Как построить беседку своими руками из дерева

Беседки могут строиться с полом или без него. Если беседку планируется возвести без пола, то материал каркаса, контактирующий с почвой, обязан быть тщательно пропитан специальным составом. Древесина обрабатывается пропиткой против гниения и поражений грибком, а металлический каркас – против ржавчины. Или такую беседку устанавливают на подготовленной площадке, залитой бетоном, уложенной тротуарной плиткой или брусчаткой.

При возведении беседки с полом без фундамента не обойтись. Для легких каркасных построек из дерева или металла, обычно он делается в виде столбиков, сложенных из кирпича, залитых бетоном или из фундаментных блоков. При наличии больших валунов с плоской поверхностью, можно использовать и их. А для кирпичных беседок потребуется ленточный фундамент неглубокого залегания (на 20-30 см ниже плодородного слоя).

Хотите выложить в качестве напольного покрытия плитку? Тогда на грунт укладывается утепленная плита, которая заливается бетоном, а только потом поверх него кладется плитка. Она должна быть морозостойкой и с шероховатой поверхностью. Периметр покрытия обязан быть больше периметра постройки на 50 см. Одновременно он будет составлять отмостку беседки. Ее делают с небольшим уклоном для стекания влаги. Утепленная плита, выходящая за пределы беседки, не даст промерзнуть грунту и сохранит покрытие пола от трещин и выворачивания. 

Садовые и дачные беседки делают из различных материалов. Самыми ходовыми являются:

• Деревянный брус или кругляк
• Стальная профильная труба
• Полимерная труба (ПВХ)

Деревянные беседки просты в обустройстве, этот материал легко поддается отделке. Для сохранения привлекательности весь древесный материал нужно пропитать защитным составом в несколько слоев. Использовать для этих целей можно дешевые строительные антисептики «Сенеж» и «Усадьба». Они хороши, но дорогие. Производители этих марок выпускают и колерующие составы.

Металл – нередкий материал для обустройства беседок. Он крепкий, надежный, но легко поддается коррозии. Поэтому металлический каркас должен быть обработан дважды – перед началом строительства и после сварочных работ. При наличии ржавчины, ее удаляют и только потом грунтуют, особенно тщательно обрабатываются места сварки. После того как слой грунтовки высохнет, можно приступить к покраске каркаса, используя для этого краску по металлу для наружного применения. При соблюдении этого порядка ваша беседка будет долговечна и привлекательна.

Единственным материалом, не требующим специальной защитной обработки, является полимер. Полимеры не подвергаются гниению и не поражаются грибками. Без ущерба переносят низкие температуры. Единственный минус – гибкость. При возведении беседки из ПВХ, диаметр и толщина стенок трубы должны быть достаточно широкими и толстыми. Нежелательно ставить мебель, которая будет давить на пластиковую основу. Мангал тоже необходимо поставить подальше от ПВХ каркаса.

Облицовка беседки для дачи и сада может быть любой. Обшивают чаще всего древесиной. Это может быть вагонка, блок-хаус, простая строганая доска или кругляк с небольшим диаметром. Экономным вариантом является использование б/у поддонов, которые после разбора шлифуются и обрабатываются защитным составом. Обработанная древесина будет служить долго.

В качестве обшивки беседки подходят:

• Поликарбонат
• Профнастил
• Стекло
• Ткань
• Пленка ПВХ
• Бамбук 

Бескаркасная беседка представляет возведенное на ленточном фундаменте или монолитной плите строение высотой до 2 метров. Стены возводятся из кирпича или строительных блоков. До крыши беседки можно построить две сплошные стены, а остальные две возвести в виде кирпичных и каменных колонн. Но строительство таких беседок обойдется недешево.

Кирпичная кладка, если она уложена аккуратно, не нуждается в отделке. Если для строительства использовался строительный блок, то его целесообразно обшить тем же материалом, что и дом. Поверхность стены обкладывают металлической сеткой и штукатурят. Ровную стену можно отделать декоративной штукатуркой или под камень. На такие беседки устанавливают остекление, поэтому в зимнее время там будет тепло и комфортно. 

Строение крыши выбирается в зависимости от того, какой формы беседка. Для прямоугольной подходят разные варианты: одно-, двух- и четырехскатная. Самые простые в постройке беседки прямоугольной формы под односкатной крышей. Двускатная сложнее, но незначительно.

Для беседки более сложной формы (пяти-, шести-, восьмиугольной) потребуется шатровая крыша. С ней сложностей еще больше. Нужно искать способ соединить в центре все стропила.

Если использовать как каркас ПВХ или гибкое покрытие для кровли, крышу можно сделать даже круглой. Трубы изгибаются, при помощи саморезов или болтов на них крепится материал с уплотнителем. Получается беседка, которая выглядит очень легкой. Если есть навыки работы со сварочной техникой и трубогибом, хватит буквально пары часов для ее постройки.

На этом все. Беседки других видов встречаются в редких случаях. Если, например, вас интересуют те, у которых общая крыша с домом, то это уже веранды.

Это вся основная теоретическая информация. Бывают и особые случаи, ведь материалов и способов их комбинировать огромное количество. А сейчас переходим к практической части. 

В большинстве случаев деревянные садовые беседки возводятся своими руками. Металлические занимают второе место по популярности. Из других материалов самодельные беседки строят редко. Причины разные. Из кирпича и других стройматериалов строить дорого, а из труб ПВХ – не основательно.

В качестве примера мы рассмотрим создание каркасной деревянной беседки. Если вы выбрали другой материал (ПВХ или металл), алгоритм действий будет аналогичным. По-другому только соединяются материалы.

Работая с древесиной, нужно сначала провести ее обработку специальными пропитками: антибактериальными и антипиренными (снижают горючесть). После их нанесения необходимо дождаться высыхания и только после этого приступать к работе. Иначе дерево быстро темнеет и теряет свою привлекательность.

Рассмотрим в качестве примера реализацию проекта беседки четырехугольной формы под двускатной крышей. 

Сначала готовится площадка. При наличии дерна нужно его снять и удалить плодородный слой. Иначе начнет гнить зелень, корни. Если грунт песчаный или супесчаный, в котлован засыпаются отходы строительства, щебень или отсев, трамбуются и засыпаются песком. При глинистом грунте, когда плохо сходит жидкость, стоит засыпать в котлован сам этот грунт. Но предварительно удалив плодородный слой, то есть, только глину. Если этого не сделать, накапливание и застой воды вызовет неприятный запах. 

Как выбрать фундамент и сделать нижнюю обвязку

Когда время ограничено, можно использовать готовые блоки из бетона, устанавливая их на подготовленную подушку. Если складывать кирпичные столбики или заливать бетонные, придется потратить побольше времени. Опоры размещаются на расстоянии до 1,5-2 м друг от друга. Чтобы определить его точно, нужно учесть толщину бруса, который будет использоваться для обвязки. Расставляйте опоры через 1,5 м, если выбрали брус 100*100 мм, и через 2 м, если профильную трубу из металла 60*60 мм.

После установки всех опор и выставления их в уровень (для этого используются колышки, на которые натягивается шнурок, и строительный уровень) нужно уложить гидроизоляцию. Можно использовать свернутый вдвое толь, рубероид или два раза пропитать поверхность битумной мастикой. Следующий этап – укладка из бруса нижней обвязки. Для этого потребуются саморезы по древесине или гвозди длиной 150 мм. Чтобы сделать конструкцию прочнее, можно использовать уголки, желательно усиленные. Это летний вариант беседки, но в большинстве случаев хозяева через некоторое время решают вставить стекла. Именно здесь и сыграет свою роль повышенная прочность. 

Принципы установки стоек

После этого настало время для установки стоек. Поставить их нужно в два угла со стороны входа и над опорами. С верхней части их тоже нужно обвязать.

В этом пункте нашего плана самым важным моментом будет необходимость установить стойки вертикально. При этом вам не поможет строительный уровень, так как его погрешность слишком велика, если ваш прибор относится к бытовым модификациям. Поэтому пользуемся отвесом. Не забудьте о проверке вертикали по обеим сторонам во избежание заваливания стоек.

Для фиксации стоек пригодятся укосины. При необходимости можете использовать временную их разновидность. Но в случае непрозрачности нижних частей обшивки лучше все же строить более долговечную версию. Подпилить брус под углом 45 градусов и прибить его парой-тройкой гвоздиков наискосок. Установив укос, обязательно проверить, не покосилась ли конструкция. Такие детали помогают уберечь вашу работу от шаткости. 

Монтаж верхней обвязки и укладка полов из доски

Дальше, когда будут завершены работы по установке и закреплению стоек, начинаем устанавливать верхнюю обвязку. С этой задачей справиться несложно. Чтобы сделать соединение надежнее, можно использовать уголки. Ими стоит также закреплять стойки, размещая их по бокам, особенно при отсутствии постоянных укосин. Если этого не сделать, не исключено, что конструкция просто сложится под воздействием боковых нагрузок.

Следующий этап – укладка досок пола. Настоятельно советуем пропитать их антибактериальным средством для дерева, соприкасающегося с почвой. Можно взять, например, торговой марки «Сенеж». Есть два варианта: просто «Сенеж» и «Сенеж-Ультра». Разница между ними в том, что первое средство дает зеленый оттенок, а второе не красит дерево. Если морилка темная, это не проблема, но из-под светлой зелень будет видна.

Уложив доски, их стоит покрасить, чтобы избежать загрязнения во время дальнейших строительных работ. Поэтому не пожалейте немного времени и покройте пол лаком или тонирующей краской на базе масла (не масляной). Это отличный вариант для наружных деревянных поверхностей. Такие средства часто называют даже не красками, а маслами для дерева из-за основного ингредиента. Дополнительно к маслу в их состав включены пигменты и защитные вещества. После обработки меняется оттенок древесины (можно выбрать практически любой), но при этом природная фактура не скрывается, а становится даже четче. 

Установка средней обвязки

Следующим пунктом будет прилаживание средней обвязки. В стойках проделывается углубление под брус, примерно четверть от его длины.

После этого можете начать окраску каркаса. Стоит использовать тот же состав красящего вещества, что и для полов. 

Крыша беседок из дерева

Пока краска на каркасе подсыхает, можно начать сборку стропильной системы. Это треугольники, устанавливаемые на поверхность каркаса.

Так как в нашем проекте свесов кровли нет, их устанавливают вертикально и приколачивают к брусу из верхней обвязки. Установить эту крышу легко, однако защиту от дождя она будет давать плохую.

Если в вашей беседке свесы (выступы крыши за границы постройки) есть, нужно будет выпиливать в брусьях углубления для стропил в форме треугольников.

Хотя здесь показана только пара моделей, их количество более чем велико. Просто для маленькой крыши подойдет и первый способ. Для упрощения работы можно использовать шаблоны. Сначала выпилите нужную форму, проверьте ее. Затем поднесите ее к каждому стропилу, обведите острым карандашом и вырежьте результат. Когда работа со всеми деталями будет окончена, закинете их вверх и установите с помощью длинных гвоздей по обеим сторонам, закрепите уголками. До окончательной фиксации нужно еще раз проверить соответствие вертикали и горизонтали.

Когда с треугольниками будет покончено, можно взяться за набивание поперечин. Первые две монтируются с обеих сторон по коньку, а остальные – с шагом, зависящим от материала, из которого изготовлена кровля. После окончания этого этапа нужно будет покрасить всю конструкцию стропил. Затем можно будет начинать монтаж кровли, в нашем варианте – металлопрофиля. 

Время для отделки

В данном проекте для отделки низа используем вагонку. Этот вариант отличается легкостью. Но всегда остается шанс создать на его основе нечто персональное, больше подходящее под ваши вкусы, принципы и желания. Получить оригинальный результат работы возможно, взяв за основу тот же проект, но исполнив его немного иначе.

Для строительства этой беседки вам потребуется наличие ленточного фундамента. На его параметры повлияют грунт, материалы, применяемые вами для возведения каркаса (металл, дерево) и остекления. В среднем принято эксплуатировать ленту шириной 20 сантиметров. Закладываем ее на глубину около 30 сантиметров ниже уровня, на котором начинается плодородная почва. Если ваш грунт относится к пучинистым (пески, глины), надо конструировать свайно-ростверковый фундамент, помогающий постройке адекватно распределять нагрузку. 

Для нее вам потребуется осторожность. Крепления обязаны быть крепкими и надежными, чтобы переменность нагрузок не смогла расшатать и перевернуть вашу конструкцию. Для предотвращения разных казусов можно удлинить ножки, подготовить углубление, присыпать их щебенкой, произвести утрамбовку и забетонировать результат.

Еще большую крепость конструкции придадут поперечины, немного притопленные в почве. Их нужно приспособить к ножкам с помощью U-образных скобок.

Рекомендуемые статьи: