеют мощный стержень с невысокой резьбой. Держат большую нагрузку. Для их закручивания требуется предварительное сверление с меньшим диаметром. Саморезы по дереву закручиваются самостоятельно. У них тонкий стержень, резьба высокая. Для меньших нагрузок используются они.

Когда накладки закреплены, ставятся ручки. С двух сторон крепятся на стержне. На стержне они закрепляются миниатюрными винтами. Винт – это метиз под отвертку, закручивающийся по резьбе в металл. Внутренняя резьба нарезана заранее. Когда ручки закреплены, проверяется работа защелки.

Следующий этап – установка цилиндрового механизма. Он вставляется в рабочее место и закрепляется винтами. Ключами проверяется работа замка. При нормальной работе устанавливаются декоративные накладки на цилиндре. Они тоже крепятся шурупами или саморезами.

Если у замка скважина под обычный стержневой ключ, то остается поставить декоративные накладки. Перед этим проверяется работа.

Третий вариант замка – поворачивающаяся защелка. Сначала ставится в пазы механизма стержень и фиксируется. Крепятся накладки. Прикручиваются к стержню с двух сторон рукоятки.

Первая – разметка. Накладка на косяк по размерам и прорезям совпадает с торцевой накладкой. Ее размер с положением переносится карандашом с прикрытой двери. Отмечается ее уровень по высоте. В этих габаритах она прикладывается к коробке. Обрисовывается контур накладки. Внутри вырисовываются отверстия под язык замка, защелки.

Когда накладка на косяк размечена, выбираются пазы под защелку ручки, язычок замка. Способ аналогичный, как и в торце двери. Глубина контролируется, прикрывая дверь. Закрывается замок, защелкиваются ручки (фиксируются защелки). Выбирается материал, пока свободно все будет закрываться без упора. Здесь небольшое превышение глубины некритично.

Когда выбран материал под замок с защелками, выбирается слой материала под накладку. Сверлятся места для шурупов. Накладки крепятся шурупами, чтобы держать большие нагрузки.

Прикрывается дверь. Проверяется работа всех механизмов. Язычки должны свободно заходить и выходить, но не должно быть люфта. Плотность закрывания регулируется встроенной в накладку пластиной. Она отгибается или загибается с помощью плоской отвертки. Нужно регулировать так, чтобы люфта не было.

Рекомендуемые статьи: