Как штробить стену под проводку: несколько вариантов для работы

Как лучше штробить бетонную стену под проводку? При нарезании борозд под проводку следует учитывать ряд ограничений. Они регламентируются строительными нормами и правилами СНиП 3.05.06-85. Нормы необходимо соблюдать для сохранности конструкций стен. Соблюдение правил упорядочивает технологию работ. Облегчает обслуживание сетей. Требования и рекомендации из документа содержат следующее:

Выемку пазов располагают обязательно по вертикальным и горизонтальным осям плоскости стены. Неважно, как расположена стена. Наклонно или вертикально. Это поможет при ремонтах легко найти кабель между точками.

Повороты между точками делать только один раз из-за нагрева кабеля на них.

Пересечение каналов, кабелей – только через распределительные щиты и монтажные коробки.

В бетонных стенах глубина до 26 мм, а ширина 30 мм. Связано с целостностью стены и близким расположением арматуры в бетоне. По технологии, арматура от поверхности бетона должна располагаться в 25-30 миллиметрах.

В кирпичных стенах толщиной от 25 см допускаются вертикальные каналы глубиной до 50 мм.

Длина любых штроб допустима до 3 м между точками подключения.

Длинные и глубокие горизонтальные борозды нарушают несущие характеристики стен.

Регламентируются отступы борозд от конструкций:

• Под перекрытиями горизонтальные каналы – не ближе к ним 15 см.
• От оконных и дверных проемов – удаление больше 10 см.
• Газопроводные трубы должны находиться не ближе 40 см.

Удаление от проемов и плит нужно, чтобы под нагрузкой или при эксплуатации не откалывалась часть стены. Расстояние от газовой трубы – для безопасности.

Запрещается штробление в таких случаях:

• Использовать тонкие перегородки
• Прорезать каналы в перекрытиях
• Поворачивать более одного раза
• На внутренних несущих стенах

Важно, что допуски касаются самих конструкций стен и перекрытий. Но можно расширить диапазон в штукатурке или стяжке.

Длинные горизонтальные штробы можно вообще исключить из схем. Обычно электрики тянут горизонтальную проводку без борозд на стенах под потолком. Там, где кабель закроется конструкцией натяжного или подвесного потолка. Их сейчас большинство в новых домах. Остается только опускать каналы к точкам и приборам потребления.

У опытных электриков практически все штробы вертикальные. Исключение – отводы прорезей к розеткам и выключателям.

К нормам не относится глубина для подрозетников и монтажных коробок, распределительных щитков. Они размещаются точечно, не нарушая несущие способности. Под точки придется делать глубину 5 см. Под щиток 10 см и больше. Поэтому они монтируются на толстых несущих стенах и перегородках.

Лучше, когда проводка и штробление выполняются по проекту. Он согласовывается со всеми надзорными организациями. Сам проект выполняется квалифицированными специалистами в рамках нормативов. Сомнений и вопросов по месту и параметрам борозд не останется.

Горизонтальное и вертикальное направление проводки помогает ориентироваться во время ремонта. Например, чтобы извлечь участок длины кабеля. Но не только. При разовых работах – сверлении, бурении. Тогда повесить предмет на стену получится без опасений.

Кроме визуального контроля, более точно проверяется наличие и место проводки специальными приборами. Индикаторы позволят точно нарисовать путь проводки.

Старинные методы получения штроб зубилом и молотком ушли. Долбление допустимо в штукатурке и в кирпиче, мягких тепловых блоках. Но неэффективно в бетоне. Время работы больше в десятки раз по сравнению с современными методами. Ширина и глубина каналов долбления получается сильно неравномерная, рваная. Затрачивается лишний материал, неравномерно укладывается проводка.

Электрические инструменты вырезают борозды и места под точки ровно и быстро.

