Как постелить ламинат: шаг за шагом с подробным описанием процесса

Материал относится к финишным напольным покрытиям. При укладке требует деликатности обращения с панелями. Правильно уложенный ламинат служит от 10 лет. Срок зависит от класса износостойкости. Их всего четыре – от 31 до 34. Они отличаются ценой и влагостойкостью.

31-й класс предназначен для малых нагрузок. Подойдет в жилые помещения, кабинеты, комнаты отдыха. 34-й класс самый прочный и долговечный. Служит более 15 лет.

Перед работой нужно выполнить следующие требования:

• Выдержать плюсовую температуру в помещении от +15 градусов.
• Поддерживать нормальную влажность воздуха до 70%.
• Основание пола выровнять, убрать мусор. К началу укладки поверхность должна быть сухой.
• При выборе учесть влажность помещения. Если она всегда повышенная, выбирать материал с устойчивостью к высокой влагостойкости.
• При монтаже исключить применение обогревателей. Может остаться стационарное отопление.
• На время сборки закрыть двери, окна. Предотвратить появление сквозняков.

Выполнение условий скажется на качестве покрытия.

Основной инструмент обычный для простых работ по дому.

Понадобится слесарный и плотницкий инструмент: молоток, деревянная киянка или резиновый молоток, нож с острым лезвием, гвоздодер, карандаш, стамеска.

Нужны измерительные средства: рулетка, угольник металлический, транспортир, строительный уровень.

Расходные и вспомогательные материалы: скотч, малярная лента, клей, герметик, клинья и брусок, чтобы подбивать ламели (добивка). По мере работы подбивку и подкладки можно выполнять обрезками деталей. Распорные клинья из пластика в наборах с брусками продаются в магазинах.

Основной материал: ламинат, плинтусы с фурнитурой, подложка, пленка для гидроизоляции бетонных оснований, пороги.

Для работы требуется электрический инструмент: электродрель с перьевыми сверлами, шуруповерт, перфоратор. Отрезать ламели по размеру можно электрическим лобзиком или малой болгаркой (УШМ) с дисками 115 или 125. УШМ обеспечит ровный рез без рваных краев. При малых объемах резать панели можно ручным лобзиком или ножовкой с мелкими зубьями.

По СНиП перепады высот на черновом полу должны быть меньше 2 мм на 2 м. Современный ламинат допускает стабильное покрытие и при 3 мм на 1 м. Такое допускают многие производители. Локальные перепады, бугры и впадины тоже должны быть меньше 3 мм.

Уклон для такого покрытия допускается 4 мм на 2 м.

На бетонных и цементных полах выполняется цементно-песчаная стяжка. Ее слой по нормам от 2 см. Требует много времени на сушку и набор прочности. Быстро и с меньшим слоем можно ровнять нивелирующими смесями. Поверхность готова на следующие сутки.

Деревянные полы под покрытие остаются при допустимых нормах. Отдельные бугры могут счесываться циклями, рубанками. Щели заделываются шпатлевкой по дереву. Выравнивать деревянный пол можно фанерой карбамидной ФК и бакелитовой многослойной. Достаточно толщины 10 мм. Листы фанеры кладутся с технологическим отступом от стен 1-2 см. Между листами остается компенсационный зазор 1-2 мм. Технологические зазоры нужны для температурных компенсаций. Они дают запас для расширения. Тогда материал не будет вздыматься, иметь прогибы и деформироваться.

Листы раскладываются с перевязкой швов. Крепятся саморезами по периметру через 15 см, посередине через 20-30 см в шахматном порядке.

Можно класть фанеру прямо по лагам, без чернового пола. Тогда толщина фанеры принимается от 12 до 20 мм в зависимости от ширины пролетов между лагами. Рекомендации по зазорам такие же.

Правильно подготовленная основа обеспечит многолетнюю службу финишного слоя.

Она выполняет такие функции:

• Смягчающая прокладка между твердой основой и панелями.
• Нивелирует люфт, прогибы. Предотвращает скрипы.
• Вибрационная, тепловая, звуковая изоляция.
• Не допускает скопление влаги под ламинатом.

Распространенные материалы подложки: вспененный полиэтилен (изолон), пенополистирол, пробка, битум, каучук, фольгированные и хвойные пленки.

Подкладка из пробки

Качественная и дорогая, экологически чистая. С высокой тепловой и звуковой изоляцией. Подходит для спален, детских комнат.

Боится влажности, температурных перепадов.

Прессованная хвоя

Экологически чистая новинка стоит еще дороже пробки. В ней отсутствуют искусственные связующие.

Пенополиэтилен или изолон

Давно стал популярным благодаря качеству и низкой цене. Имеет высокую влагостойкость, тепловую изоляцию. Синтетическая структура отпугивает грызунов, насекомых. Кладется на бетон без дополнительных пленок. Минус – малый срок годности. Поэтому используется с дешевыми отделками.

Экструдированный пенополистирол

Похожий по свойствам на изолон, но с более высокими показателями. Намного более плотный. Гасит звуки, сохраняет тепло. Хороший вариант в среднем ценовом сегменте. Тоже укладывается на бетонные основы без пленок. Форма выпуска – рулоны, плиты. Недостаток – нельзя класть в теплые полы.

Битумно-пробковые подстилки с целлюлозной основой

Целлюлоза пропитана битумом, в который добавляется пробковая крошка. Теплый экологический слой, недорогой. Применяется на теплых полах.

Полиуретан фольгированный

Лучший искусственный слой подкладок по характеристикам. Он распространен в работах с дорогими классами ламината. Эксплуатируется больше 15 лет.

Нормированный слой по регламентам 2-5 мм. 2-3 мм достаточно для ровной основы с малыми требованиями к теплоизоляции. 4-5 мм рекомендуются на основах с малыми неровностями для большей теплоизоляции. Большая толщина вызовет прогиб панелей с деформацией. По такой же причине не рекомендуется двойной слой.

Применяются подложки до 10 мм для повышенных нагрузок с высокой проходимостью. Выбираются сорта с высокой плотностью для толстого финишного слоя.

Многих интересует возможность укладки ламината на линолеум. Это возможно, когда соблюдаются условия для монтажа. Линолеум должен лежать ровно, иметь прочную поверхность без неровностей. На нем можно уложить выравнивающую подкладку.

Полы на деревянных перекрытиях дышат, пропускают пар. Поэтому для них нужны подложки на натуральной основе, тоже дышащие. Для бетонных полов нужны влагостойкие подложки. Это все искусственные материалы. Натуральную подложку на бетонных полах нужно применять с гидроизоляционной пленкой, не дающей вбирать влагу. Бетонные полы и перекрытия должны быть сухими. Влага в них появляется при неправильной гидроизоляции или при повреждениях через стены. Малое содержание влаги распределится в бетоне. А его большое количество требует других экстренных мер по устранению. Но эта влага не должна идти в подложку с ламинатом.

Рулоны раскатывают между стенами от края до края. Полотна по бокам размещаются плотно встык. Стыки проклеивают скотчем. На деревянной, фанерной основе полотна крепятся скобами с помощью степлера. Но скобы должны плотно входить в основу. Иначе доски будут о них тереться, что сопровождается посторонними звуками.

Рулоны или плиты расстилаются не сразу, по мере монтажа верхнего слоя. Так делают, чтобы не ходить лишний раз по подкладочному слою.

Раскладку его панелей планируют способами:

• Классический. Ламели направляются от окна по направлению света. Смещение торцевых стыков по ходу (от 40 см). В дорогих видах допускается смещение всего на 15 см. Так достигается минимальный расход на обрезках.
• Шахматный или кирпичный, поперек потока света. Смещение стыков на торцах обязательное на 1/2 или 1/3. Отходы будут до 15%.
• Диагональный способ раскладывается как классический, но под углом 45 градусов к стенам. Каждый торец у стены придется подрезать под углом. Это дополнительные отходы.
• Елочкой. Красивый способ раскладки встречными диагоналями. Требует тщательности и опыта. Отходы будут еще большими.
• Лесенкой – продольная раскладка от окна. Когда минимальное смещение торцевого шва равномерно изменяется под углом на следующих рядах.

Ламели производятся с такими замками:

• Lock – пазо-гребневый замок. Нужно приподнимать плиты для монтажа шипа в паз. Собирают с вдавливанием, подбивкой, на ровных поверхностях. Часто такие замки повреждаются при монтаже. Разобрать их без разрушения невозможно. Поэтому производители стараются их избегать. Могут устанавливать только на торцах.
• Click – самый популярный и простой. Выполняется с крючком на верхней части шипа. С выступом на нижней части. Во встречных пазах форма повторяется обратно симметрично. Шип ламели вставляется в паз другой планки под углом. Покачивая, замок защелкивают, опускают вниз до щелчка. Такие соединения можно разбирать, собирать еще четыре раза.

Производители внедряют в свою продукцию дополнительные совершенствования, патентуют. Добавляют в замки пластиковые, металлические вставки для фиксации. Так появились разновидности Uniclick, Click2Click, Megalock, T-Lock. Но общие принципы соответствуют приведенным замкам выше.

Приводится пример классического, продольного способа. Монтаж производится в такой последовательности:

• Первой расстилается подложка. Стыки проклеиваются скотчем. Важно будет панели класть длинной стороной поперек стыков подложки.
• Периметр размечается с прямыми углами. Комната всегда имеет погрешности с прямыми углами. Стены будут расходиться между собой и сходиться. Кроме того, никогда по ширине не поместится целое число панелей. Крайний ряд придется подрезать по всей длине. Так же будет на противоположном торце. Нужно начинать с правильного прямого угла. Главное – целая длинная сторона должна быть на виду. Подрезку оставить на сторону, которая будет скрыта мебелью, разными деталями. Или не будет бросаться в глаза. Часто начинают напротив входа с правого или левого угла.
• Первый ряд кладется с отступом от стен 1-2 см по всей длине и по торцам. Для этого используются готовые пластиковые и деревянные клинья. В процессе работы появятся отходы, используются и они. Если раскладывается диагональ или елочка, угловые обрезки появляются сразу. Первый ряд ложится стороной с шипом от стены. Сам шип может обрезаться.
• Клинья расставляются по ходу укладки. Линия первого ряда отслеживается по натянутому шнуру или по отчерченной линии. Клинья ставятся в зазор плотно. Ограничивают прижим первого ряда к стене. Это будет важно при монтаже последующих рядов, прижимающихся в сторону первого.
• Последняя панель ряда почти всегда не будет целой по длине. Ее отрезок нужно отмерить с учетом соединения шипа в паз на торце с предыдущей ламелью. Учесть отступ обрезанным торцом от стены. После этого готовый отрезок соединяется с торцом установленной полосы. Без усилий это сделать невозможно. Специально для соединения у стен применяется подбивка. Поможет Z-образное приспособление из металла. Одной полкой оно захватывает торец устанавливаемого куска от стены. Другая полка подбивается молотком. Таким образом, последний кусок ламели плотно входит в замок с предыдущим. Только после этого вставляется уплотняющий клин от стены. Аналогично будет подбиваться длинная сторона последнего ряда.
• В следующей полосе первая доска кладется укороченной на треть, половину или 15-40 см – в зависимости от выбранной схемы. Теперь каждая доска второго ряда вставляется шипом длинной стороны в паз ламели первого ряда. После этого она защелкивается торцом в замок предыдущей доски своего ряда. Конец отрезается и защелкивается так, как в первой полосе.
• Третья полоса начинается снова с целой панели.
• Последняя полоса будет обрезаться по ширине вдоль своей длины. Отрезается сторона с пазом. Остается сторона с шипом. Она вставляется в пазы предыдущей полосы. Требуется подбивка от стены по всей длине укладки.

Итак, на полу постелен ламинат. Готовый настил должен вылежаться пару дней. После этого монтируются плинтусы с их фурнитурой. Для этого вдоль стены перфоратором бурятся отверстия каждые 60 см в 15 см от углов. В них вбиваются пластиковые дюбели. В дюбели вкручиваются желтые шурупы, крепящие плинтус.

Рекомендуемые статьи: