Как перетянуть стул своими руками – простые советы для интерьера

Всю реставрацию стула можно расписать по шагам. Хотя каждый пункт нужно пояснять, но в общем случае хватит небольшого списка:

1. Убрать обивку и мягкий наполнитель.
2. Разобрать каркас.
3. Осмотреть элементы каркаса, оценить соединения. Где соединения расшатанные, нужно проклеить их заново.
4. Удалить с деревянных элементов (ножек, рамы, спинки) лак или краску и нанести новое покрытие (этот пункт не всегда обязателен).
5. Обновить мягкое основание.
6. Уложить и закрепить наполнитель.
7. Обтянуть обивочной тканью.

Теперь каждый пункт нужно раскрыть. Есть некоторые лайфхаки, которые помогут облегчить ремонт, а также хитрости, способные дать лучший результат.

Прежде чем начинать работу, нужно углубиться в теорию, чтобы знать, какие материалы понадобятся для ремонта. В этом пункте представлен не исчерпывающий список, можно будет брать и другие материалы. Мы же опишем только о недорогих синтетических тканях с хорошими характеристиками. Если в приоритете натуральность, то можно выбрать естественные материалы: ватин, морскую траву, копру, конский волос и другое.

Описание синтетических материалов

Для восстановления мягких элементов стульев и кресел выбирают поролон и пенополиуретан (ППУ). ППУ подходит только вспененный, а не листовой. Еще для мебели есть латекс. Его и пенополиуретан можно отличить от поролона на ощупь. Первые два материала чем-то напоминают резину (латекс и вовсе можно с ней спутать). Когда их растягивают или сжимают, то они стремятся вернуть исходную форму.

Чтобы сиденье получилось мягким, плотность материала должна быть от 30 до 35 кг на кубический метр. Поролон и вспененный ППУ в магазинах продаются листами от 1х2 метра, а то и больше. Такого количества материала хватит, чтобы все стулья в доме обновить. У латекса есть свои стандартные размеры, но в большинстве случаев его производят под заказ.

С точки зрения долговечности и качества, поролон уступает латексу и пенополиуретану. Последние два материала прослужат до десяти лет и за это время они не продемонстрируют никаких признаков износа. Латекс и ППУ останутся упругими и без вмятин. Лучшим материалом будет латекс, но он дороже поролона и пенополиуретана. Если бюджет небольшой, то для реставрации берут поролон.

Осталось понять, какой толщины должны быть эти материалы. Для спинки берут листы 30-50 мм. Чем толще латекс, ППУ или поролон, тем будет мягче облокачиваться на стул. Для сиденья минимальная толщина – 70 мм. Когда в стуле нет пружин или лент (твердое основание из фанеры), то толщина наполнителя увеличивается до 100 мм.

На поролон кладут синтепон. Этот слой относительно небольшой – высотой 10 мм, можно даже чуть меньше. Плотность материала – 150-200 грамм на квадратный метр. Синтепон нужен для того, чтобы обивка не терлась о поролон, латекс или пенополиуретан. Так обновленная мягкая мебель прослужит дольше.

Есть еще один способ продлить жизнь стула или кресла – натяжка спанбонда поверх синтепона. Это нетканый материал, получаемый из полимера, расплавляемого фильерным методом. Цена спанбонда копеечная, но он значительно повышает долговечность мягкой мебели. На фабриках этот материал задействуют только для производства дорогих стульев и кресел. Спанбонд повышает долговечность и комфорт, ведь обивка не ерзает по наполнителю. Минусом материала будет накапливание статического электричества. Но так будет только в том случае, если в качестве обивки выбран шелк или шерсть.

Поролон вырезают такого же размера, как и сиденье стула. Лучше в самом начале реставрации сделать картонный шаблон, обведя на нем приложенное сиденье. Этот шаблон будет нужен неоднократно, поэтому есть смысл потратить время для его изготовления.

Синтепон с поролоном вырезают по шаблону. Если вы делаете стул, где не будет прощупываться каркас сиденья, то есть смысл мягкой обивки взять с запасом на 15-25 мм с каждой стороны. Фиксируется поролон к основе на деревянный клей. В магазине можно найти клей для поролона в баллончике. Это будет самый удобный вариант, но он в дефиците.

Синтепон кладут на мягкий наполнитель более шершавой стороной, разглаживают и прижимают ладонями. В принципе, ни в какой дополнительной фиксации материал не нуждается. Если не верите, то попробуйте отделить синтепон – сделать это будет сложно. Если же вам кажется, что надежности не хватает, то его можно приклеить к поролону. Для этого наносят сетку из универсального клея.

Есть один момент при приклеивании наполнителя. Если сиденье жесткое и сделано из змейки, лент или пружин, то к выбору клея будут дополнительные требования. Нужен состав, который после высыхания не затвердевает, а остается эластичным.

При использовании спанбонда его вырезают с запасом и прибивают скобами к деревянному основанию. Важно следить за равномерной натяжкой, чтобы не было заломов. Большой натяжки не нужно, ведь материал не очень крепкий и может порваться. Достаточно, чтобы он просто лежал без складок. Лишние края обрезаем (ориентир – рама стула).

Прежде чем перетягивать стул, нужно еще и ткань найти. Не все так просто, ведь вариантов обивочного текстиля невероятно много. А вот внешних различий бывает недостаточно. Например, визуально и тактильно разницу между искусственной замшей и микровелюром определить сложно даже профессионалам. Бывают похожими шенилл и велюр на жаккард и флок соответственно. Как бы там ни было, но минимальные азы вы должны знать, чтобы выбрать ткань для перетяжки мебели.

Сначала определяют цвет ткани и ее поверхность (ворсистая или гладкая). Это поможет сузить круг «претендентов». Дальше остается один способ – «на ощупь». Вам должно быть приятно прикосновение к материалу. Зачем такой стул, к которому и прикасаться не хочется. Это главное при выборе. Далее поговорим немного о видах тканей:

• Если у вас есть домашние животные, то для мягкой мебели лучше такие ткани:
• Флок. Это гладкая материя без петелек. Когти животных за него почти не цепляются, поэтому повреждения остаются минимальными. Но не всем нравится флок на ощупь.
• Велюр или микровелюр. Гладкий текстиль, но мелкий ворс (без петелек) все же есть. Когти по ткани будут просто скользить. Если у вас длинношерстное животное, то лучше будет микровелюр – с него проще собирать шерсть.
• Для молодых родителей или для тех, кто в скором времени собирается ими стать, важно выбирать практичные ткани, которые легко очищаются. Это может быть микровелюр экокожа или флок.
• Хорошо себя зарекомендовали жаккард и гобелен. Переплетение – это единственная разница между ними. Это либо однотонные полотна, либо с цветным рисунком. Эти ткани подходят для мебели классического стиля.

Можно выбрать любую обивочную ткань, которая вам приглянется. Но она будет не такой практичной, как из списка выше. Важный параметр текстиля – плотность. У нормального материала она не меньше 200 грамм на квадратный метр. Стойкость к истиранию – от 15 тысяч циклов. Все эти данные можно посмотреть в спецификации ткани или спросить у продавца.

Натяжка ткани

Обычно для перетяжки стула никаких работ по шитью не предвидится. Просто вырезают кусок ткани по размеру (с небольшим запасом для фиксации). После этого алгоритм таков:

1. Закрепляем спереди, натягиваем и фиксируем сзади. Для этого крепеж располагается по центру.
2. Натяжка и фиксация по бокам и в центральной зоне.
3. Поочередно ткань натягивается и закрепляется слева и справа.
4. Поочередно полотно фиксируется сзади и спереди.

Во время всей работы следят за тем, чтобы не было складок. Для фиксации ткани обычно берут скобы, их шаг составляет 30-50 мм. Такой крепеж не прорывает ткань, но при этом надежно ее фиксирует.

Ткань можно фиксировать маленькими гвоздями. Но их прибивают через плотную ленту, чтобы не прорвать полотно. Результат от гвоздей ничем не хуже, чем от скоб, но работа с ними затягивается. При этом крепеж не должен быть слишком длинным, чтобы не выходил с другой стороны каркаса и не рвал мягкий наполнитель.

Часто стулья и кресла делают не с жестким фанерным основанием, а с рамой, на которой закреплены пружины-змейки или ремни. В старой мебели эти ленты могут быть даже неэластичными (брезентовые полосы). Более современные стулья – с ремнями из синтетического материала с резинками. Фиксация у них такая же, как и у обивочной ткани – на гвозди (старый вариант) и скобы (более современный). В первом случае под крепеж прокладывается плотная полоса ткани, но во втором она не нужна.

Когда вы реставрируете стул, то постарайтесь найти ленту такой же ширины, какой она была (или чтобы она мало отличалась). Также не меняют количество продольных и поперечных элементов. Но это только в том случае, если вам нравилось, каким был стул до реставрации. Если же при сидении был какой-то дискомфорт, то количество и ширину ремней можно изменить.

Обычно между ремнями оставляют расстояние в 3 см. Но если оно будет немножко больше или меньше – это не критично.

В ход можно пустить эластичную ленту для мягкой мебели, если такой нет, то подойдет и любая другая из плотной ткани, например, стропы или буксировочные ленты. Тянущаяся при посадке будет проседать, а жесткая – нет. Но основная «мягкость» сиденью придается поролоном или другим наполнителем. Пружины или ленты – это только вспомогательные элементы. Если на старом стуле пружины сломаны, то легче их убрать и сделать решетку из лент.

Стул получится немного жестче при посадке, однако разница будет не настолько большая, чтобы заниматься пружинами. Можно поставить пружины-змейки, но они тоже не такие «мягкие», как традиционные.

Закреплять ремень нужно ровно посередине бруска рамы. На одном конце ленту крепят, вбивая сразу 3-4 скобы в обратном направлении, а потом переворачивают и снова закрепляют скобами. После этого натягивают и фиксируют на противоположной стороне рамы. Такой крепеж будет достаточно надежным. Не стоит переживать, что получился толстый слой ленты, ведь сверху будет еще 7-10 см поролона, через который эта мелочь будет незаметна.

Важно понимать, как сильно натягивать эластичные ремни. Усилие на растяжении для спинки – 9 кг, а на сиденье – 12 кг. В быту натяжение можно проверить безменом:

1. Закрепляем ленту с одной стороны.
2. За вторую сторону крепим крючок весов и тянем, пока не появиться на циферблате 9 или 12.
3. Маркером ставим засечку.
4. Теперь стало понятно, насколько нужно оттягивать ленту, чтобы получить требуемое натяжение.

Процедура повторяется с поперечными и продольными ремнями. Если форма сиденья с изгибами, то придется каждую ленту калибровать таким образом. Когда будете отрезать, то не забывайте сделать припуск, ведь ленту еще нужно будет подогнуть. Поэтому делайте запас в 30-50 мм после отметки.

И не нужно думать, что вам удастся натянуть ленту голыми руками. Если у вас сильные пальцы, то еще можно попробовать, но далеко не всем этот трюк под силу. У мастеров на этот случай есть инструмент, но чтобы перетянуть дома один-два стула, покупать его нецелесообразно. Для этого можно приобрести в магазине захваты для лент с отверстиями. С ними работать будет легче, а за отверстие удобно цеплять безмен.

Также можно взять брусок с сечением 40 на 40 и длиной полметра. В его центре прикрепить (на клей и скобы) наждачку средней зернистости. Накручиваем ленту на пару витков и тянем за края бруска.

Есть разные плоские пружинки – в виде спирали или в виде змейки из толстой стали. Их выбирают для перетяжки стульев. Обычно их фиксируют вдоль сидения. Сначала пружина вставляется в специальный крепеж, который фиксируется к раме скобами или гвоздями. В нормальном положении пружина выгнута вверх.

Если стул с лентами или плоскими пружинами, то между этими элементами и мягким наполнителем прокладывается плотная ткань. Например, это может быть тик или что-то подобное. Это нужно, чтобы поролон или другой наполнитель не проваливался и не повреждался.

Ткань клеят книзу мягкого наполнителя. Размер полотна чуть больше, чем поролона. Больше никаких тонкостей нет.

Рекомендуемые статьи: