Бетонный пол в гараже и устройство смотровой ямы

Гараж имеет свою специфику перед другими помещениями. Поэтому к его бетонированию предъявляют требования с учетом особенностей эксплуатации:

1. Давление на поверхность пола в гараже намного больше, чем в любой жилой или вспомогательной комнате. Причина в его назначении, как места для стоянки автомобилей. Даже компактная малолитражка в снаряженном состоянии весит не меньше полутора тонн. Большой пикап или джип могут по массе превышать 2 тонны. Если не усилить полы стальной арматурой – неизбежно появление трещин.
2. По аналогичным соображениям толщину слоя бетона на полу нужно делать достаточной. Минимально допустимая величина при размещении легковой машины – не меньше 10 сантиметров. Если планируется заезжать в гараж на микроавтобусе или внедорожном авто, толщину бетонирования нужно увеличивать до 15 см и более.
3. Если зимой помещение гаража не отапливают непрерывно, температура внутри опускается ниже нулевой отметки. Бетонные полы промерзают насквозь. С приходом весеннего тепла они оттаивают, что сопровождается сыростью. Если не сделана качественная гидроизоляция – из-за влажности на нижних поверхностях автомобиля начнет накапливаться конденсат. Это опасно развитием коррозии.

Когда бетонное покрытие в гараже сделано с соблюдением правил, оно имеет ряд очевидных плюсов перед другими материалами:

• В отличие от асфальта и подобных ему покрытий – способность без повреждений воспринимать значительные локальные нагрузки, распределять их на всю плоскость бетонной плиты, не создавая местных деформаций.
• Бетон не боится огня или высокой температуры, не воспламеняется сам и не поддерживает горения. Это окажется важным преимуществом, если учитывать, что часто в гаражах хранят ГСМ и автохимию. На бетонном полу можно без опаски выполнять работы, при которых образуются искры – резать или шлифовать металл болгаркой, пользоваться электросваркой. Это отличает его от деревянных полов, других покрытий с использованием древесных волокон.
• Бетонные полы не боятся воды, не разрушаются даже под постоянным действием влажности, не гниют, почти не поражаются плесенью.
• Долговечность – покрытие из бетона будет служить много десятилетий.
• Не растворяется агрессивными органическими жидкостями, входящими в состав горючего и технических смазок, которые могут стекать на пол при небрежном обслуживании или поломках.
• В гараже с бетонными полами несложно поддерживать чистоту, удаляя всю грязь струей воды и мойками высокого давления.
• Если владелец хочет улучшить внешний вид гаража, настелив на полы керамогранит или другие плитки – бетон окажется готовым основанием для этого.

Чтобы не делать вынужденных перерывов из-за того, что нужного материала не оказалось в наличии или запасено меньшее количество, чем требуется – лучше заранее рассчитать потребности и закупить достаточные объемы сырья.

Для самостоятельного бетонирования полов в гараже потребуются:

• Округлый щебень средней и мелкой фракций – для устройства подсыпки на грунт под стяжкой.
• Арматура или сварная армирующая сетка – для усиления залитого слоя, его связывания в монолит.
• Специальные оцинкованные профили из стали – для выставления маяков. Для гаража небольшой площади без повышенных требований к качеству заливки можно заменить профили более дешевыми деревянными рейками.
• Рулонный гидроизоляционный материал (рубероид, специальные нетканые мембраны или толстый полиэтилен) для создания водозащитного барьера.
• Тонкий пенопласт, листовой пеноплекс (либо другие марки экструдированного пенополистирола) – для демпфирующей прослойки между заливаемой бетонной плитой и стенами гаража.

Если предполагается делать смотровую яму – дополнительно завозят кирпич для стен, кладочную сухую смесь, стальные уголки для обрамления верхних краев.

Верхнюю отделку выполняют спустя 30 дней после заливки, чтобы бетон успел набрать расчетную прочность. Выбор материалов зависит от того, каким способом решено наносить финишный слой.

Бетонные полы заливают непосредственно на грунт. Это не означает, что никаких предварительных операций перед укладкой раствора не требуется. Напротив, обычная почва не годится, чтобы стать надежной опорой для строительных конструкций. Место будущих работ необходимо хорошо подготовить.

Верхний плодородный слой земли содержит много органики. Перегнившие части растений, их семена, корни, а еще много микроорганизмов – все это окажется нежелательными примесями, если попадет под слой бетона. Органические вещества могут разлагаться, а корни и семена – прорастать. В полу могут появиться трещины, а в помещении будет неприятный запах.

Поэтому обязательно нужно откопать и убрать весь плодородный слой земли внутри гаража. Выборку почвы делают, пока не появится чистая поверхность основной породы. В средней полосе это чаще глина или супесь, иногда – чистый песок.

От полученного уровня оценивают глубину котлована и решают, нужно ли продолжать выборку грунта или, напротив, делать подсыпку. Для этого понадобится разметить условный уровень будущего пола («строительный нуль»), от которого делают дальнейшие расчеты.

Уровень пола в гараже удобнее делать совпадающим с нижней перемычкой или порогом въездных ворот. Тогда при маневрировании автомобиля при заезде будет меньше проблем.

Когда высота потолка в гараже слишком мала, у некоторых владельцев появляется идея увеличить внутренний объем, углубив нулевую отметку. Это неразумный шаг, если нет возможности обеспечить гарантированный дренаж дождевой и талой воды перед въездом. Иначе гараж периодически будет подтапливать, а смотровая яма превратится в постоянно заполненный бассейн.

Фиксируют отметку в районе ворот гаража, относительно которой будут строить все остальные размеры. Потребуется наметить на каждой стене несколько точек, соединив их общей линией. Совокупность линий на каждой из 4-х стен должна точно укладываться в общую плоскость, которая и станет поверхностью пола.

Нулевой уровень должен быть строго горизонтальным. Самый быстрый и надежный способ добиться этого – использовать лазерный нивелир с построителем плоскостей. Точно выставив прибор по вертикальной оси, получают проекцию в виде линий разметки на каждой стене. Эти линии достаточно прочертить мелом, чтобы качественная разметка была готова.

Когда лазерный уровень недоступен, используют традиционные способы разметки. Для переноса начальной отметки на другие стены делают простой жидкостный уровень из двух стеклянных трубок и длинного отрезка шланга. По построенным точкам чертят прямые, которые еще раз проверяют на горизонтальность пузырьковым прибором.

Под бетонным полом потребуется создать отсыпку из песчано-гравийной смеси. Ее толщина, как и непосредственно нужный слой бетона, подбирают исходя из планируемой нагрузки.

Для обычного частного гаража, рассчитанного на легковое авто, минимальные параметры следующие:

• Толщина бетонирования – 10 см
• Отсыпка щебнем – 10 см
• Песчаная подушка – 5 см

Суммарная глубина вниз от нулевой отметки при таких показателях – 25 см. К этому значению плюсуют толщину дополнительных слоев финишной отделки, когда она планируется.

Если сделанный котлован мельче полученного значения, его углубляют. Когда выбрана большая толщина грунта – устраивают подушку.

Узкая траншея со стенами, укрепленными кирпичом или бетоном, упрощает техническое обслуживание автомобиля. Поэтому активные владельцы машин затратят некоторое количество труда и материалов, чтобы сделать смотровую яму прямо у себя в гараже.

Принимая решение об устройстве ямы, нужно учесть наличие и уровень грунтовых вод. На сильнообводненных участках придется отказаться от разрывов в сплошной плите заливки пола, через которые неизбежно просочится почвенная влага.

Начинать стройку смотровой ямы можно сразу после того, как нанесли нулевую отметку. Котлован под яму роют такой ширины, чтобы с учетом кирпичной кладки свободное пространство в полу было уже, чем колея машины. На дно котлована заливают бетон с армированием. Через 15-30 дней его прочность будет достаточна, чтобы делать кладку стенок.

Верхнюю кромку стен ямы выводят на нулевую отметку будущего пола (можно добавить 3-4 см). После схватывания раствора пустоты между кладкой и стенками котлована засыпают щебнем и трамбуют.

Подушка под бетонным полом необходима, чтобы хорошо утрамбовать поверхность. Если пропустить эту операцию, грунт может деформироваться, осесть, освободить пустоты. Тогда бетонный пол местами опустится, треснет под своим весом или под действием колес авто.

Выравнивают плоскость дна котлована, насыпают на нее равномерно слой песка. Толщину делают небольшой, поскольку качественно уплотнить можно только 3-5 см. Для трамбовки проще применить специальный механизм – виброплиту с бензиновым или электрическим приводом. Такие приспособления редко есть у частных застройщиков, но можно пригласить наемного рабочего с виброплатформой или найти вариант аренды.

Когда механизацию привлечь не удалось, трамбуют песок традиционным методом – делают из толстого бревна тяжелую болванку с ручками сверху, в одиночку или вдвоем наносят удары по всей плоскости.

Песок при трамбовке может проседать неравномерно, создавая впадины. В них подсыпают недостающий объем и уплотняют снова.

Завершив нижний слой, на него насыпают щебень или повторяют снова 5 см песка, когда глубина требует этого. При большой толщине засыпки можно использовать каменную крошку, бетонный лом, чтобы связь слоев была прочнее. Не рекомендуют применять для этого хрупкие материалы типа битого кирпича – их не получится хорошо уплотнить.

Для большей плотности песок проливают водой перед трамбованием.

Признак качественно законченной работы: верхняя поверхность подушки создает ровную горизонтальную плоскость на заданную толщину (10 см) ниже нулевой отметки. На нее можно наступить, не оставив отпечатка обуви.

Бетонная плита пола не должна прочно сцепляться с боковыми стенами. Иначе при вибрациях или подвижках грунта возрастает риск появления трещин. Особенно важно это в регионах с ненулевым уровнем сейсмоопасности. При землетрясении связанная со стеной монолитная плита может разрушить постройку.

Зазор создают, закрепив на стены полоски пористого материала, который имеет способность к сжатию. Чаще всего применяют листовой пенополиуретан (пенопласт) толщиной 10-12 мм или вспененный полистирол ЭППС. Ширину полосок делают немного больше, чем толщина бетонирования (15-20 см). Выступающий вверх излишек по окончании работы можно обрезать.

Надежный гидроизолирующий барьер необходим, когда грунтовые воды стоят почти у поверхности. Иначе при весеннем таянии весь гараж будет подтапливать, просачиваясь сквозь капилляры бетона.

На сухих грунтах устраивать барьер не обязательно, но нужно предусмотреть защиту от обезвоживания свежего бетона в землю. Если вся влага быстро впитается, бетон не сформирует нужную прочность.

Рулоны изоляции раскатывают по всей поверхности с нахлестом 10-20 см. Между собой стыки соединяют клейкой лентой или заливают мастикой. Кромки на стенах должны остаться выше нулевого уровня пола.

Арматура

Чтобы бетонный пол был прочным, его необходимо армировать специальными стальными стержнями. Применяют гладкую (А-I) или ребристую (A-III, A-V) арматуру диаметром 6 -8 мм. Чтобы работа шла быстрее, лучше купить готовую армирующую сетку с квадратными ячейками. Их вяжут в одно полотно мягкой проволокой.

Между арматурой и плоскостью отсыпки нужен зазор не меньше 3 см толщины. Иначе с нижней поверхности сталь будет ржаветь, не имея защиты. Чтобы поднять арматурный каркас над подушкой, под него кладут куски кирпичей. Их толщина 6 см.

Плоскость бетона выравнивают длинной рейкой, передвигая ее по заранее выставленным полосам – маякам. Поверхность маяков тщательно выставляют по горизонтали, используя лазерный или жидкостный уровень.

Готовые стальные профили можно купить, но для пола в гараже они избыточны. Подойдут ровные доски, обрезки труб или любые другие материалы нужной длины, которые не гнутся.

Маяки выставляют от дальней стены в направлении ворот. Расстояние между ними – на 30-40 см меньше, чем размер выбранного для работы правила. Ближний к стене маяк ставят, отступив 20-30 см.

Каждый маяк ставят на кучку густого цементного раствора, в который его можно вдавить на требуемую глубину.

Удаляют маяки уже после завершения бетонирования, а канавки в полу от них затирают раствором в один уровень с полами.

Когда все подготовительные работы закончены, можно планировать заливку бетона. Это желательно сделать за один раз, чтобы не было областей стыковки, ослабляющих плиту.

Самый надежный способ – заказать готовый бетон с доставкой. Рассчитать потребность можно так:

• Размеры гаража 4,5 х 6 метров. Площадь пола равна 27 м².
• Толщина слоя 10 см. Объем 0,1 х 27 = 2,7 м³.
• С учетом потерь при разгрузке, на инструменте – потребность с запасом 3 м³.

Такой объем физически крепкому человеку несложно распределить по гаражу даже в одиночку.

Можно готовить бетон на месте работ, однако экономия денег с учетом покупки и доставки всех компонентов (цемент, гравий, песок) будет небольшая. Зато трудозатраты сильно вырастут – понадобится бригада из 4-5 человек на полный день.

Автомиксеры, которые везут бетон с заводов, уже оборудованы лотком подачи. Им проще разгрузить бетон по нескольким кучам, которые останется разровнять правилом по маякам.

Жидкий бетон схватывается примерно за сутки, но набор прочности произойдет не сразу. Первую неделю материал наберет порядка 30% механических характеристик, а полное достижение марочного уровня прочности потребует около месяца.

Чтобы реакции происходили равномерно и не появились трещины, за свежим бетоном нужно ухаживать. От быстрого испарения воды в жару поверхность укрывают полиэтиленом.

Дополнительно в летний период залитую плиту придется увлажнять на протяжении первой недели. Для этого полы засыпают древесной стружкой или накрывают мешковиной. Воду равномерно разбрызгивают лейкой или из шланга, не допуская луж. Субъективно можно контролировать влажность бетона по цвету – он не должен становиться светло-серым.

Рекомендуемые статьи: