Как сделать бетонный септик: пошаговая инструкция и советы по эксплуатации

Септик из бетона можно возводить на почвах с хорошим дренажем. Предпочтение надо отдавать грунтам, которые меньше подвержены морозному пучению (песчаные почвы). Бетонный септик состоит из нескольких колец. При самой надежной фиксации кольца будут смещаться относительно друг друга при пучении земли. Будет нарушена герметичность конструкции. Придется ремонтировать септик, но ситуация может повториться следующей зимой.

Если в почве существует хороший дренаж, то грунтовые воды расположены низко. Тогда надо выводить стоки в дренирующую колонну. Если грунтовые воды залегают высоко, стоки после очистки выводят на специально подготовленные дренирующие поля. Для их устройства нужно много места. Устройство таких полей связано с большим объемом земляных работ. Однако часто другого способа устроить канализацию не существует.

Септик состоит из двух камер, которые соединены переливной трубой. В рабочих камерах происходит очистка стоков. Третьим элементом системы является дренажный колодец. В нижней части колодца находятся отверстия. Через них очищенная вода попадает в грунт. Альтернативным вариантом является фильтрационное поле.

Сначала стоки оказываются в первой камере. Поступление воздуха в камеру ограничено за счет герметичности. В условиях дефицита кислорода в камере органические вещества разлагаются под воздействием бактерий. Нерастворимые вещества осаждаются на дне, вода становится чище.

Частично очищенная вода по переливной трубе перетекает в следующую камеру. Во второй камере очистка производится при доступе кислорода. Для поступления обогащенного кислородом воздуха предусмотрена вентиляционная труба. Оставшиеся органические вещества оседают на дне, а чистая вода перетекает в дренажную колонну. Оттуда вода попадает в грунт, где окончательно очищается.

Для эффективной очистки стоки должны находиться в септике три дня. Этим и определяются размеры камер.

Определение необходимого объема септика

Расход воды на одного человека составляет 250 литров в день. Семья из четырех человек расходует за три дня 3000 литров, что соответствует трем кубометрам. Такой объем должны иметь в сумме обе камеры. Объем фильтрующей колонны при этом подсчете не учитывается.

Европейские нормативы превышают российские. Объем септика по европейским правилам должен превышать 6 кубометров. Многие эксперты считают, что такие габариты предпочтительнее. При больших объемах стоки дольше находятся в камерах и лучше очищаются. В случае приезда гостей расход воды существенно возрастет. Тогда в фильтрующую колонну будут попадать неочищенные стоки.

Для комфортных условий проживания в доме российских нормативов будет недостаточно. Если в доме есть стиральная машина и посудомойка, то их использование добавляет расход 100 литров воды ежедневно. Летом хочется принять ванну, а это дополнительные двести литров воды. Перед тем как делать бетонный септик на даче, следует предусмотреть резерв по объему.

После расчета необходимой вместимости септика можно подбирать размер и количество бетонных колец. Чаще диаметр бетонных колец составляет от 0,8 до 2 метров. Можно найти кольца диаметром 3 метра. Высота – 0,5-1 метра.

Габариты и вес:

• КС-10-3 – внешний диаметр составляет 116 см, внутренний – 100 см, высота равна 29 см, объем составляет 0,1 кубического метра, а вес равен 200 кг.
• КС-20-9 – внешний и внутренний диаметры равны 220 см и 200 см, а высота – 89 см, объем – 0,56 кубометра, вес – 1475 кг.
• КС-30-1 – диаметры внешний и внутренний составляют 320 см и 300 см, а высота достигает 100 см, объем кольца равен 1,48 кубометра, вес – 3700 кг.

Следует учесть, что камеры не заполняются стоками до самого верха. Максимальный уровень стоков в камерах соответствует высоте, на которой располагаются переливные трубы. При расчете это должно быть принято во внимание.

Число очистительных камер

При большом объеме септика проще установить три очистительных камеры. Тогда количество бетонных колец в каждой камере будет меньше. Например, для необходимого объема надо установить двенадцать колец бетона. При системе с двумя очистительными резервуарами каждая камера будет содержать шесть колец, а при трех резервуарах в каждой камере будет по четыре кольца. При двух камерах придется рыть более глубокий котлован, а это неудобно.

Бывает, когда по объему достаточно сделать только одну камеру. Тогда одну колонну делят на две половины с помощью герметической перегородки. Эти части соединяют с помощью переливной трубы.

Чаще при построении используют линейный принцип. Колонны располагаются на одной линии. Очистительные камеры устанавливаются рядом. Фильтрующую колонну лучше расположить подальше, чтобы очищенные стоки не попадали в грунт вокруг очистительных камер. Замерзшая вода может усилить пучение почвы.

Лучше применять бетонные кольца с замками, легче обеспечить герметизацию. Они устойчивее к пучению при морозах.

Надо обеспечить гидроизоляцию каждого элемента. Для этого можно использовать битумную мастику. Это позволит исключить проникновение грунтовых вод внутрь и утечку сточных вод в почву.

Перечислим правила, которым надо следовать при построении очистительного сооружения из бетона:

• Очистительные камеры нужно располагать на расстоянии 50 см. Этот зазор используется в качестве буфера при сдвигах грунта.
• Дно котлована надо засыпать щебнем. Слой щебня составляет 20 см. Необходимо утрамбовать щебень. Поверхность щебня должна быть ровной, без наклона. Горизонтальное положение проверяется с помощью строительного уровня.
• После устанавливают кольца с дном. Их удобнее использовать. Нужно позаботиться о вертикальности установки первых колец. Это обеспечит прочность всей конструкции. Далее заливают монолитную плиту бетона толщиной 30 см. Плита бетона в горизонтальном направлении должна на 20 см выступать за габариты септика. Необходимо максимальная горизонтальность плиты. Бетону надо дать время застыть (четыре недели). На плиту ставят кольцо, а стык тщательно замазывают герметиком. Под кольцо выкладывают бетонный раствор с хорошими гидроизоляционными свойствами. Выдавленный кольцом бетонный раствор можно использовать для замазывания стыков.
• Далее кольца устанавливаются вертикально друг на друга. Перед установкой следующего кольца на поверхность предыдущего укладывают слой бетона с хорошей гидроизоляцией. Все стыки тщательно промазывают с внешней и внутренней сторон.
• Чтобы лучше фиксировать бетонные кольца, используют металлические скобы, которые располагаются на внутренней поверхности колец. Места соединения обрабатывают гидроизоляционным составом.
• Часть септика, которая находится в промерзающем зимой слое почвы, должна быть утеплена. Утепление осуществляется с помощью пенополистирола. Иначе зимой может образоваться слой льда, который снизит эффективность очистки сточных вод. Утепление надо начинать на уровне на 20 см ниже зоны промерзания.
• Вверху камера септика заужается. Это сделано из соображений экономии. Канализационные трубы идут на глубине более 1,5 м (ниже промерзания земли). С учетом необходимого наклона к септику трубы подходят на глубине 2 метра. Верхняя часть до глубины в 2 метра остается незаполненной. Поэтому верхнюю часть делают узкой. Такую горловину можно сделать из кирпича. Ее надо оштукатурить с обеих сторон и замазать гидроизоляционным раствором. Кирпичная горловина удобна тем, что можно самостоятельно определять высоту и поперечные размеры горловины. Придется купить железобетонную плиту с отверстием под горловину. Эта плита будет лежать на верхнем кольце.

Можно использовать для горловины бетонные крышки с люками, которые изготавливаются на предприятиях, производящих бетонные элементы. Их устанавливают на верхнее кольцо септика.

Можно создать горловину из монолитного бетона. Этот способ подходит тем, кто работал с железобетонными конструкциями. Нужно сделать опалубку, вставить арматуру и залить бетоном. После этого надо ждать четыре недели до готовности горловины.

• Переливные трубы изготавливают из пластика или асбеста. Диаметр их составляет 11-12 см. Место соединения тщательно обрабатывается герметиком.
• Труба, выходящая из дома, и переливная труба оборудуются тройниками. Иногда на тройнике устанавливают трубы, направленные вниз.
• Переливная труба между камерами должна располагаться на 5 см ниже уровня, на котором канализационная труба входит в первую камеру. Перелив между второй камерой и фильтрующей колонной делают еще на 5 см ниже.

При строительстве фильтрационной колонны надо обратить внимание на следующие аспекты. Котлован надо копать до достижения грунта, который будет хорошо отводить воду. Дно котлована надо засыпать щебнем (толщина слоя составляет 20 см). Сверху надо насыпать песок (толщина слоя составляет 30 см). На образовавшуюся подсыпку устанавливают бетонные элементы, не имеющие дна. Иногда используются перфорированные модели. Они имеют много отверстий с диаметром 3-5 см. Перфорированные кольца выпускаются некоторыми заводами. При использовании перфорированных колец рекомендуется также сбоку обсыпать их щебенкой. В этом случае вода будет лучше уходить из фильтрационной колонны.

Самый распространенный способ заключается в подготовке общего котлована. Вырыть котлован проще всего экскаватором. Далее надо правильным образом подготовить дно котлована. Потом с помощью крана размещают бетонные кольца. Затем прокладывают переливные трубы. Места соединения обрабатывают специальными гидроизолирующими составами, чтобы добиться герметичности. После надо утеплить часть септика, расположенную выше промерзания грунта, и засыпать котлован. Копать такой большой котлован (около десять кубометров) без использования специальной техники не рекомендуется. Оплата услуг бригады, которая выкопает котлован, соизмерима с оплатой экскаватора. В то же время длительность работ возрастет в несколько раз.

Иногда применяют другой способ. Его можно использовать для бетонных колец без дна. Надо поставить кольцо на землю. После этого надо вынимать грунт из-под стенок и внутри кольца. При этом придется вынимать грунт приблизительно в 30 см вокруг кольца. Такой способ связан с определенными неудобствами. Дно заливать бетоном придется позже. Залить можно только внутри кольца, что приводит к снижению надежности септика. Кроме того, при таком способе трудно утеплить септик. В этом случае все равно придется выкапывать траншеи для прокладывания переливных труб.

Плюсы:

• Высокая прочность. Бетонная конструкция справляется с давлением грунта, которое возникает при морозном пучении.
• Срок службы системы сопоставим со сроком существования дома.
• Энергонезависимость. При самотечном отведении стоков система не зависит от электроэнергии.
• Большой позитивный опыт использования.
• Бетонные септики можно использовать при постоянном или сезонном проживании.
• Простота обслуживания. Достаточно раз в год откачивать скопившийся ил, а дважды за десять лет надо прочищать фильтрующие системы септика.
• Возможность использования для любых отходов.

Минусы:

• Нельзя использовать при высоком залегании грунтовых вод.
• Требуется использование специальной техники.
• Нужно сооружать системы подземной фильтрации.

Не забудьте оценить все плюсы и недостатки решения, перед тем как сделать септик из бетонных колец. Не всегда это решение оптимально, а иногда и чрезмерно дорого.

Рекомендуемые статьи: