Душевая кабина своими руками: особенности монтажа и выбора материалов

Проще и надежнее всего будет купить готовый поддон и установить его. В таком случае не придется переживать, что гидроизоляция даст течь. Устанавливают такую емкость на кирпичное или пеноблочное основание. Но и здесь может быть вариативность, ведь готовые поддоны бывают металлическими (эмалированными) или акриловыми.

Преимуществами первых моделей будет надежность, но они шумные, а когда намокают, становятся скользкими. У акриловых изделий таких недостатков нет, но они стоят больше и во время эксплуатации желтеют, к тому же за ними требуется бережный уход.

Если вы хотите сделать душевую кабину без поддонов своими руками, то основание можно сделать из бетона или кирпича, облицованного напольной плиткой или мозаикой. Но сделать это будет сложнее. При эксплуатации плиточного поддона нужно позаботиться о надежной гидроизоляции, если вы живете в многоквартирном доме. Иначе сырость может появиться у соседей снизу или сбоку. Но и в своем доме лучше не забывать о барьере для воды, ведь под угрозой сырости уже имущество не других людей, а ваше.

Есть еще комбинированный вариант. Изначально варят металлическое корыто подходящего размера. Проводят антикоррозионную обработку металла, после этого монтируют его на пенобетонный или кирпичный подиум. Иногда снаружи обкладывают кирпичом, чтобы получился бортик или ступенька. Внутри чаша декорируется мозаикой.

Обычно один из этих трех вариантов берется за основу. Однако есть еще один вариант – сделать душ без поддона. В таком случае также поднимается уровень пола, при этом он делается наклонным в сторону сливы.

Обычно душевые кабины делают с квадратным основанием. При этом на размере экономить не стоит. Вот характеристика кабины, если ее стороны имеют длину:

• 700 мм – мало, нагнуться в такой «капсуле» будет сложно даже худому человеку, вы постоянно будете биться о стенки.
• 800 мм – уже терпимо, но лучше побольше.
• 900 мм – считается, что этого будет достаточно для человека средней комплекции.
• 1000 мм и более – это тот размер, когда можно прочувствовать комфорт.

Чтобы водные процедуры были максимально приятными, минимальное расстояние между противоположными стенками должно быть хотя бы метр. Если такой простор вы себе позволить не можете, то постарайтесь все же найти места для квадрата 90 на 90 см.

Кабинку лучше делать прямоугольной. В таком случае площадки в 80 на 100 см будет достаточно.

После того как решения по поводу поддона принято, придется подумать над организацией слива. Выбор ограничивается между сифоном и трапом. Второй вариант дороже, но у него надежность выше. Поскольку трап более прочный, то его заливают в бетон и не переживают, что он в скором времени может начать течь.

Сифон – более доступный вариант (с финансовой стороны). Его использование предполагает возможность замены. То есть монолитную конструкцию с ним создавать не рекомендуется. Если залить его бетоном, то для ремонта сантехники придется разбивать основу перфоратором. Чтобы избежать таких неприятностей, оставьте ревизионный подход к сифону. Это пространство закройте люком или дверцей.

Как бы там ни было, но слив нужно делать обслуживаемым. То есть, сетка должна быть съемной. Это позволяет пробивать забившуюся трубу тросиком. При этом поворот канализационных коммуникаций допускается делать с углом не более 45 градусов, но лучше – до 30 градусов.

Также предусмотрите уклон трубы, чтобы сточные воды не застаивались. Его величина не меньше 4%. Минимальный перепад высоты на каждый метр трубы – 4 см. Приблизительно такой же уклон нужен и для пола, но его направленность должна быть в сторону слива.

Для начала разберемся, как собственноручно сделать пол. Его высота – это не произвольная величина. На нее влияет конструкция слива и расположение сифона (трапа). Трубы располагаются под уклоном. Это значит, что чем ниже вход в канализацию, чем ближе кабина к нему, тем ниже будет находиться трап или сифон.

Первым делом должен быть смонтирован слив. Внутрь него плотно заткните скомканной тряпкой или бумагой, чтобы во время ремонта в него ничего не попало.

Кирпичный поддон

Перед началом возведения основания нужно выровнять пол. Не обязательно, чтобы это была идеальная поверхность, но сильные перепады недопустимы. После выставления слива и подключения его канализации, последовательность действий следующая:

1. Обмажьте основание гидроизоляцией. Проще всего использовать битум, но многих отпугивает его специфический запах. Также применяют жидкое стекло, гидрофобную цементную пропитку, гидроизоляцию для бассейнов. Выбрать есть из чего. Наибольшую надежность обеспечивает состав, которым изолируют бассейн. Такое средство рассчитано на большое давление, поэтому с нагрузкой от душа справятся точно. Для надежности состав наносится в два-три слоя.
2. Проклейка стыков гидроизоляцией. Для этих работ покупают специальную ленту. Материал заходит на стену и пол минимум на 100 мм. Дело в том, что этот стык самый уязвимый, чаще всего вода просачивается именно там.
3. Выкладывание кирпичного слоя. Для работ выбирают керамический материал без пустот. Силикатный кирпич быстро разрушается под действием воды.
4. Бетонная стяжка. При ее обустройстве выставляются маяки, чтобы сформировать уклон в сторону сифона или трапа. Однако уровень основания делается ниже верха слива, ведь на него еще будет наклеена плитка. Обычно для работ делают раствор с добавлением присадок, повышающих гидрофобные свойства смеси. Чаще всего это клей ПВА или жидкое стекло.
5. После застывания бетона можно снова пройтись гидроизоляцией. Для этого шага выбирают состав на основе цемента, чтобы сверху хорошо легла керамическая плитка.
6. Укладка кафеля. Если вы делаете своими руками душевую кабину из плитки, то «сажайте» ее на водоотталкивающий клей.
7. Затирка швов. Используется гидрофобная паста.

Бетонное основание

При обустройстве поддона для душа из монолитного бетона первым делом собирается опалубка. Для этого лучше использовать доску толщиной от 2,5 см, но подойдет ДВП или ОСП толщиной от 1,6 см.

При обустройстве бетонного пола, облицованного плиткой или мозаикой, желательно позаботиться о его утеплении. Лучше сделать подогрев, но это уже роскошь. Если не сделать утепление, то прежде, чем принять гигиенические процедуры, придется долго лить горячую воду, чтобы прогреть пол. Чтобы не становится на холодное, можно бросить деревянную решетку, но если для сауны это вполне уместно, то в квартире будет выглядеть странно.

Последовательность работ:

1. Обустройство гидроизоляции. Материалы и принцип нанесения такой же, как и в случае с кирпичным основанием.
2. Проклейка гидроизоляционной ленты по периметру кабины.
3. При использовании подогрева по периметру основания стелится утеплитель или демпферная лента.
4. Укладка пенополистирола. Листы нужно брать толщиной от 50 мм и плотностью не менее 35 кг на кубический метр. Стыки между пенополистиролом проклеиваются акриловым скотчем.
5. Укладка металлической сетки (размер ячеек – 100 мм).
6. Обустройства маяков с учетом наклона для стока воды.
7. Укладка первого слоя стяжки. Его толщина – половина от общей высоты покрытия. Раствор делается густым, с минимальным содержанием воды. Такую смесь невозможно тянуть – ее укладывают и плотно прихлопывают мастерком.
8. Укладка второго слоя стяжки. Готовится раствор обычной консистенции, с которым легко работать, выравнивая поверхность.

Спустя сутки после заливки основания достают маяки, а следы от них затирают при помощи цементного раствора. Когда бетон наберет достаточную прочность, то его покрывают обмазочной гидроизоляцией, на которую впоследствии укладывают кафель.

При обустройстве такого места для водных процедур в многоквартирном доме не лишним будет позаботиться еще об одном слое гидроизоляции. Его делают между двумя слоями стяжки.

Расчет толщины стяжки

Не важно, какой вариант поддона был выбран (кирпич или бетон), в любом случае нужно понимать, какой толщины должна быть стяжка. Ее верхняя часть остается ниже края трапа или сифона. Перенести ее на стены можно при помощи строительного уровня. Если такого инструмента нет, то можно воспользоваться водяным аналогом. Для наглядности можно посмотреть видео, где объясняется процесс переноса отметок на стены.

Дверцы для кабины

Если контуры кабины прямолинейные, то с изготовлением дверей сложностей не возникает. Их можно сделать из стекла, вырезав прямоугольник в любой мастерской. Петель для таких дверец также достаточно, выбирайте, какие вам будут удобнее. Сначала выберите навесы, а потом идите в мастерскую, чтобы там не только вырезали полотно, но и просверлили в нем отверстие под крепеж.

Для дверей стекло выбирают закаленное. Изделия из такого материала если и разбиваются, то осколки остаются маленькими и без острых граней. В большинстве же случаев поврежденное стекло остается висеть на пленке. Минус материала – высокая стоимость. Дешевле будет заказать обычное, но толстое (6 мм) стекло. Чтобы обезопаситься от осколков, дверь с двух сторон оклеивается полимерной пленкой (можно выбрать разные уровни прозрачности и рисунок). Такую защиту наклеить нелегко, заломы и пузыри не только испортят внешний вид конструкции, а еще и сделают ее менее надежной. Если все сделать правильно, то результат будет практически таким же, как и в случае с закаленным стеклом.

Перед нанесением пленки поверхность стекла тщательно вымывают, а потом обезжиривают, чтобы повысить адгезию. Защитный материал клеится на мокрое стекло. Так проще справляться с пузырьками, да и пленку можно двигать, ведь она не успевает приклеиться. 

Если использовать стекло в санузле нет возможности, но интерьер требует сделать полупрозрачные дверцы, то для этих целей выбирают монолитный поликарбонат (сотовые листы не применяют из-за их хрупкости). Из мебельного профиля делается каркас, и на него герметиком приклеивают поликарбонат. Чтобы материал точно не отпал, можно закрепить его винтами с шайбами, просверлив сквозные отверстия. 

В магазинах продаются готовые двери для душевых кабин. Так можно выбрать не простую стеклянную модель, а складывающуюся гармошкой. Оно сохранит полезную площадь в санузле. Недостаток двери-гармошки – механизм часто ломается.

Душевые трапы бывают разных конфигураций. Когда делают душевые кабины в ванной комнате своими руками, то чаще выбирают классические формы – круг или прямоугольник с лотком в полу. Но есть и пристенные модели. Их обычно устанавливают, если в душе тратится много воды, есть риск, что напольная система не справится с ее отводом. Можно установить сразу два сливных устройства, чтобы быстрее отводилась вода.

Рекомендуемые статьи: