Арки из гипсокартона своими руками: пошаговая инструкция

Более десятка их форм сейчас используются из архитектурных стилей, сформированных столетиями. Не меньше оригинальных разновидностей созданы современными дизайнерами. Самые распространенные стили и очертания:

• В классическом стиле прямые вертикальные откосы венчаются правильным полукругом. Называется он европейским. Его радиус – половина расстояния между откосами. Популярный стиль сочетается с любыми другими. Минус – с его пропорциями не получится делать широкие проемы. Не даст высота.
• Модерн – следующий по популярности. Здесь радиус значительно больше половины проема. На откосах располагается широко раскрытая дуга – часть окружности. Радиус выбирается по желанию. В таком виде делают любую ширину. Иногда откосы почти доходят до стен. Красиво расширяют пространство. Гармоничные дополнения к многоуровневым потолкам, толстым стенам, широким дверным проемам.
• Разновидность округлой арки – лучковая, полуциркульная или циркульная.
• Романтический стиль – здесь вертикальный откос прямо горизонтальный, а на углах закруглен. Радиус закругления небольшой. Выбирается по желанию. Практичный вид для всяких интерьеров.
• Портал – это простое привычное сочетание горизонтального откоса с вертикальными – буквой «П». Но пропорции разнятся. Может расширяться максимально между стенами. В него часто вписывают лепные колонны. Особенно хорошо смотрится в отделке деревом.
• Эллипсовидный верх (турецкий стиль) – на прямом проеме расположена горизонтальная половина эллипса. Такой контур рассчитывается, сначала обрисовываясь на шаблоне.
• Трапеция – здесь нет плавных, округлых форм. Верхний горизонтальный откос срезан на углах под 45 градусов. Легко рисуется. Возможна максимальная ширина и высота. Строгие угловатые формы под дерево используют в современном дизайне гостиных, кабинетов.
• Арабская или восточная форма с куполом, в которую включается волнистая или зубчатая резьба. Большая группа форм и названий: мавританская, подковообразная, килеобразная (форма шлема), исламская. Они красивые и сложные в изготовлении для ГКЛ.
• Полуарка – в ней половина верхнего откоса строго прямая, вторая часть – это четверть окружности. Применяется в современных стилях: хай-теке, арт-деко, минимализме.

Чтобы остановиться на определенном варианте, нужно заготовить в натуральную величину шаблон из картона или плотной бумаги. Примерить его к проему, оценить общий вид. Менее затратный и быстрый способ – смоделировать 3D в прикладных программах. Исходным шаблоном для модели в программу загружается фото проема, на нем проигрываются варианты. Так дизайнерами отыгрывается отделка, гипсовая лепнина, детали интерьера. Удобно подобрать пропорции с размерами.

Проем нужно укрепить, очистить. Откосы нужны прочные, цельные, без выпадающих деталей. Кирпич лучше отштукатурить. Верхний откос должен быть горизонтальным по двум осям.

Кирпич, бетон или штукатурку пропитать грунтовкой глубокого проникновения. В ней содержатся антисептики, противогрибковые составы. Поверхность закрепится, не будет осыпаться. Если основа деревянная, пропитывается антисептиками с антипиренами.

Первым монтируется каркас. На деревянных поверхностях используется брус. На каменных, бетонных, оштукатуренных или кирпичных плоскостях – металлический профиль для ГКЛ. Сначала его крепят по периметру откосов вдоль двух наружных сторон.

На откосы переносятся размеры контура. По линиям на краях проема монтируется брус или профиль. Дальше по тексту будет для удобства упоминаться только профиль.

Из гипсокартона вырезается два листа по очертанию арки. Для этого они на полу размечаются по шаблону, рисуется форма по расчетам или циркулем. В качестве циркуля используется планка, прикрученная по центру вписываемой окружности. На требуемом радиусе планки крепится карандаш, дальше рисуется нужная дуга.

Лист режется гипсокартонным или обойным ножом. Сначала режется наружный контур формы на листе. Она повторяет существующий проем. Потом обрезается внутренний контур каждого листа. Это контур будущего верха арки над головой. Обрезанные листы сравнить по наружному и внутреннему контуру. Он должен быть правильным, симметричным для обоих листов. Неровный рез шлифуется наждачными шкурками или сетками. Для идеального совпадения лучше обрабатывать сложенные вместе обе части.

Теперь каждая часть крепится к профилям в откосах. Крепление ГКЛ саморезами выполняют через 15 см.

Если контуры арки узкие, то могут поломаться, поэтому их режут на месте. Готовый прямоугольник каждого листа, обрезанный под проем, крепится к профилям по краям откосов. Внутренний контур размечается на каждом листе. Все операции разметки выполняются в вертикальном положении.

Если отрезаемые части тяжелые, их временно крепят вспомогательным профилем к откосу. После вырезания контура они отсоединяются, кладутся на пол. При таком формировании сложнее проверить симметричность двух частей. Для этого на них отмечаются реперные точки с одинаковыми расстояниями. Прикладывают строительный уровень. Если он показывает горизонт, нижние обводы симметричные. Если нет, по уровню отмечаются точки на листе, линии которого ниже. Лишний контур обрезается.

Второй вариант синхронизировать листы такой. Для разметки второго листа его нужно скорректировать с профилем первого. Прикладывают уровень или строительный угольник, как описано выше. Отметить больше точек. Провести линию, корректируя с нарисованным контуром. После этого отрезать.

Получились наружные формы арки по ее боковым стенкам. Они сформированы двумя листами ГК, закрепленными к профилям на периметре откосов. Фигурные линии листов окончательно шлифуются. Когда толщина арки меньше гладилки со шлифовальными шкурками или сетками, то оба листа шлифуются одновременно.

Теперь меряется длина внутреннего контура арки. Его можно назвать верхним фигурным откосом.

В классическом или модерновом стиле это длина дуги. По этой длине отрезается два профиля – для каждого листа. Профиль кладется на пол боковыми полками вверх. Эти полки прорезаются вертикальными линиями через три-четыре сантиметра.

Резать нужно ножницами по металлу. Работать в перчатках. Острые края разрезанного профиля будут ранить незащищенные руки. С помощью разрезов профиль можно сгибать по контуру.

Профили нужно закрепить к листам по фигурной линии с внутренней стороны. Крепить их нужно так, чтобы линия листа выступала над ними на толщину арочной подшивки. Когда арочный ГКЛ снизу подшивается, он должен быть заподлицо с линией боковых листов.

Толщина специального арочного листа 6 мм. Он дорогой, а когда не нужен целый лист, берется стеновой ГКЛ толщиной 12,5 мм. На выбранную толщину делается отступ. Но многие делают без отступа, а подшивают поверх, захватывая боковые листы.

Крепление удобно делать вдвоем, начиная с одного края. Одному удобно начать сверху, по центру линии, примерив до этого края. В каждую надрезанную часть через гипсокартон закручивается саморез. В месте прикручивания кусок профиля поддерживать бруском. Иначе метиз не закрутится, отталкивая эту часть металла. Если держать пальцами, то по бокам куска. Иначе поранятся пальцы.

Так огибающий контур металла прикручивается по всему обводу листа. На краях металл подрезается под углом, стыкуясь со стеной.

Так же готовится обвод другого листа. К обводам прикручиваются перемычки. Это куски профиля, их длина короче глубины арки на 1,5 см. Для их крепления к обводам срезаются боковые лепестки. Перемычки крепятся с интервалом от 30 см. Так создается жесткая, прочная конструкция.

Теперь изогнутые профили готовы к подшивке снизу ГКЛ.

В таком случае не требуются металлические огибающие. Между боковыми листами по линии крепятся деревянные бруски.

Экономится металл. Но если ставить бруски через 30 см, ГКЛ может повести. Если ставить, как для обычного крепления (через 15 см), будет много дерева.

Лучше использовать гибкий арочный ГКЛ со стекловолокнами. Но если нужен небольшой кусок, придется брать обычный стеновой. Гнут двумя способами.

Вырезается прямоугольник нужного размера для подшивки. Он намечается на прямоугольные сегменты через 5 см с тыльной стороны. По этим линиям делаются глубокие надрезы почти до лицевой бумаги (главное, не прорезать). Прямоугольник подшивается, начиная с одного края. Другой край поддерживает помощник.

Каждый сегмент подшивается отдельно, прижимается плотно, проламывая надрезы. Когда прикручены все сегменты, подшивка готова.

В этом случае обрабатывается лицевая сторона. Нужен игольчатый валик. Шипы должны быть металлические. Валик с пластиковыми шипами – для наливных полов.

Берется прямоугольник ГКЛ для подшивки. Лицевая сторона прокалывается металлическими шипами валика на треть толщины. Потом лист на проколах смачивается с помощью губки, тряпки, распылителя. Повторяется три раза, пропитывая сторону.

Когда вода впиталась, лист подшивают саморезами к арке. После гибки подшивке нужно просохнуть сутки. Прикрепленная подшивка стягивается струбцинами на время сушки.

После этого можно дальше работать.

Готовая подшивка снизу по обводу обшивается пластиковыми перфорированными уголками. Они закрепляют стыки на углах, а при шпатлевании останутся с ровными краями.

Сначала плоскости выравниваются стартовой шпаклевкой. Ровность поверхности сверяется правилом. После высыхания она шлифуется. Следующий финишный слой. Его нужно наносить, когда поверхность ровная после стартового нанесения. Финишная шпаклевка закрепляет поверхность, но не ровняет плоскость. Она только заглаживает мелкие недочеты, царапины.

Важно, что шпатель для работы нужно выбирать максимально широкий. Чем он шире, тем ровнее создает плоскость. Для арки точно нужно брать шпатель на всю ее глубину. Для плоскости шпатели начинаются от 30 см. Лучше всего 60 см, но новичкам к нему нужно приспособиться.

Все огрехи хорошо видны при ярком свете. При шпатлевании используют мощные лампы вблизи поверхности – от 200 Вт и больше.

После этого поверхности шлифуются. Обрабатываются грунтовкой глубокого проникновения. Дальше могут проводить покрасочные работы или наноситься декоративные штукатурки – венецианская, короед, марсельский воск, шелковая и другие. Их сейчас десятки видов.

Оригинальный способ заменить металлические обводы – отказаться от гибки гипсокартона. Не нужны боковые фигурные стенки.

Арочный свод набирается пластинами из ГКЛ. Они поочередно клеятся к верхнему откосу на шпатлевке с клеем ПВА. Каждая последующая пластина короче на 1-2 см. Это высчитывается из нужной изогнутости линий. Через пару слоев они фиксируются саморезами. Придется на каждое последующее крепление подбирать саморезы все длиннее.

Этот способ еще интересен тем, что используются отходы из обрезков.

Когда линия обвода готова, по бокам она обрамляется перфорированным уголком. Потом весь низ выравнивается стартовой шпаклевкой. Далее на плоскости наносится финишная шпатлевка, равняется, шлифуется и грунтуется.

Все готово к декорированию.

Рекомендуемые статьи: