Как построить бокс для машины: типы фундамента для гаража и не только

Основа сооружения – это фундамент. От того, правильно ли выбран тип фундамента для гаража, какова его конструкция, будет зависеть прочность и надежность всей постройки. Как указано выше, фундамент подбирают, учитывая грунтовые параметры, материал стен. Важно, чтобы стоянка была удобна в пользовании и не портила общий вид участка.

При выборе места для будущего гаража нужно определить, это будет отдельно стоящая постройка или пристройка к чему-то еще:

• Отдельный бокс. В этом случае строение стоит на расстоянии от других застроек. Такой вариант чаще выбирают при широком подъезде к дому. Крытую стоянку строят ближе к воротам или так, чтобы въезд в него открывался на улицу. Нужно учитывать, что в отдельно построенный автогараж придется протягивать электрические провода и систему отопления. 
• Пристроенный бокс. Такой гараж либо сразу строится вместе с домом, либо его пристраивают потом. Он может быть пристроен к хозяйственному блоку.

При пристройке крытой мини-стоянки к зданию его фундамент должен быть укреплен, а это затратный процесс. Поэтому чаще выбирают отдельно расположенный вариант. Но нужно учитывать, что расстояние до соседней застройки должно быть метр и более. Входные ворота должны располагаться на расстоянии 10 метров от ближайшей постройки. До соседнего жилого дома стоянка обязана стоять на расстоянии не менее 9 метров. При условии, что этот дом сделан из негорючих материалов. Если же дом построен из горючих материалов, то расстояние увеличивается до 15 метров. 

Чтобы выяснить, какого размера вам нужен гараж, определите, для чего вы его будете использовать. Если он будет местом стоянки для машины, то его размер зависит от ее габаритов. Рассчитайте их и прибавьте по метру в ширину или длину. Этого будет достаточно. Если же вы планируете проводить там ремонт автомобиля, то крытая стоянка должна быть больше. Там должно быть пространство для подъемника, смотровой ямы, место для инструментария и запчастей. Учитывайте все это. Если вы будете использовать стоянку как свою мастерскую или клуб, то размеры строения будут значительно больше. Здесь нужно учитывать возможности свободной площади под гараж и свой бюджет. 

Вы должны определить, будет ли мини-стоянка с ямой или нет. От этого зависит укладка фундамента. Решили делать подвал в гараже? Тогда яму можно сделать ее входом. Но при такой конструкции владельца ждут большие затраты. Другой вариант – гараж просто со смотровой ямой. Здесь будут следующие параметры: 2 метра глубина (высота), 1 метр ширина и 2 метра длина. При выполнении глубины нужно учитывать, что она должна быть больше вашего роста на 15-20 сантиметров. Таких размеров достаточно для проведения техосмотра любой машины.

Есть еще один вариант гаража – это гараж без ямы. Тут все просто: в фундамент укладывается монолитная бетонная плита.

Фундамент при строительстве гаража без ямы можно заложить любой: ленточный и свайно-ростверковый. Но без заливки пола не обойтись. Хорошим вариантом будет монолитная армированная плита, при монтаже которой отсутствует нужда в литье отдельно фундамента и отдельно пола.

Ленточный фундамент

Если принято решение обустроить ленточный фундамент, а грунт при этом пучинистый и грунтовые воды залегают неглубоко от поверхности, то копать его нужно ниже глубины промерзания грунта. В центральном регионе она составляет 1,7-1,9 метра. Копку траншеи проводят на эту глубину, затем устанавливают опалубку, ширина ленты не меньше толщины стен. Уложив каркас из арматуры, заливают его бетонной смесью. По достижении прочности бетона в 50% опалубку убирают, можно приступить к заливке напольного покрытия в гараже.

Сборный ленточный или мелкозаглубленный ленточный фундамент для гаража возводят на песчаном грунте и на грунте с отсутствием близко залегающих подземных вод. На таких почвах достаточная глубина – 40-50 см. При строительстве сборного фундамента используют готовые блоки. Блоки соединяют между собой цементным раствором, а ряды армируются прутьями. Толщина прутьев подбирается в зависимости от грунта, материала стен и количества этажей гаража. Такой фундамент будет устойчивым и надежным только на грунте, не подвергнутом пучению (песчаники и супесчаники).

На песчаной поверхности можно установить ленточный фундамент на уровне грунта и перекрыть ее железобетонными плитами.

Свайный или свайно-ростверковый фундамент

Этот вид экономичного фундамента нечасто применяется при строительстве гаражей, так как свайное основание выше уровня земли. Но если установить заезд, то он вполне выполним. Свайный или свайно-ростверковый с невысокой ростверкой фундамент – отличный способ для строительства гаражей на участках с высоким уровнем грунтовых вод.

Этот вид фундамента изготавливается путем копки неглубокой траншеи (около 40-50 см), в которой через каждые 1,5-2 метра заливаются сваи. Для свай пробуривают яму глубиной ниже промерзания грунта. Вставив опалубку (пластиковая труба или завернутый в рулон рубероид) с арматурой заливают бетонной смесью. Сама траншея также обкладывается каркасом из арматуры, связывается с арматурой сваи, затем все заполняется бетоном.

Монолитная плита

Монолитная железобетонная плита – универсальный вариант для всех видов грунта. Длина и ширина плиты должны быть больше на 30 см периметра гаража. При изготовлении фундамента снимается верхний слой почвы на глубину 40-45 см. На выравненное дно сыплется слой гравия толщиной 20-25 см и тщательно трамбуется. После создания опалубки на гравийный слой кладется арматура в два ряда в виде клетки на расстоянии 20 см. Все заливается бетонной массой. 

Строительный блок – самый ходовой для возведения стен гаража. Чаще это пористый материал (пеноблок, газоблок) или блоки со шлаковыми или керамзитовыми заполнителями. Этот материал хорош своими теплоудерживающими свойствами и для отопления помещения достаточно небольшого нагревательного устройства. Правда, строительные блоки нуждаются в наружной отделке. Как правило, обшивка гаража сочетается с наружной отделкой основного здания.

Не менее популярны в применении и технологии каркасного строительства. Каркас изготавливается из металлического профиля или из деревянных брусьев, а на отделку подходит любой материал, будь то листовой металл, сайдинг, вагонка, фанера или ОСП. Некоторые из них не совсем надежны, имеют низкую степень защиты от горения. 

Проще и дешевле обойдется односкатная плоская крыша с необходимым для схода снега уклоном.

Если гараж стоит отдельно, то его передняя часть строится выше задней. Не допускается строительство других помещений сзади гаража, размещать различные предметы, так как все осадки будут стекать назад. Если гараж пристраивается к стоящему зданию, уклон делается в сторону от строения.

Односкатная крыша проста в устройстве и экономична. Еще одним ее достоинством является возможность доработать строение, например, достроить мансардный этаж. Единственный минус – отсутствие чердака.

Двускатная крыша считается более сложной конструкцией. Строительство стропил требует больше людских и финансовых ресурсов. Такой вид крыш хорош тем, что в нем есть чердак, который может быть переоборудован в помещение для отдыха и приема гостей.

Гаражные ворота могут быть:

• Распашные. Этот тип ворот наиболее часто встречается за счет простоты монтажа и применения.
• Откатные. Их используют, если выезд из гаража и забор находятся на одном уровне. Свободный участок стены должен быть длиннее ширины ворот на 1,5 м. 
• Подъемные. Эти ворота будут удобней остальных видов, но стоят они дороже. Неавтоматизированные варианты будут дешевле, чем ворота с автоматическим подъемным механизмом. Простым вариантом являются рольставни с роллетными планками из толстого металла. Подъемные ворота можно автоматизировать при помощи пневматических подъемников. Они будут поднимать створку полностью. Из недостатков автоматических подъемных ворот можно выделить то, что придется учесть работу подъемного механизма при строительстве проема двери и самого гаража. Можно использовать секционные ворота. Они будут занимать меньше места в сложенном состоянии. 

При выборе отделки для стен гаража следует учитывать материал, из которого изготовлены стены. Если гараж построен из строительных блоков, то часто применяется штукатурка. Но не все виды блоков требуют нанесения штукатурки. Если состав бетонных блоков легко переносит влажность, можно оставить все как есть, без отделки. 

Каркасные гаражи нужно обшивать фанерой. Если постройка будет постоянно отапливаться, то подойдет любая фанера, если нет или периодически – влагостойкая. Вместо фанеры можно использовать любой листовой материал. 

Если будет круглогодичное использование гаража, то его утепляют. Для утепления используют следующие материалы:

• Минеральная вата
• Полистирол
• Пенобетон малой плотности

Последний вариант не лишен достоинств. Он хорошо держит тепло, пожаробезопасен и недорогой.

Отопление в гараже может быть двух видов: периодическое и постоянное. Постоянное может быть как автономным, так и частью отопления дома.

Проще всего будет протянуть ветку отопления из дома до гаража. Потребуется установка трубопровода, который нужно хорошо утеплить.

Для создания отопления в гараже своими руками потребуется установка котла, который потребует дополнительного обслуживания. Поэтому такой вариант обойдется дороже.

Для периодического отопления используют печки различных модификаций. Их можно топить дровами или разными ненужными горючими вещами. Но тепло будет только у печки и нужно время, чтобы ее растопить. 

Пиломатериалы для гаража лучше заготовить заранее, чтобы было время пропитать их антисептиком и сложить в проветриваемые штабеля для просушки. Понадобится бетон, металлическая арматура, профнастил, щебень для пола и крепежные материалы.

Например, возьмем размер гаража 4 на 6,5 м, беседки – 4 на 2 м. Для такой постройки используется столбчатый фундамент, для которого с помощью ручного бура проделываются скважины диаметром 35 см на глубину 1,5 м. В отверстия вставляются гильзы из рубероида и размещаются три арматуры, которые заливаются бетоном. Время застывания столбов примерно 14 дней.

На втором этапе возводятся стены, которые должны образовать три стороны прямоугольника. На месте четвертой стены будут установлены ворота. Сначала собирается нижняя обвязка из брусьев (сечение 10 на 15 см). В вертикальных стойках просверливаются отверстия для соединения с фундаментом. Можно использовать пластиковую арматуру, но лучше выбрать более крепкий материал.

Сбор конструкции начинается с углов. Следует следить за вертикальностью установки держащих столбов, так как от этого зависит устойчивость здания. В качестве временного крепления можно прикреплять доски гвоздями. После сборки и проверки устойчивости каркаса все детали соединяются металлическими пластинами и уголками.

Вертикальный каркас усиливается с помощью дополнительных стоек и косых лагов. Это придаст конструкции дополнительную жесткость, чтобы она могла выдержать установку верхней обвязки и обрешетки крыши.

На верхнюю обвязку устанавливаются брусья, на которые настилается обрешетка из досок толщиной 40 мм, шириной 150 мм. Зазор между досками не должен превышать 40 см. Настил должен крепиться длинными гвоздями к вертикальным стойкам.

Основу крыши гаража лучше собирать внизу на земле. В зависимости от того, будет ли строение в будущем примыкать к дому, крыша может быть как односкатной, так и двускатной. На четырехугольной форме устанавливается стропильная система, которая крепится к верхней обвязке гвоздями. Для усиления крепежа можно использовать уголки и саморезы.

После установки стропильной системы на нее настилается обрешетка из досок средней толщины. Зазор между ними не должен быть больше 40 см. На финальном этапе крыша укрывается профнастилом, прикрепленным к обрешетке саморезами.

Для крепления ворот спереди устанавливается каркас из трех балок – двух вертикальных и горизонтальной сверху. Именно на них крепятся подходящие ворота. Пол внутри засыпается щебнем, который в будущем можно залить бетоном. 

Для возведения неотапливаемого гаража из двух отдельных боксов удобно использовать ленточный фундамент. Глубина фундамента зависит от почвы и близости грунтовых вод. Для возведения мелкозаглубленного фундамента по периметру будущей постройки копается траншея, в которой выставляется опалубка и арматурный каркас. Вся система заливается бетоном.

Изнутри весь лишний грунт вынимается, а на дно котлована расстилается геотекстиль. На него уже насыпается песок, который тщательно утрамбовывается. Следующим слоем укладывается гидроизоляция (можно использовать полиэтиленовую пленку), укладывается металлическая сетка и все заливается бетоном (М300) толщиной 10 см. 

Следующим шагом становится установка каркаса и стропильной системы. Для этого используются брусья (10-15 см), доски толщиной не менее 5 см и более тонкие брусья (2-3 см) для укосин. Углы, оконные и дверные проемы желательно укрепить дополнительными досками.

Для деления гаража посередине устанавливаются дополнительные несущие столбы, расстояние между которыми не должно превышать 50 см. На этот каркас устанавливается стропильная система. Ее можно собирать частями на земле и потом поднимать, а можно собирать сразу наверху. Стропильные ноги крепятся к несущим столбам с помощью металлических уголков и пластин на саморезах. Деревянные части дополнительно соединяются длинными гвоздями. На каркас крыши набивается ветрозащитная мембрана, а уже на нее обрешетка из доски толщиной 5 см с шагом порядка 50 см.

После возведения каркаса гаража начинается монтаж внешних и внутренних стен, крыши. Для стен можно использовать металлопрофиль, который крепится на каркас с помощью саморезов. Крыша застилается ондулином, который укладывается снизу вверх. Свесы можно сделать из перфорированного сайдинга, а ветрозащиту из двухсантиметровой доски.

Последним этапом становится установка ворот, дверей и окон при их необходимости. Въезд в гараж заливается бетоном, при наличии перепада высоты можно сделать специальный въезд.

Рекомендуемые статьи: