Как сделать беседку из металла своими руками: уютное место для отдыха

Существует масса готовых проектов в таком направлении, отличающихся обилием конструкций и стилей оформления, методами монтажа.

Металл – универсальный и гибкий материал. Беседки из металла реализуются в формы с такими периметрами:

• Квадрат или прямоугольник.
• Многоугольник, часто с шестью или восемью гранями.
• Круг с правильной плавной формой или с множеством хорд по окружности.

Периметр конструкции накладывает влияние на конструкцию и форму крыши:

• Арочные своды крыши.
• Скатная конструкция – от элементарного одного ската до двух, четырех, и многих по числу сторон в периметре основы.
• Форма шатра у беседки.
• Купол или конус на круглом основании.
• Сложная каскадная форма с набором арок и волн.

Металл позволяет формировать каркас любой формы. Например, футуристическая беседка в форме шара, где конструкция крыши плавно переходит в округлую форму стен.

Основа каркаса конструкции с опорой на земле двумя способами:

• Вариант без фундамента. Вертикальные стойки из квадратных или круглых труб по периметру, каждая независимо бетонируется в землю. Потом обвязывается периметром стен и крыши. Такой способ опоры подойдет для малых беседок и на твердых каменистых грунтах. Конструкция собирается на каркасе постепенно снизу вверх. Пол здесь бетонируется и кладется тротуарная плитка.
• Для больших беседок и на слабых подвижных грунтах – устройство мелко заглубленного фундамента из бетона. Ленточного, столбчатого или на коротких винтовых сваях. Здесь может заливаться монолитная с фундаментом плита. На ней кладется плитка или устраиваются деревянные полы на лагах. Общая конструкция может собираться на месте по ходу сборки каркаса.

Первый способ без фундамента экономный. При этом замурованные стойки задают жесткость конструкции. Но такая беседка без полноценного пола – летний легкий вариант.

Второй способ устройства – это основательная конструкция с полноценным полом. Может быть с закрытыми стенами или высоким парапетом. Использоваться зимой, иметь защиту от ветра и бокового дождя. На таком фундаменте можно ставить барбекю или печь с отводом дыма через дымоход.

Простой и надежный способ соединения металлических профилей и деталей – электрическая сварка. Даже если такого навыка не было, его легко освоить, сэкономив кучу средств. Сэкономив на подрядчике, в дополнение к покупке металлопроката, можно приобрести приличный полуавтомат с полезными функциями. Это полезный помощник в загородном хозяйстве. А освоить его нетрудно и быстро.

Второй способ сборки – на болтах с гайками. Такие соединения имеют массу положительных достоинств с возможностью разборки. Но метизы в креплениях сильно повысят стоимость простой конструкции. А для больших конструкций удорожание сметы сразу убедит приобрести сварочный аппарат.

Доводы в сторону разборных конструкций приводят дачники, живущие на участке летом три месяца в году. Для перестраховки от сборщиков металлолома. Для постоянно проживающих собственников участка загородом более основательной и надежной сборкой будет сварка.

Потому что с разборной конструкцией можно сделать четыре столба с легким навесом. И даже такой вариант имеет внушительный вес. После одной сезонной разборки желание ее повторять отпадет. А для массивных конструкций болтовое соединение ради потенциальной возможности разборки для переезда не имеет смысла.

Поэтому преимущественным способом сборки загородной беседки остается недорогая и надежная сварка.

Компромиссный вариант сборки – сварка отдельных сторон (секций) и их сборка на болтах. Но отдельные секции с успехом можно и сварить.

Сборные варианты беседок на болтах предлагаются в строительных маркетах. Это облегченные дорогие наборы в виде конструкторов. Но они проигрывают надежным, прочным и мощным конструкциям, собранным на сварке собственными силами. С большими размерами и значительно меньшей стоимостью.

Могут применяться алюминий, сплавы или черный стальной прокат.

Алюминий легче и не подвергается коррозии, но дороже. Сварка его деталей имеет специфические особенности, доступна опытным специалистам на дорогих аппаратах. Поэтому его конструкции лучше собирать на болтах. Это еще повысит стоимость беседки.

Сторонникам разборной конструкции нужно понимать, просто разбирать одну секцию на легкой конструкции. Но со сложной и многоскатной крышей конструкция перестает быть мобильной и легкой в монтаже.

Специалисты подтвердят, что при остром желании перенести беседку в новое место на участке, дешевле и удобнее разрезать конструкцию и сварить на новом месте.

Беседки из алюминиевых профилей применяются частниками редко, но предлагаются в торговой сети их разборные конструкции. Главное преимущество таких изделий – малый вес. Минус – значительно более высокая стоимость.

Чаще всего в качестве металла для загородной беседки применяется черная сталь, прогрунтованная на месте и окрашенная. Распространенная и удобная форма профиля для металлического каркаса – труба с квадратным и прямоугольным сечением. Она удобнее и технологичнее в сборке, чем круглая. Минимальная толщина у стенок такой трубы должна быть от 2 мм для легких перемычек, у ригелей 3-5 мм, у стоек опор 4-6 или даже 7 мм в зависимости от габаритов конструкции. В отдельных местах может применяться уголок. Увеличение толщины вызывает значительное повышение цены профиля и всего изделия. Но нужно находить компромисс между ценой и надежностью, когда это касается безопасности.

Неплохо для оптимального выбора выполнить расчеты толщины в зависимости от габаритов и нагрузок. Еще проще применить готовый проект от знакомых или надежных источников.

К началу работ должен быть готов эскиз беседки с прочерченными деталями каркаса поштучно. По данной схеме составляется перечень стальных профилей для каркаса с характеристиками профиля – наименование, форма и размеры сечения, общая длина по каждому сечению.

В перечень включаются расходные материалы – отрезные круги для болгарки, зачистные круги для обработки сварных швов и для зачистки каркаса перед покраской. Сварочная проволока, электроды нужной марки и номера, средства защиты и безопасности.

Ориентировочные сечения трубы для частей каркаса:

• Стойки опор 50х50 мм и стенками 4-5 мм, если покрытие кровли из относительно легкого материала – металлочерепицы, профнастила, битумной черепицы или ондулина.
• Стойки опор 75х75 со стенкой 6-7 мм, когда кровля покрывается шифером или натуральной черепицей.
• Для поперечных ригелей профиль 40х40 и 50х50 мм и стенки 4-5 мм.
• Диагонали, поперечины – труба 30х30 и 30х40 мм со стенками 4 мм.
• Перемычки и растяжки 20х30х3 мм.

Сечения профиля здесь указаны ориентировочные. Точно их можно определить по схеме конкретной конструкции, стен и навесной отделки. Большую роль играют отделочные и кровельные материалы, двухсторонняя или односторонняя отделка.

Для легкого каркаса используется следующий перечень профилей:

• Опорные стойки 50х50х4 мм – 12 метров на четыре столба с наружной высотой 2,2 метра, плюс на заливку бетоном 0,8 м.
• Горизонтальная обвязка 50х50х3 мм общей длиной 12 метров.
• Ригели 40х40х2 м – 14 метров.
• Перемычки 40х20х2 мм – всего 30 метров.
• Стяжки 20х20х2 мм – до 6 метров.
• Полоса стальная черная 20х4 мм общей длиной 2 метра.

В качестве бонуса можно добавить переносную жаровню. Тогда получится настоящая мангальная беседка из металла своими руками!

Разметка и монтаж опорных стоек

Это вариант без фундамента. Размечается периметр. Убирается растительность и слой плодородного грунта. Нужно убрать все, что может загнивать потом под полом.

По технологии необходимо насыпать слой песка и щебня. Разровнять и уплотнить – катком или ручной трамбовкой. По углам периметра под стойки бурятся шурфы глубиной 0,8 метра и диаметром по диаметру бура.

Части стоек опор, которые будут в земле, грунтуются и обмазываются битумной мастикой для гидроизоляции. Когда они высохнут, выставляются в шурфах строго вертикально по уровню или отвесу, закрепляются камнем. Для выставления вертикального уровня лучше всего применить отвес – у него самая меньшая погрешность. С пузырьковым уровнем понятно. Но даже лазерный уровень имеет поправку на толщину светящейся линии. И она толще нити отвеса. Поэтому дедовский способ здесь пока выручает.

После этого свободное пространство шурфа заливается жидким бетоном. Проводить дальнейшие работы с опорами можно через два дня, чтобы не расшатать свежий бетон. Если просто уплотнить стойки в шурфе щебнем и камнем, то они расшатаются.

Дно беседки лучше приподнять над землей для проветривания. Для подпоры можно вылить бетонные столбы, а можно подкладывать бетонные блоки 200х200х400 мм или вдвое ниже. Плоскости контакта с землей нужно промазать битумной мастикой для гидроизоляции. Верхняя поверхность бетона покрывается рулонной гидроизоляции в виде простого рубероида.

Он защитит от впитывания влаги из бетона деревянными деталями, которые могут быть со стороны беседки. Такое распределение материалов гидроизоляции определено СНиП. Сверху два слоя рубероида будут более пластичные. Битум под нагрузкой раскрошится, а мягкая мастика будет содрана. По бокам слой гидроизоляции не будет иметь резких воздействий, поэтому там достаточно мастики или битума.

Битум дешевле, но его нужно специально разогревать для применения. Так всегда и делали. Теперь битумные мастики с основой на растворителях. Мастики можно наносить на поверхности в холодном виде. Им не нужен разогрев. Для кровельных и гидроизоляционных работ – это инновационное решение.

Распределение блоков должно быть размечено заранее.

Блоки на площадке размещаются по периметру под беседкой через 1 метр, чтобы обвязочные трубы не прогибались. В центре под обвязкой размещены еще четыре блока квадратом 1х1 м. С другими блоками они разнесены в шахматном порядке. Так часто (через 1 метр) блоки нужны, чтобы трубы обвязки не провисали, а под нагрузкой не прогибались.

Установка блоков должна осуществляться в строго горизонтальной плоскости. Это нужно для того, чтобы потом беседка стояла горизонтально и не перекашивалась.

Для этого между блоками нужно протянуть шнуры или ставить длинные ровные доски на ребро. На них ставится пузырьковый уровень. Сначала выравниваются блоки в одной линии. Потом в других линиях блоки выставляются по уровню с блоками первой линии. Последние с блоками периметра выравниваются центральные блоки. Вот для такого выравнивания эффективнее и быстрее применять лазерный уровень. Здесь его погрешность не так страшна.

Сборка нижней обвязки со стойками

Но это была предварительная установка блоков. Когда ставится обвязка, то между блоками становится заметна небольшая погрешность по горизонтали. Ее можно устранять или компенсировать подкладками из досок, пластика, слоев рубероида.

На обвязку раскладываются горизонтально с подкладками трубы обвязки. Выставляя их по горизонтали, параллельно устанавливаются углы 90 градусов между ними. С маленьким угольником этого сделать не получится.

Правильность прямых углов в прямоугольнике проверяется с помощью диагоналей. Когда две диагонали равны, то прямоугольник имеет правильную форму. Там, где диагональ больше, тот угол нужно раскрывать. И наоборот.

Еще один способ установить прямой угол – по формуле «3-4-5». Эти цифры – относительное значение катетов и гипотенузы в прямом треугольнике. Квадрат гипотенузы равен сумме квадратов катетов. Выставляя стороны периметра трубами обвязки, нужно добиваться нужной величины гипотенузы по приведенной формуле. Если отмерять катеты метрами, то этого периметра не хватит. Если части принимать по полметра, то формула заработает. Получится, нужно выставить точки на катетах угла (трубах) 1,5 и 2 метра. Двигать трубы так, чтобы гипотенуза между этими точками стала 2,5 метра. Получится самый точный прямой угол.

Теперь трубы можно сваривать. Но когда они свариваются, то их может сдвинуть. Поэтому проварив немного, нужно угол скорректировать (разогнуть или согнуть).

Так выставляются и свариваются все четыре угла обвязки и проверяются диагонали прямоугольника. После предварительного схватывания проверяются установки. Соединения окончательно провариваются, проверяется равномерность швов. Сварные швы освобождаются от окалины и зачищаются кругами до аккуратного и эстетичного вида. И уже после сварки эти места грунтуются в 2 слоя для последующего окрашивания.

Для придания жесткости между стойками выполняется приваривание укосин из полосы 4х20 мм. Укосины придают жесткости и выдерживают столбы между собой в вертикальном положении. Поэтому при их приваривании контролируется вертикальное положение столбов. Столбы свариваются с обвязками, а потом с укосинами из полосы. Для устойчивого положения соединения при сварке оно фиксируется на время струбцинами. Где шов уже проварен, струбцины снимаются. Укосины жестко удерживают столб между собой на высоте двух метров.

Монтаж верхней обвязки и перил

Перила устраиваются на уровне средней горизонтальной обвязки на высоте 0,95 м. Эта обвязка выполнена из трубы 40х20 мм. Из такой же трубы выполнена и верхняя обвязка. Перила нужны в том случае, когда верхняя часть стен будет открытой.

Другой вариант – обвязка остается на этой высоте, перила не ставятся, но вся высота стен беседки закрывается прозрачным поликарбонатом. Стены от соседей можно зашивать глухими непрозрачными панелями.

Для большей жесткости, между средней и нижней обвязкой проварены вертикальные стойки.

Кровля

Кровля в четыре ската имеет стропильную систему из бруса 75х50 мм. Брус крепится к металлической обвязке и каркасу болтами. Деревянная обвязка для кровли крепится на обвязке металлического каркаса. Теперь на брус обвязки будет крепиться стропильная система. Покрытие крыши из мягкой черепицы. Под нее нужна сплошная обрешетка. Обычно эту роль лучше выполняют экономные листы ОСБ. Вариант подороже – влагостойкая фанера.

Для дополнительного крепления стропил используются пробки в открытых торцах стоек. В них забиваются куски бруса на глубину от 10 сантиметров, наверху остается торчать кусок до 7 сантиметров. Их верх срезан под углом наклона крыши.

Вверху под сводом крыши четыре угловых стропила собираются между собой на болтовых соединениях. Их верхние торцы спилены также под углом наклона крыши. Промежуточные короткие стропила в верхней своей части крепятся к угловым стропилам, с помощью длинных гвоздей на 150 мм.

После этого на стропила набиваются листы ОСБ или фанеры. Сверху набивается мелкими гвоздями мягкая битумная черепица. По периметру она клеится на мастике.

Полы и боковины

Пол беседки выполнен из обрезной доски 70х40 мм. Не половую с плотным соединением, а с небольшими щелями. С запасом на расширение при набухании от атмосферной влаги.

Боковины отделаны обрезной доской 70х20 мм.

Сделать красивую беседку из металла своими руками получится, даже если вы никогда не занимались художественной ковкой или слесарными работами. Готовые декоративные элементы украсят простенький каркас так что на дачном участке вырастет настоящее произведение искусства за считанные дни!

Рекомендуемые статьи: