Утепление стен дома изнутри своими руками: методы и материалы

Это точка росы. На границе, где встречается воздух разной температуры, теплый и холодный, влага собирается в капли, выпадает конденсат. 

Если теплоизоляционного слоя на внутренней поверхности стены нет, граница смещается к наружной части. Она не постоянна, ее положение меняется в зависимости от амплитуды внутренней и внешней температур. Но конденсат уже образуется в толще камня. Зимой в мороз влага замерзает. А весной замерзшие частицы воды тают, испаряются в атмосферу. В здании есть слабый "душок" сырости, но он проходит со временем. 

Если с внутренней стороны стены есть утеплитель, граница смещается внутрь. Влага скапливается в изоляционном материале. Либо, если использовался пенополистирол, на поверхностях. При сильных морозах капли воды также замерзают. Когда начинает теплеть, замерзшие частицы также тают. Утеплитель пропитывается влагой. В таком месте ей трудно испаряться, потому что до наружной части расстояние большое, а с другой мешает утеплитель. Поэтому появляется плесень и прочие сюрпризы. 

Другая ситуация складывается, когда здание утеплено снаружи. Тогда точка росы располагается в изоляционной прослойке. Нужно правильно организовать вывод влаги. Для этого делают вентилируемые фасады или выбирают материалы с нужной паропроницаемостью. Так как нас интересует отсутствие плесени, то этот метод самый надежный. 

Из примеров видно, что лучше делать теплоизоляционную прослойку снаружи. Для утепления здания изнутри ситуации могут быть такими:

• По законодательству запрещено изменять экстерьер здания, если это исторический или архитектурный памятник.
• Стена стыкуется с соседним домом.
• Стена стыкуется с шахтой лифта.

Но рекомендуем предварительно проверить окна, потолок и пол. Часто тепло уходит через них. В оконных рамах могут быть дефекты, щели. Утепление этих частей помещения не влечет негатива, за точку росы не придется переживать. 

Есть только два способа создания изоляционной прослойки, которые не повлекут за собой образование плесени:

• Возведение дополнительного ограждения из кирпича с соблюдением воздушной прослойки.
• Прокладка отопительных труб, затем утепление.

Оба варианта требуют немаленьких затрат. Более того, дополнительное кирпичное ограждение уменьшит внутреннюю площадь комнат. Нужно будет рассчитать объем требуемых материалов. Рассмотрим каждый метод по отдельности. 

Рядом с основной стеной, учитывая воздушную прослойку, выкладывают вторую от 10 до 12 см. В пустом пространстве фиксируют изоляционные плиты. Толщина утеплители и его тип должны соответствовать условиям использования. Важно, чтобы до наружной стены оставалось 3 и более см. Общая толщина полученной конструкции выйдет от 20 до 25 см. Площадь помещения станет намного меньше. 

При такой схеме конденсат будет образовываться в изоляционном слое или на внутренней поверхности основной стены. Для надежности системы утепления рекомендуется установить два вентилятора на один пролет, которые помогут влаге быстрее испаряться. Среда будет менее благоприятной для грибков. 

Для этого метода нужно выбирать материалы, которые не разрушаются под воздействием влаги. Применяют пенополиуритановые, пенополистироловые листы, а также вспененное стекло. К этому списку можно добавить каменную вату. Но так как ее существует несколько типов, нужно устанавливать ту, которая является влагостойкой. 

Утеплитель необходимо монтировать одновременно с выкладыванием стены. Сложили кирпичи на какую-то высоту – крепите изоляцию. Это неудобно. Но важно делать именно так, чтобы результат был нужным. 

Смысл этого способа прост. Чтобы сместить точку росы в толщу стены, нужно, чтобы внутренняя поверхность была нагретой. Для бетонных и кирпичных стен метод работает отлично. К поверхности крепят лист электрического теплого пола. Оставляют небольшую воздушную подушку, монтируют изоляционный материал. С внутренней стороны утеплитель покрывают отделочными покрытиями. 

Граница выпада конденсата смещается намного ближе к наружной части стены, а с внутренней пропадает необходимость проводить вентиляцию, чтобы удалять лишнюю влагу. Такие конструкции занимают по толщине до 8 см. Площадь комнат "съедается" меньше, чем при первом способе.

Также нет ограничений в теплоизоляционных материалах. Они могут быть любые. Важно создать воздушную прослойку. Для этого проводят обрешетку электрического мата в два этапа, а на нее уже монтируют утеплитель. 

Балконы и лоджии требуют других подходов. Часто государственные жилищные службы не дают разрешение на возведение стены, удаление уже ранее установленного железного экрана. Тогда экран нужно отсечь от теплого воздуха, проложить хорошую теплоизоляцию из экструдированного пенополистирола. В строительных магазинах он называется ЭППС. 

Рекомендуется толщину делать с запасом. Это будет лучше, чем немного недостаточный объем. Панели фиксируются так, чтобы не было зазора. Швы одного слоя должны накрывать панели второго. Нужно полностью заблокировать доступ теплого воздуха к экрану.

Важно уделить внимание полу и потолку балкона, добиться герметичности, хорошего соединения со стенами, отсутствия зазоров. Часто в стеклопакетах присутствуют браки. Со временем могут образовываться щели на месте стыков пластиковых рам со стенами или экраном. Эти проблемные места нужно тщательно загерметизировать, добиться того, чтобы теплый воздух не уходил через щели наружу, а холодный не проникал внутрь. Если проработать все эти нюансы со сквозняком и холодом, то зимой не будет проблем, даже если лоджия соединена с кухней или спальней.

Чем лучше утепление стен дома изнутри? Только удобством для работника. Внешнее утепление позволяет избежать ненужного конденсата, но иногда его выполнить невозможно (стоящие вплотную гаражи или похожие ситуации). Поэтому утепление стен каркасного дома изнутри тоже допустимо.

Рекомендуемые статьи: