Дом из газоблока: особенности строительства и эксплуатации
Дом из газоблока – это один из самых популярных и доступных вариантов для строительства загородного дома. Газоблок является экологически чистым и долговечным материалом, который обладает отличными теплоизоляционными свойствами. Дом из газоблока не требует дополнительных утеплителей, что позволяет существенно сэкономить на затратах на отопление.
Работы над созданием ячеистых бетонов активно развивались еще с конца 19-го века. Сегодня газосиликатные пено- и шлакоблоки только в России производят на десятках заводов (более 90 предприятий в 2015 году). Такая популярность материала объясняется высокой энергоэффективностью построек.
Теплопроводность газобетонных блоков в сухом состоянии оценивается величиной 0,12 Вт/м*градус. Традиционный полнотелый керамический (красный) кирпич по этому показателю в 4 раза хуже (0,45-0,55 Вт/м*градус). Поэтому в промышленном и общественном строительстве использование газоблоков позволяет заметно сэкономить на толщине наружных стен и перегородок.
Частные застройщики ценят и другие положительные качества материала – его малый вес, простоту обработки. Благодаря им индивидуальное строительство из газобетонных блоков сегодня испытывает настоящий бум.
Первые коттеджи из нового материала построены уже несколько десятилетий назад и до сих пор не потеряли прочности. Расчетный период службы зданий из газобетона оценивается в сто и более лет. Но чтобы достичь этого, нужно аккуратно соблюдать всю описанную в стандартах технологию строительства, не пропуская ни одного этапа. Давайте же разбираться, как построить дом из газоблока своими руками!
Преимущества и отрицательные стороны газобетона
Основные плюсы дома из газоблока в малоэтажном частном строительстве:
Высокие показатели звуко- и теплоизоляции благодаря развитой системе воздушных пор.
Удобен в работе – 1 стандартный блок весом около 30 кг заменяет в кладке 20-30 шт. кирпича.
Легко обрабатывать ручными инструментами – пилится ножовкой с крупным зубом, пазы и штробы создаются инструментами с режущей кромкой.
Не содержит токсичных компонентов, безопасен для природы и человека.
Высокий уровень пожарной безопасности – материал не горит сам, не поддерживает горения и не выделяет вредных газов под воздействием огня.
Полностью минеральный состав исключает биологическое разложение (плесень, гниль), если не допускать хроническую сырость конструкций.
Инертен к воздействию ультрафиолета солнечных лучей, атмосферной влажности и осадков.
Гладкая поверхность блоков в ряде неответственных помещений позволяет обойтись без дополнительного оштукатуривания.
Минусы дома из газоблока тоже нужно учитывать:
Материал хорошо впитывает воду и ее пары, не рекомендовано использовать его в строительстве влажных помещений (бани, сауны, бассейны, подземные сооружения).
Механическая прочность стен на порядок ниже обычного кирпича или бетона. Поэтому его не используют в строительстве большой этажности или высоконагруженных частях зданий.
Газобетон имеет очень низкие показатели прочности на изгиб – он непригоден для создания выступающих консольных элементов.
Для отделки стен штукатуркой или шпатлевкой требуются специальные добавки в состав, повышающие адгезию (например, дисперсии ПВА).
Нормативные документы
В строительстве действуют десятки стандартов, правил и нормативных актов, регламентирующих все основные требования к процессам. От выполнения этих актов зависит, насколько надежной получится постройка, не развалится ли она, создав угрозу людям.
Для строительства из газобетона важными документами являются:
ГОСТ 21520-89 «Блоки из мелких стеновых ячеистых бетонов».
Этапы работ также требуют знания стандартов и правил:
СНиП 2.02.01-83 «Основания зданий и сооружений».
СНиП 23.01-99 «Строительная климатология».
СНиП II-3-79 «Строительная теплотехника».
СНиП 2.04.07-86 «Тепловые сети».
СНиП 2.04.05-91 «Отопление, вентиляция и кондиционирование».
СНиП II-22-81 «Проектирование и применение панельных и кирпичных стен».
Другая техническая документация в соответствии с применяемыми технологиями.
Строительство фундамента дома из газоблока
Требования к основанию дома из пеноблоков вызваны спецификой этого материала. Он не обладает таким весом, как кладка из полнотельного кирпича, камня или других тяжелых стройматериалов. Кажется, что снижение веса постройки уменьшает и потребность в несущей способности фундамента. В действительности это не так.
Физика процесса
На основание любого дома действуют силы, вызванные сезонными изменениями в грунтах на участке. Почва намокает, промерзает. Многим знаком эффект, когда увеличившийся объем земли буквально выталкивает наружу любые погруженные в него конструкции и предметы – столбы, сваи, элементы дорог. Такие процессы называют морозным пучением.
Массивное кирпичное или каменное здание передает на грунт под собой большую нагрузку. Эта сила противодействует неравномерным деформациям, не позволяя фундаменту и стенам потрескаться.
Деревянные дома, напротив, отличаются тем, что имеют некоторую степень свободы. Детали бревенчатого и брусового сруба способны поглотить небольшую внешнюю деформацию и остаться целыми.
Пеноблок лишен любого из таких достоинств. Он легкий, поэтому его веса недостаточно, чтобы компенсировать силы в почве, приводящие к сезонным нагрузкам на фундамент и стены. Он не компенсирует изгибающие напряжения в основании.
Если фундамент газобетонного дома сделан с ошибками, то это неизбежно закончится появлением характерных вертикальных трещин. В отличие от кирпичной, стена треснет не по кладочным швам, а прямо по массиву составляющих ее блоков. Прочность пенобетона ниже, чем у цементного раствора, который образовал шов.
Выбор типа основания
Большинство жалоб на низкую прочность стен из пенобетона вызвано ошибкой в конструкции фундамента. Застройщики слишком часто руководствуются не инженерными расчетами, а «народной мудростью» и желанием сэкономить на расходах нулевого цикла. Поскольку на устройство монолитной ленты фундамента требуется слишком много бетона, ее пытаются заменить блоками ФБС или уложенными в котлован плитами.
Сборная конструкция фундамента – рискованный выбор для строительства из газобетона. Эти элементы склонны к появлению трещин. Поэтому на слабых грунтах со склонностью к пучинистости разрушение кладки из ячеистого бетона весьма вероятно. Ликвидация уже возникших трещин обойдется намного дороже, чем временная экономия на надежном фундаменте.
Для плотных почв лучшим вариантом считают ленточный фундамент с армированием. Он работает как монолитная деталь, не передавая никаких деформаций на стены.
При глубине промерзания свыше 2 метров предпочтение отдают свайно-ростверковой схеме основания. Сваи погружают в грунт до слоев с удовлетворительными несущими свойствами. Отдельные сваи нужно связать в общую конструкцию, чтобы исключить их неравномерное движение. Строение и свойства почвы под домом всегда немного отличаются в разных точках, поэтому на сваи действуют выталкивающие силы разной величины. Для компенсации этой разницы нужен ростверк.
Самым прочным считается фундамент в виде единой опорной плиты. Ее заливают в тех случаях, когда несущая способность почв на участке мала – на обводненных, заболоченных территориях, подвижных песках, на уклонах. Хотя для отливки монолита в этих условиях потребуется немало бетона и металла на арматуру, такое решение может оказаться более выгодным, чем частое свайное поле на глубину нескольких метров.
Чтобы точно определить нужный тип фундамента с учетом оптимизации расходов, нужно иметь информацию о геологическом строении участка, знать формулы расчетов и уметь пользоваться специальными программами.
Гидроизоляция фундамента
Способность впитывать большой объем воды – одно из неприятных качеств ячеистых бетонов. Намокшие блоки утрачивают свойство удерживать тепло, а после нескольких циклов замораживания могут потерять и механические свойства из-за микротрещин по всему объему.
Поэтому качественно проведенная изоляция основания от грунтовых и почвенных вод – обязательное требование к строительству из таких блоков. На цоколе создают горизонтальную отсечную гидроизоляцию, укладывая несколько слоев рулонного материала на битумной или другой мастике.
При этом другие требования строительных нормативов по защите от воды также нужно соблюдать. Делать обмазочную вертикальную изоляцию подземных участков фундамента, чтобы свести к минимуму капиллярное подсасывание влаги из почвы.
Инструменты для работы
Чтобы быстро и качественно укладывать газобетонные блоки, понадобится особый набор инструментов. Некоторые из них – специализированные, предназначены только для этой работы. Другие можно считать общераспространенными во всех видах строительства:
Каретка для раствора (клея). Бывает в профессиональном исполнении для кладки больших объемов. Она представляет собой емкость для 10-15 кг готовой смеси, имеющую снизу прорезь с зубцами для равномерного распределения клея по всей ширине. В индивидуальном строительстве такое приспособление избыточно, поэтому часто делают более простые уменьшенные варианты ручных кареток.
Зубчатый шпатель и мастерок. Заменяют каретку для клея, но потребуют больше усилий и времени при установке каждого блока.
Резиновая или деревянная киянка для плотной посадки блока в кладочный шов.
Измерительные инструменты – уровень, отвес. Еще надежнее лазерный уровень, с помощью которого удобно выдерживать горизонтальные и вертикальные плоскости, не делая десятки замеров в разных точках.
Ручная ножовка по пенобетону с победитовыми напайками. Можно использовать обычную, но она очень быстро потеряет свойства.
Терка или рубанок для ячеистых бетонов, чтобы снимать выступы.
Инструмент для нарезки канавок (штроб) под укладку арматуры и заделку коммуникаций.
Мощная дрель (миксер) с венчиковой насадкой для замешивания сухих смесей.
Угловой шаблон – поможет отпиливать блоки под прямым углом при сборке проемов, откосов.
Облегчить переноску блоков к месту работ поможет особый захват клещевого типа с рукоятью.
Общие правила кладки газосиликата
Блоки из ячеистых бетонов, в отличие от кирпича, не способны выдавить раствор собственным весом. Каждый из них нужно тщательно осаживать киянкой и контролировать положение по плоскости и вертикали. Все отклонения от строительных осей сразу выравнивают, снимая лишний материал теркой (рубанком).
Большое влияние на результат окажет толщина швов, которая получится разной в зависимости от вида смеси. Рекомендуемые параметры – от 1,5 до 3 мм.
Допускается укладка пенобетона на следующие виды связующего материала:
Цементно-песчаная смесь (лучше покупная для разведения из-за более точной пропорции компонентов).
Специальный клей для ячеистых бетонов (замешивается на воде, содержит специальные добавки).
Готовая полиуретановая пена в баллонах, аналогичная монтажной.
Последний вариант лишь недавно появился на рынке, его цена пока слишком высока.
Достоинства клея (сухой смеси):
Шов получается более тонким, что снижает потери тепла через кладку.
Простота замешивания при использовании миксера.
Внешний вид шва заметно качественнее.
Порядок кладки:
Готовят раствор сметанообразной консистенции.
Горизонтальную плоскость, куда будет установлен очередной блок, очищают щеткой от пыли и смачивают водой.
Клеевую смесь равномерно распределяют по поверхности нижнего слоя. Работают кареткой или ковшом (мастерком), разравнивают шпателем.
Окончательно выравнивают смесь фигурным шпателем с зубцами.
При использовании блоков без пазо-гребневых вырезов по торцам клей нужно наносить и на боковую поверхность соседнего блока в ряду.
Блок устанавливают на место по линии, заданной маячным шнурком, и выравнивают резиновым молотком.
Выдавленные излишки раствора сразу удаляют шпателем.
Проверяют горизонтальную и вертикальную плоскости, подгоняют в нужное положение.
Раствор сохраняет эластичность максимум 5-15 минут (зависит от марки). Если выставить блок за это время не удалось, его придется выбивать из кладки, очищать все поверхности и повторять установку заново.
При перерывах в работе свежую кладку советуют накрывать полосой пленки, чтобы высыхание проходило более равномерно.
Для заготовки доборных элементов (половинок или частей блока) на крупной стройке применяют циркульные или ленточные пилы, в домашних условиях – режут вручную ножовкой. Надо помнить, что при этом в воздух выделяется много едкой силикатной пыли, поэтому не стоит заниматься такой работой внутри помещения.
Технология работ
За качество всей будущей кладки ответственен нижний первый ряд. Поэтому именно его нужно выставлять с особым усердием, тщательно выверяя все плоскости.
Сначала ставят блоки по углам. Они должны на 40-50 мм выступать над боковой поверхностью цоколя. Это необходимо, чтобы дополнительно уберечь фундамент от воды, стекающей по стенам.
Ориентиром для выравнивания выбирают самый высокий из углов фундамента. Проще всего искать его наглядно при наличии лазерного уровня. Если такого прибора нет, между углами натягивают шнуры – маяки. По их направлению выверяют наклонность, используя пузырьковый (жидкостный) уровень.
Все оказавшиеся ниже углы поднимают до получения ровной горизонтальной плоскости. Для этого толщину шва увеличивают, добавляя под блоки раствор. Чтобы схватывание не происходило слишком быстро, рекомендуют укладывать первый ряд на медленно сохнущую цементно-песчаную смесь даже в случаях, когда вся остальная кладка будет на клей.
Только после выравнивания угловых блоков промежутки между ними заполняют кладкой, ведя ее от углов к середине каждой стены. Ориентируются также на маячные шнуры, ровняя торец по ним.
Следующие ряды (второй и выше) тоже требуют точного выравнивания. Иначе быстро накопятся перепады, которые придется заполнять толстым слоем раствора. Это не только создаст локальные напряжения, угрожающие трещинами блоков, но и заметно ухудшит теплоизоляцию всей кладки.
Лишнюю толщину в местах выступов убирают, срезая с поверхности газоблока часть материала. Для этого нужна строительная терка или специальный рубанок с лезвием. В случае отсутствия этих инструментов можно применить даже крупную наждачную шкурку, но трудоемкость вырастет на порядок.
Армирование пенобетона
Чтобы кладка из пеноблоков лучше выдерживала нагрузки, по техническим правилам полагается через каждый метр выполнять продольное армирование. При стандартной толщине блока 250 мм это означает, что армирующий пояс укладывают через каждые 4 ряда.
Используют стальную арматуру в виде прутков марки А400-А500. Диаметр выбирают так, чтобы суммарное сечение всех металлических элементов было не меньше 0,02% площади кладки. Специалисты советуют для этого применять арматуру 6 или 8 мм.
Для укладки прутьев в уложенных блоках делают канавки – штробы. Их можно нарезать электроинструментом (болгаркой) с твердосплавным диском или нанести вручную штроборезом. В газобетонных блоках шириной 250-500 мм устраивают две канавки, менее 250 мм (внутренние перегородки) достаточно одной.
Прутки кладут в штробы так, чтобы на углах и над проемами находились цельные отрезки. Стыковка внахлест делается на менее ответственных участках, концы заделываются в блоки. Их можно зашибать, чтобы не выходили из плоскости стены.
Когда вся арматура уложена в штробы, их смачивают водой и заливают тем же клеем (раствором), на который ведется кладка.
Альтернативой стальным пруткам становится оцинкованная полоса с перфорацией, под которую не нужно делать углублений. Она поступает в продажу рулонами или полосками по 3 или 5 метров.
На завершающем кладку верхнем ряду и по плоскости межэтажных перекрытий обязательно создание армирующих каркасов. Для этого производители блоков делают специальные детали с углублением в форме буквы U. Внутрь этого паза укладывают по 4 прутка арматуры, которые связывают между собой скручиванием или сваркой.
Весь объем углубления заливают раствором, которому нужно дать полностью застыть (около недели). Тем же способом делают перемычки над окнами и дверными проемами.