Как штробить стену под проводку штроборезом

Это идеальный инструмент для таких работ. Он создавался специально для вырезания борозд в каменных и бетонных стенах. У него установлены два параллельных пильных диска с алмазным напылением. Расстояние между дисками регулируется. Оно задает ширину прорезей. У прибора есть платформа, из которой выходят диски. Величина выпуска дисков из платформы тоже регулируется. Так задается глубина канала.

Штроборез движется по намеченной линии на стене. Для этого платформа снабжается удобными роликами. Диски оставляют за собой две параллельные прорези. Материал между ними (бетон, камень) потом легко удаляется перфоратором с лопаткой.

Работа проводится быстро и качественно. Борозды ровные, с одинаковой глубиной.

Ограничение одно. Инструмент сильно дорогой. Его нельзя приобрести для разовой проводки. Даже для одного дома. Его часто используют профессиональные мастера электрики и могут позволить себе строительные компании.

Поэтому при желании получить правильные и ровные штробы для частного ремонта, рекомендуется взять его аренду. Такие услуги предлагают фирменные магазины электроинструмента, стройматериалов или специальные компании. Они же часто занимаются ремонтом техники. Нередко сдают инструмент в аренду строительные организации.

Угловая шлифовальная машина УШМ, или болгарка

Этот универсальный инструмент наверняка есть у всех, кто хоть раз делал ремонт. С его помощью режутся и шлифуются (чистятся) любые материалы. Дерево и металл, камень и бетон. Для этого меняются только диски и насадки. Более дорогая и тяжелая машина с диском на 230 мм, 180 мм или 15 мм доступна тоже не всем.

Но болгарка для дисков 125 мм и 115 мм может приобретаться даже для разовых работ. Болгарка явилась прообразом создания штробореза. Поэтому такая работа ей тоже доступна. Но она не имеет регулировок по глубине реза. Поэтому она будет плавать по глубине, кроме дисков малого диаметра. Подобрав нужный диск, можно добиться ровного заглубления. Ровная линия по стене уже будет зависеть от твердой руки.

Кроме меньшей точности, с болгаркой увеличивается время реза вдвое. Приходится делать две линии. Если резать неточно по линиям, могут быть недопустимые сужения канала. Они исправятся по ходу работы.

С болгаркой требуется повышенное внимание и осторожность. У нее есть защитный кожух на диске. Но нет ограничений по движению и резу. Если попадаются неоднородности в конструкции, возможны скачки и резкие перепады, удары или биение.

Перфоратор

Инструмент с несколькими функциями.

Как правильно штробить стену под проводку перфоратором? Может выполнять долбления пикой и лопаткой (чистый удар). Это нужно для освобождения штробы и для скалывания поверхностей. Им можно долбить штробу, когда нет болгарки. Тогда борозда получится ровнее и быстрее, чем зубилом.

Сверление с ударом эффективно применять для бурения отверстий в бетоне, камне. Они нужны для анкеров и дюбелей быстрого монтажа. Дюбелями и анкерами крепятся распределительные щитки, потребительские приборы.

Сверление без удара применяется для отверстий в более мягких материалах. Может использоваться вместо дрели для высверливания коронкой мест под точки. Но тяжелый и мощный перфоратор не обязателен для таких работ. Для чистого сверления может применяться электрическая дрель.

Дрель

Ее главное назначение – сверление любых материалов. Правда, есть дрели ударные. Но все равно они компактнее перфоратора и легче его.

Этот инструмент используется электриками для работы с коронками. Это комплексный комбинированный инструмент с насадкой. Представляет собой сверло, на котором насажен цилиндр (коронка) с зубьями. Обе части инструмента имеют алмазные напыления для работы с твердым бетоном и камнем.

Они соединены жестко, а сверло чуть впереди. При вращении оно внедряется в материал. При определенной его глубине включается в работу коронка. Ее диаметр равен диаметрам места под розетки и выключатели.

В результате сверления получается ровное углубление для монтажа подрозетников, внутренних механизмов розеток и выключателей. Диаметр и глубина задается коронкой. Определяются размерами электрических механизмов. Они закрепляются там сначала на алебастре или цементе. При установке распираются в отверстии своими зажимами.

Устройство борозд в дереве

Дерево более мягкий материал. Но для него тоже нужен свой инструмент. Возможно применение уже описанных машин. Штроборезу придется поставить диски по дереву и то же для болгарки. Коронка тоже специальная по дереву, как и сверла – для металла и дерева. В отличие от буров для бетона.

Но для древесины есть свой инструмент:

• Циркулярная пила. По конструкции она похожа на штроборез. Но только с одним диском. Зато у нее регулируется глубина реза. Это самый важный параметр для штробы.
• Фрезер. Небольшое ручное устройство с электрическим приводом. Применяется для разных фигурных вырезов и инкрустаций. Может применяться для прорезей в дереве. Для ровного реза вдоль будущего канала рекомендуется набить направляющую планку.

У фрезера есть тонкие диски. Ими придется делать два пропила. Потом стамеской выбирать внутренний материал. Есть более сложная фреза, зато она может выбирать всю заданную ширину.

Для газобетона созданы специальные ручные штроборезы. Они применяются для прорезания каналов под армирующие каркасы для кладки блоков. Представляют собой раму из трубы с ручкой-упором и рычагом для усилия. Рабочая часть – два резца рядом. Они вырезают сразу готовую штробу.

Газобетон – очень мягкий материал. Резать борозды легко ручным инструментом. Для удаления лишнего материала из борозды достаточно стамески.

Для каналов в таком материале подойдут и почти все предыдущие инструменты. Их применение даже предпочтительно. Для большого числа прорезей при помощи газобетонного штробореза придется приложить много усилий. А электроинструмент сделает все намного быстрее.

Все инструменты по бетону и камню сюда подойдут со своими дисками. А работа сделается на порядок быстрее. Настолько будет легко и быстро резать.

Циркулярную пилу лучше не использовать. Диски для дерева садятся на этом материале мгновенно. Примером служит применение пил по дереву для распила блоков на части. Они сначала режут легко, но тупятся через несколько резов. Потому что материал хоть мягкий, но вязкий. Требуется постоянная заточка. С дисками по бетону таких проблем нет.

Проводка по кирпичу

Делать борозды в кирпиче намного легче, чем в бетоне и камне. Работы выполняются тем же инструментом, что применяется для бетона. Но часто в кирпиче штробы делать не нужно. В доме кирпичные стены всегда штукатурятся. Поэтому кабели разводятся на поверхности по схеме. Потом стены покрываются штукатуркой.

Следует учитывать толщину кабеля. Он еще должен быть покрыт слоем сверху. А слои цементно-песчаной штукатурки по нормам – от 2 см. У гипса еще меньше. Для толстых кабелей понадобится штукатурка в 3 см и больше. Поэтому нужно соизмерять трудозатраты и стоимость материалов при оштукатуривании по штробам или по кабелю сверху.

Независимо от того, будет канал под кабель в кирпиче или нет, точки под розетки в кирпиче высверливаются обязательно. То же касается распределительных щитков и монтажных коробок.

Во время работ следует соблюдать правила безопасности. Пользоваться средствами индивидуальной защиты.

Существует проект или нет, но схема проводки должны быть обязательно. На ней нанесены точки подключения, установочные приборы. Указаны распределительные коробки, щитки. На схеме указываются параметры кабелей, штроб, их длина.

При составлении схемы своими силами нужно уточнить регламенты и нормы. В соответствии с ними упорядочить схему. Тогда работы завершатся успешно.

При работах рекомендуется использовать инструмент с пылеулавливателями, но он дорогой. Тогда нужно завешивать помещения от попадания пыли наружу. Прерывать работы периодически для оседания пыли. Применять респираторы для защиты органов дыхания. Глаза обязательно защищать от случайных осколков.

Работы не только пыльные, но и шумные. Поэтому необходимо работать в установленные часы. Согласовать обеденное время и детский сон с соседями.

Рекомендуемые статьи: